Bob Varela News

Imane Ayissi rindió homenaje a los guardarropas ancestrales, y a la forma femenina, con una celebración de drapeados y capas inspirada en la tela envuelta que se usa en muchas partes de África, explorando “el vínculo entre el cuerpo y la tela”, dijo.

La diseñadora nacida en Camerún a menudo yuxtapone telas de vestir tradicionales como el satén y el tafetán con artesanías ancestrales de toda África. Aquí, unió a los dos como un todo coherente.

En negro o vivos tonos joya, envolvió capas de satén y tafetán alrededor de sus modelos. Pantalones anchos y faldas lápiz fueron el telón de fondo para las siluetas en capas tono sobre tono. Las tiras anchas de tela formaban dramáticos corpiños desplazados con detalles de cola y lazo, acentuando los hombros descubiertos, mientras que el drapeado proporcionaba voluminosos peplums y polisones, resaltando la cintura o las caderas. Este fue el telón de fondo en el que ambientó su celebración de la artesanía africana.

Incorporó la tela Kente en una llamativa combinación de falda lápiz y chaqueta corta sin cuello con mangas de kimono, o como la mitad inferior de un vestido halter.

Las tiras teñidas en bruto, parecidas a vendajes, del tejido tradicional -su anchura está determinada por los telares manuales en los que se fabrican- se transformaron en vestidos simplistas y poéticos que habían sido cosidos directamente sobre modelos en vivo, sus corpiños gráficos revelando la piel debajo, sus faldas como flecos gigantes en movimiento en la pasarela.

La rafia, otra de las firmas de Ayissi, estuvo menos presente y tuvo más impacto. Formaba una capa y una falda en un número fucsia vivo, o paquetes gráficos en forma de lazo empalmados en la parte delantera de un minivestido escarlata. En otros lugares, adornaba sus corpiños con círculos de tela centrados por botones, una firma con la que comenzó a jugar hace un par de temporadas, o con flores de apliques en 3D hechas con corteza de árbol.

Menos de una semana después de la colección de ropa masculina inspirada en el western de Pharrell Williams para Louis Vuitton, el desfile pregonó la influencia cultural de los diseñadores estadounidenses que dirigen algunas de las casas de lujo más prestigiosas de Francia.

“Al ser estadounidense en París, siento que me estoy atrincherando y sintiendo aún más mi americanidad”, dijo Roseberry después del espectáculo. “También siento mucha libertad dentro de los códigos de la casa”.

Fue la afición de la fundadora Elsa Schiaparelli por los matrimonios improbables lo que formó la base de la colección. Se abrió con una serie de atuendos negros en formas de otro mundo, incluida una chaqueta de vinilo negro brillante con mangas infladas, que se usó con pantalones negros recortados forrados con densas filas de hebillas plateadas inspiradas en los vaqueros. (Piensa en “The Matrix” y “Westworld”).

Canalizando a la heroína de “Alien” Ellen Ripley, la modelo Maggie Maurer acunó una muñeca bordada con cristales de Swarovski y chips electrónicos, un homenaje a la era anterior a los iPhones. La acumulación de desechos electrónicos también apareció en un vestido plateado de “robot”.

“Todo eso es antes de 2007, que ahora es básicamente tecnología prehistórica, cosas como los teléfonos plegables, los CD, las calculadoras y cosas así”, dijo Roseberry. “Mucha gente en TikTok ha estado tomando la IA y convirtiendo mis colecciones en colecciones digitales y viendo quién la usaba mejor, así que pensé, la única carta que tengo para jugar ahora son realmente mis recuerdos”.

Combinó sus referencias a la cultura pop con su pasión de toda la vida por la alta costura, desde las cinturas de reloj de arena de Charles James, que dieron forma a un vestido bustier de satén nude con un lazo que sobresalía en el escote, hasta las construcciones escultóricas de Cristóbal Balenciaga.

Roseberry dijo que se inspiró en una muestra de la colección privada de prendas vintage de alta costura de Azzedine Alaïa, que acaba de terminar su carrera de cuatro meses en el museo de la moda Palais Galliera, especialmente por su elección de una paleta de colores mayormente neutros.

Junto a sus habituales espectáculos, que esta temporada incluyeron una serie de vestidos que proyectaban dramáticamente el rostro, hubo vestidos tradicionales de alfombra roja, como un vestido sin mangas drapeado y anudado bordado con un descarado contorno de trampantojo de ropa interior masculina.

Un vestido puffball hecho de satén rosa, rematado con un barrido asimétrico de jersey negro, se leía como un guiño a la famosa ilustración de René Gruau para el lápiz labial Rouge Baiser. Roseberry también quiso rendir homenaje a la técnica de alta costura del grand flou, o drapeado, ya que un miembro clave del equipo de alta costura de Schiaparelli se jubila después de esta temporada.

En la colección Primavera/Verano 2024, la directora creativa Maria Grazia Chiuri se inspiró en el arte y la historia, llevándola a través del legado icónico de Dior. La colección comienza con el caqui y avanza a través de trajes de lana gris, vestidos clásicos e incluso vestidos de gala adornados con divertidos lunares y plumas. Chiuri transformó hábilmente elementos cotidianos en declaraciones de alta costura, mostrando una variedad versátil e imaginativa de estilos.

El enfoque único de Chiuri es evidente en el uso del algodón y la seda, que recuerdan a los colores de las gabardinas, lo que da como resultado una cautivadora fusión de elementos clásicos y contemporáneos. El tejido muaré, que presenta tonos dorados, blancos, grises, burdeos y verdes, contribuye a crear maravillas arquitectónicas con imponentes cuellos y recortes.