Colección Zimmermann Resort 2025

Nicky Zimmermann ha estado en el negocio durante tres décadas y en ese tiempo ha perfeccionado su capacidad para conectar el pasado con el presente. Su colección resort 2023 se inspiró en los años 50 y 60; mientras que su desfile de otoño de 2024 tenía un toque de los años 70. Esta temporada, recordó sus días en la escuela de diseño de Sydney en los años 80, cuando Molly Ringwald era la It girl de Hollywood. Recordó haber pasado tiempo en tiendas vintage en busca de vestidos rosas, trajes de encaje y trajes viejos, y lo utilizó como punto de partida para su colección.

Si bien el encaje ha sido un textil familiar en muchas colecciones de Zimmermann, esta temporada ha querido superar sus límites. “Trabajamos con un artista para reinterpretar el encaje como un estampado, así que dibujamos pequeños íconos como lápices labiales y corazones de amor”, explicó el diseñador. Luego, la impresión dibujada a mano se llevó a la computadora y se imprimió contra una organza aireada y transparente que creaba un efecto de trampantojo cuando se veía a distancia.

Los estampados florales característicos de Zimmermann estaban presentes, pero esta vez agregó un motivo de leopardo, una referencia a su primera colección, que incluía trajes de baño y vestidos con el atrevido estampado. “El estampado de leopardo va de la mano con el floral. Puede que no sea algo que siempre ponga en los desfiles, pero es una parte muy importante del ADN de la marca”, agregó. Una adición sorprendente a la colección llegó en forma de zapatillas, que recibieron un tratamiento de diseño elevado con la misma tela de encaje de los looks; Los zapatos agregaron un toque de facilidad a todos los adornos y glamour de la ropa.

Desfile de la colección Oscar de la Renta Resort 2025

Los codirectores creativos Laura Kim y Fernando García tejen una historia de la belleza indómita de la naturaleza y la elegancia inherente en su última colección para Oscar de la Renta. Inspirada en las pinturas personales de orquídeas en acuarela de García, la colección Pre-Primavera 2025 de Oscar de la Renta celebra el mundo orgánico.

Los tonos neutros proporcionan una base de conexión a tierra, acentuada por toques de rosa mosqueta, lapislázuli y amarillo mantequilla. Estos tonos vibrantes se hacen eco de los colores que se encuentran en la naturaleza, agregando un toque de vida a la colección.

Las siluetas con hombros caídos y la sastrería relajada elevan las piezas de día, ofreciendo una sensación de liberación y sofisticación. Este enfoque crea un aspecto que es a la vez cómodo y elegante.

La flor de la orquídea ocupa un lugar central, manifestándose en una variedad de formas a lo largo de la colección. Desde el estampado de orquídeas de la zapatilla de ballet hero hasta el guipur enhebrado a mano y la técnica más novedosa, la organza de metal dorado con estampado de orquídeas, estos motivos florales añaden un toque de fantasía y feminidad.

Un concepto de piel de serpiente se desliza a través de la colección, apareciendo en una gabardina estructurada atemporal y un vestido de popelina de algodón característico para el día a día. Al caer la noche, el motivo se transforma en un bordado que emula las escamas en un elegante vestido de cóctel de abanico dorado metálico y un vestido fractal de cristal, mostrando la versatilidad de la colección.

Max Mara Resort 2025

La colección Resort 2025 de Max Mara se inspiró en la encantadora ciudad de Venecia, una encrucijada histórica y cultural entre Oriente y Occidente.

La colección Resort 2025 de Max Mara ofreció una visión lujosa y aventurera de la feminidad moderna, todo ello con el impresionante telón de fondo de Venecia. La inclusión de las piezas de graduación de Griffiths agregó un toque sentimental, mostrando el poder duradero del buen diseño.

Marine Serre Resort 2025

La colección Resort 2025 de Marine Serre, presentada en el desfile Pitti Immagine de Florencia, supuso un cambio significativo para la diseñadora. Conocida por su voz radical y su compromiso con la sostenibilidad, Serre sorprendió al público con una visión más amplia que trascendió sus raíces parisinas.

El espectáculo, titulado “Sempre Legati” (Siempre conectados), encarnó un mensaje de unidad global. Modelos de 25 países se pavonearon por la pasarela, sus diversos orígenes reflejaron el tema de la colección. Este espíritu internacional resonó con el primer espectáculo de graduación de Serre, “Radical Call For Love”, una respuesta a los ataques de París, destacando su compromiso inquebrantable con la esperanza y la conexión.

El impresionante entorno de Villa di Maiano, bañado por la dorada puesta de sol toscana, enfatizó aún más el alejamiento de la colección de la norma parisina. Serre, inicialmente centrada en una presentación de ropa masculina, encontró inspiración en su nuevo local y amplió la colección para incluir ropa de alta costura y femenina.

