Bob Varela News

En un esfuerzo histórico de colaboración entre dos potencias creativas del Caribe, Puerto Rico y República Dominicana anuncian una alianza estratégica para posicionar ambos destinos como referentes en la industria de bodas a nivel internacional, utilizando la moda como eje principal.

La iniciativa presentada hoy en el Hotel Olive en Condado Puerto Rico cuenta con el respaldo de Sócrates McKinney, director de la exitosa plataforma Dominicana Moda y RD Bridal Week y de Puerto Rico Carlos Bermúdez, presidente de la plataforma más importante del Caribe, San Juan Moda, quienes destacan la importancia de la integración cultural, económica y creativa de ambas islas para fortalecer sus industrias y atraer al turismo de lujo.

“Desde hace muchos años las industrias de la moda de ambos países han estado fraternalmente unidas, gracias a la alianza de nuestras plataformas. Hoy es una ocasión especial para reafirmar nuestra unión y además, contribuir al impulso de las bodas multidestino entre República Dominicana y Puerto Rico”, dijo Sócrates McKinney.

Mientras que Carlos Bermúdez de San Juan Moda destacó que la Aliza reafirma el compromiso no solo con la moda sino con Puerto Rico como destino turístico de moda y bodas. “ Esta alianza entre República Dominicana y Puerto Rico representa un paso histórico para posicionar el Caribe como un referente mundial en la industria de bodas. Desde San Juan Moda celebramos esta unión que combina creatividad, talento y el encanto de nuestros destinos, ofreciendo experiencias únicas que trascienden la moda y se convierten en memorias para toda la vida.”

Como parte de esta colaboración, los días 12 y 13 de septiembre se celebrará una primera presentación en República Dominicana, donde participarán reconocidos talentos puertorriqueños como Eclíptica, José Raúl y Leonardos, compartiendo escenario con destacados diseñadores locales.

La edición de Puerto Rico se llevará a cabo el 22 de septiembre en el Antiguo Casino del Viejo San Juan, un escenario emblemático que enmarca la elegancia y el encanto histórico de la ciudad. En esta ocasión, se contará con la participación del aclamado diseñador dominicano José Jhan y de los puertorriqueños David Antonio y Natalie Kriado, fortaleciendo así el intercambio creativo entre ambos destinos.

El evento en San Juan también reunirá a decoradores, chefs y personalidades de la industria de la moda, en una experiencia integral coordinada por la reconocida experta en bodas Rosalina Torres, quien aportará su visión para resaltar la sofisticación y el atractivo de Puerto Rico y República Dominicana como destinos ideales para bodas de ensueño.

Esta unión entre Dominicana Moda y San Juan Moda busca resaltar la riqueza cultural, el talento caribeño y la capacidad de ambas islas para convertirse en escenarios de clase mundial para la celebración de bodas, complementando la oferta turística con la excelencia de sus diseñadores y creativos.

Harunobumurata presentó su colección Primavera Verano 2026 el 2 de septiembre de 2025, en el Telecom Center Building de Tokio durante la semana de la Colección de Tokio, bajo el tema -YOUR SILENT WATERFALL-. La colección exploró la relación entre las personas y la naturaleza, traduciendo la belleza efímera del agua clara, la niebla, las cascadas rugientes y los ríos que fluyen en ropa real destinada al uso diario. Harunobumurata tenía como objetivo fusionar elementos naturales y urbanos para proponer una imagen relajada pero elegante de la mujer moderna que ama y habita ambos mundos.

El espacio de exhibición se llenó de humo que salía de una instalación central, creando una atmósfera de ensueño como si caminara a través de la niebla. La pasarela se abrió con un vestido de organza ligero que capturó esa sensación de niebla: alrededor de cincuenta capas de organza se retiraron a mano una por una para producir un degradado translúcido que parecía disolverse en el espacio, haciendo que la pieza fuera emblemática de la temporada. Los looks posteriores continuaron congelando momentos fugaces de agua en movimiento en las prendas, incluidos vestidos de camisola adornados con flecos largos e irregulares que evocan salpicaduras, conjuntos de viscosa que se ondulan como olas al caminar y blusas con flecos hasta el suelo inspirados en arroyos entre rocas.

La paleta de colores se extrajo del espectro de la luz y se unificó en tonos pálidos: camiseros azules, tops de organza rosa, vestidos amarillos fruncidos, faldas de sirena verdes y faldas blancas con flecos reflejaban los estados de ánimo cambiantes de la naturaleza sin dejar de usarse en el día a día. Las texturas y los acabados enfatizaron la fluidez y la translucidez, permitiendo que las prendas se lean como superficies cambiantes de agua cuando se ven en movimiento.