Si bien los elementos característicos de Serre, como los materiales reciclados y los motivos de la luna creciente, se mantuvieron, la colección se aventuró en un nuevo territorio. Las faldas fluidas de seda moiré negras yuxtapuestas con piezas de pecho de joyería vintage marcan el tono para una presentación más dramática y cinematográfica. La sastrería fue la protagonista con siluetas cruzadas y relajadas de botonadura sencilla en un cautivador juego de escarlata y negro. Las prendas de cuero añadían un toque de rebeldía, difuminando las líneas entre géneros.

Los materiales reciclados característicos de Serre continuaron brillando. Piezas de cuero retocadas, un body de malla estampado con la luna creciente y prendas blancas fluidas confeccionadas con sábanas bordadas ejemplifican su dedicación a la moda sostenible. Las bufandas se transformaron en gabardinas, vestidos e incluso camisas con cuellos que rivalizaban con las golondrinas que se elevaban por encima. Los bolsos de mano y los bolsos de tenis encontraron nueva vida, mostrando el ingenio de Serre.

Esta colección, una cautivadora mezcla de las raíces parisinas de Serre y la magia de Florencia, marcó un nuevo y fascinante capítulo en su viaje.

Desfile de Jacquemus Otoño Invierno 2024-25

Simon Porte Jacquemus logró un sueño de moda al presentar su colección Jacquemus Resort 2025 en la icónica Casa Malaparte de Capri. Superando obstáculos logísticos y confiando en el buen tiempo, Jacquemus presentó un desfile mixto que marcó un punto de inflexión para su marca.

La Casa Malaparte, una villa modernista con una rica historia cultural francesa, fue un lugar de ensueño para Jacquemus. El diseñador hizo referencia a la película de 1963 Le Mepris de Jean-Luc Godard, que incluía escenas rodadas en la terraza de la villa. Esta conexión se repitió sutilmente en el look de apertura, un abrigo de bata cremosa que recuerda al atuendo de Brigitte Bardot en la película.

La colección en sí misma significó un salto creativo para Jacquemus. Describió la nueva dirección como “un nuevo tipo de sensualidad”, una que es “realista, minimalista, casi bidimensional”. Esto se tradujo en líneas limpias y un enfoque en el diseño puro.

Los estilos característicos de Jacquemus se reinventaron con un toque de madurez recién descubierta. Las chaquetas con cuello chal venían en colores llamativos como el bermellón y el amarillo, combinadas con faldas de cintura alta, pantalones a medida y bermudas. La moda masculina presentaba tops de inspiración marinera y camisas con cuello asimétrico.

Si bien la marca siempre ha abrazado la sensualidad, esta colección ofrecía un enfoque más matizado. La piel todavía estaba a la vista, pero con un aire de sofisticación. Los vestidos fluían con gasa drapeada o jersey, algunos con espaldas pronunciadas o aberturas laterales.

Hermés Resort 2025

Nadège Vanhée, directora artística de Hermès, trajo un pedazo de la ciudad de Nueva York al mundo de la moda esta semana. Diez años después de llegar al frente de la potencia parisina, Vanhée presentó una colección especial Resort 2025 que desafió la rutina habitual de la marca.

Este no fue un cambio permanente hacia los espectáculos de destino, enfatizó Vanhée. En cambio, fue un sentido homenaje a su ciudad adoptiva. “Tengo una conexión especial con Nueva York”, explicó. “Este segundo capítulo se sintió perfecto para mostrarlo aquí porque es la mezcla de una chica francesa y una estadounidense”.

La colección difuminó las líneas entre el icónico “estilo de chica francesa” y el espíritu estadounidense. Piensa en pantalones de cuero recortados de cintura alta combinados con codiciadas botas vaqueras, una yuxtaposición elegante y sexy. Los monos amplios, algunos de pana con mangas de cuero en contraste, ofrecían una sensación fresca y utilitaria, complementados con las bufandas de la firma Hermès que asomaban por los cuellos.

Si bien Hermès tiene raíces ecuestres, Vanhée llevó a la marca a una aventura decididamente urbana. La colección fue diseñada para el habitante de la ciudad, con bolsos Kelly cruzados y cinturones que se usan en la cintura para ir al trabajo con las manos libres. La ropa de abrigo llamativa fue lo más destacado, desde una chaqueta acolchada reversible hasta una atrevida gabardina de color amarillo taxi con puños de cuero marrón en contraste. Este amarillo vibrante destacaba sobre la paleta negra habitual favorecida por la moda francesa y estadounidense.