El diseñador Harunobu Murata dijo que quería que esta temporada se sintiera un poco más relajada, y esa intención se mostró cuando la mezclilla, utilizada por la marca por primera vez, apareció en la última parte del espectáculo. Una falda vaquera destacó por someterse a más de 20 horas de fruncido a mano seguido de un lavado intensivo, produciendo una sola pieza con una expresión compleja y variada. Estas piezas de mezclilla, que combinan texturas de aspecto natural con costuras intrincadas, agregaron profundidad a una pasarela ligera y flotante.

Ancellm (?????) presentó su colección Primavera Verano 2026 el 1 de septiembre de 2025 en Shinjuku, Tokio. La marca, conocida desde hace mucho tiempo por las prendas terminadas por hábiles artesanos en Okayama, celebró su primer desfile y tradujo su sensibilidad de taller en una presentación escenificada sin dejar de ser fiel a sus raíces. La colección se construyó en torno al concepto de “replantear la apariencia del envejecimiento”, una exploración de cómo las prendas adquieren carácter con el tiempo. En lugar de simplemente permitir que el desgaste ocurra de forma natural, Ancellm utiliza meticulosos procesos manuales para evocar el aspecto en capas y desgastado por el tiempo de la ropa más querida. El desfile equilibró la sensibilidad vintage y de segunda mano fundacional de la marca y los tratamientos superficiales característicos con influencias extraídas de la mezclilla, la ropa de trabajo, la ropa militar y la sastrería relajada, produciendo piezas con una narrativa profunda y táctil.

La idea definitoria de Ancellm es la de los “estados de envejecimiento” expresados intencionalmente a través de la artesanía. Las telas están hechas para leerse como si hubieran vivido y se han suavizado: los tintes descoloridos, la abrasión controlada y el desgaste selectivo sugieren un paso del tiempo. Las pesadas chaquetas de cuero se recubrieron con vidrio para intensificar la densidad del material y luego se desgastaron físicamente para crear una superficie desgastada por el tiempo similar a una pátina; Al aplicar tratamientos que no se usan normalmente en el cuero, la marca genera una presencia intencionalmente elaborada, pero convincentemente envejecida. Las prendas de mezclilla se trataron a través de un teñido sutil en capas y daños específicos, con múltiples lavados de tinte delgados y abrasión en áreas inesperadas que insinúan que el “desgaste” de la prenda es el resultado de un acabado manual deliberado en lugar de un envejecimiento estrictamente natural. La sastrería se inclinó hacia siluetas relajadas: chaquetas con mangas sin rematar, blazers suavemente estructurados y piezas holgadas que priorizaban la facilidad y la comodidad vivida sobre la formalidad rígida. Estos procesos subrayan la paradoja de Ancellm: la apariencia desgastada de la colección es simultáneamente de apariencia natural y artísticamente fabricada.

La interpretación del cambio gradual es evidente en las elecciones de materiales y las estrategias de estratificación. Las telas son delgadas, agradables para la piel y están en capas para crear transiciones sutiles en la silueta y la textura. La línea incluía chaquetas sastre suaves y de vanguardia diseñadas para un movimiento relajado; camisas largas y blusones con una calidad de superficie ligeramente desgastada; piezas desgastadas cortadas y cosidas que sirven como interiores texturizados; y cárdigans de punto abierto que invitan al flujo de aire y sugieren permeabilidad entre el interior y el exterior. En lugar de contornear el cuerpo con agudeza, la ropa de Ancellm lo envuelve en capas sucesivas y suaves. El énfasis está menos en proteger el cuerpo y más en mediar el límite entre la experiencia interna y externa, un enfoque que se lee como funcional y filosófico.

El “envejecimiento artesanal” de Ancellm resuena con una sensibilidad japonesa hacia la impermanencia y el animismo: la idea de que la transitoriedad y la presencia del espíritu en los objetos están entrelazadas. Al crear prendas que parecen haber envejecido y llevado la historia, pero que se fabrican a sabiendas para hacerlo, la marca entabla un diálogo entre el paso natural del tiempo y la mano deliberada. El resultado es ropa que evoca la memoria y el movimiento, piezas que se sienten históricas incluso a primera vista. El desfile Primavera/Verano 2026 marcó un paso seguro para Ancellm, presentando una visión cohesiva en la que coexisten la artesanía, el concepto y la usabilidad.

El 1 de septiembre de 2025, Någonstans presentó su colección Primavera Verano 2026 en el Brillia Running Stadium de Shin-Toyosu, Tokio, durante la Semana de la Moda de Tokio. Titulada “Mountain Trail”, la colección canalizó el espíritu de la exploración alpina, combinando el concepto continuo de la marca de “Somewhere You Belong” con la experiencia visual y táctil de caminar por paisajes indómitos. El desfile reflejó el viaje imaginativo de la diseñadora Mizuki Ueda a través de verdes senderos de montaña, crestas empinadas y terrenos rocosos.

Las siluetas estaban profundamente informadas por los contornos y el movimiento de las rutas de senderismo. Los abrigos de primavera relajados se hacían eco de las suaves pendientes de los senderos de montaña, mientras que los vestidos trazaban líneas asimétricas que recordaban las crestas de las montañas. Cada pieza transmitía movimiento y transformación, con formas sueltas que sugerían una armonía entre el cuerpo y el entorno natural cambiante.

Los detalles de textura jugaron un papel importante en dar vida al concepto. Los vestidos de camisola transparentes presentaban secciones de tela irregularmente hinchadas para imitar superficies de piedra rugosas, mientras que los chalecos y pantalones adornados con bolsillos ordenados recordaban las perspectivas en capas de picos distantes. Las prendas de abrigo con materiales impermeables respondieron a la imprevisibilidad del clima de montaña, agregando una capa utilitaria a la colección, por lo demás poética.

La majestuosidad de la naturaleza estuvo al frente y al centro del trabajo de impresión y estilismo. Un vestido palabra de honor mostraba un estampado panorámico de cielo y montaña, mientras que las prendas ajustadas para exteriores y las blusas de hombros voluminosos ofrecían una amplia gama de siluetas. Los cortes distintivos, como una falda de jersey en forma de U profunda, tocados esculturales y bodys de cuello abierto, cobraron vida a través de una paleta de colores audaz y enérgica, reforzando el enfoque característico de Någonstans: un diálogo entre lo cotidiano y lo fantástico, basado en la precisión del diseño y la interpretación artística.

La colección Primavera Verano 2026 de Mukcyen se presentó el lunes 1 de septiembre de 2025 en Shibuya Hikarie A Hall en Tokio. El lugar circular estaba bañado por una iluminación que evocaba una luna carmesí, lo que le daba al espectáculo una atmósfera ritual e íntima.

Mukcyen fue fundada en 2023 por Yuka Kimura, una diseñadora nacida en Japón y criada en China. Su marca examina la complejidad humana y la fluidez del tiempo, tejiendo referencias del cine y la literatura en prendas que reflejan distintas perspectivas humanas. Esta pasarela fue el primer gran desfile de la marca.

La colección se inspiró conceptualmente en la agitación social que rodea el rumor de que “algo sucederá en Japón el 5 de julio de 2025”. Kimura trató el episodio no como un espectáculo, sino como un aviso sobre el tiempo finito: una investigación sobre la incertidumbre, el miedo a un futuro indeterminado y cómo honrar el presente. En lugar de presentar fragilidad o pánico, la ropa sugería una belleza resistente: ropa de uso diario concebida para proteger, permitir el movimiento y resistir interrupciones repentinas. Un jersey construido para que el brazo se pueda deslizar desde un lado, lo que permite al usuario colgar una extremidad lesionada, ejemplifica este enfoque práctico y anticipatorio.

Las siluetas enfatizaron la funcionalidad convertible. Monos con cuellos altos con cremalleras incorporadas en hombros y mangas que alteran la forma; Los diseños asimétricos utilizan cremalleras largas desde el hombro hasta la cintura y cordones en los dobladillos para cambiar el volumen, invitando a un estilo fluido que se adapta a las necesidades del usuario. Los accesorios de malla metálica funcionaban como armaduras contemporáneas en los hombros y las cabezas, mientras que los arneses carmesí proporcionaban un acento disciplinado y asertivo que anclaba elementos más suaves.

El lenguaje de la segunda piel de la marca persistió en una delicada caída: blusas cortadas y cosidas, piezas de manga larga perforadas con agujeros intencionales y sujetadores construían una capa inferior táctil. Esta temporada contó con un tratamiento de cupro en capas para retener la humedad, produciendo una suavidad y resistencia similares a las de la ropa de cuarto adecuadas para un uso prolongado. El uso repetido de telas transparentes y translúcidas abrazó el tiempo relajado y privado y funcionó como un velo sobre un futuro incierto.

La pasarela debut de Mukcyen reformuló un momento de ansiedad pública en una meditación de diseño sobre la preparación, la ternura y la compostura. La colección combinó detalles prácticos con moderación poética, ofreciendo una armadura cotidiana para vivir deliberadamente en medio de un horizonte ambiguo.