Bob Varela News

La marca italiana Marni acaba de revelar su colección Primavera/Verano 2023 para la Semana de la Moda de Nueva York. Con una exhibición inimitable de prendas de tonos ardientes, la última mezcla de prendas está inspirada en el flujo y reflujo continuo del sol.

Los naranjas, amarillos y rojos súper saturados llegan en forma de elegantes gabardinas, chaquetas de esmoquin lustrosas y vestidos de vinilo ajustados a la forma. La tendencia del aura viral prevalece cuando las manchas brillantes adornan un maxi vestido de color bloqueado, asintiendo con la cabeza a la bola de luz y aprovechando el expresionismo abstracto. En otros lugares, un vestido impreso abstracto hasta el suelo con mangas fluidas se roba el espectáculo, imitando la impresionante gloria de la puesta de sol.

Si bien la colección se presta a ser melancólica, ofrece atractivo sexual y sofisticación en abundancia. Los sensuales vestidos de cuero con hendiduras hasta el muslo nos recuerdan el calor que todo lo abarca del sol. El midriff de punto de color sherbet de dos piezas mantiene vivos nuestros sueños de verano, mientras que las calcomanías brillantes adornan una versión con borlas.

“Si estás en el lugar correcto en el momento adecuado, tú también puedes hacer una puesta de sol. Pero si quieres estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, todo el tiempo; hay que seguir moviéndose”, se lee en un comunicado de prensa exclusivo. Echa un vistazo a la brillante colección SS23 de Marni en la galería de arriba.

“Cada año de moda, diría que trato de dar un salto más grande. Es como si estuvieras escribiendo el próximo capítulo, y veo las cuatro temporadas como una serie mientras trato de hacerlo diferente cada temporada, cada año”, dijo Jason Wu.

Su desfile de la colección de primavera se centró en el glamour del otoño con una renovada sensación de ligereza.

“La ropa debe hacerse tan hermosa por dentro y por fuera, ese siempre ha sido uno de mis modelos y supongo que lo estoy poniendo a prueba esta vez invirtiendo y mostrando algunas de las construcciones en el exterior como un detalle clave de diseño”, dijo sobre el look reducido del abridor del desfile, un blazer blanco con paneles transparentes con falda de corbata lateral, y agregó que la inspiración de la colección surgió sutilmente de “esos icónicos diseñadores de la Séptima Avenida” en los años 90. Aunque algunos looks de ropa deportiva a medida y siluetas de slip estrechos aludían a ideas de la época, el diseñador ciertamente no es un minimalista. Slips y blazers en forma de túnica convocó evocadores estampados florales de ingeniería, diseñados en colaboración con el fotógrafo Leonardo Pucci.

Pero en el pan y la mantequilla, el evento y el aderezo de la noche: había un montón de eso.

“Soy una chica elegante y me encanta un vestido”, bromeó el diseñador. Se reunieron versiones de tul, vestidos de oropel ultrafunos, una destacada variedad de números de lentejuelas estampados y un puñado de platos de moire de alfombra roja característicos. Mientras tanto, los números de jersey que abrazan el cuerpo y los delicados vestidos de punto se tambalearon deliberadamente en la línea entre el día y la noche.

“La alfombra roja es un negocio a nivel internacional, pero ni siquiera es solo vestirse para la alfombra roja, sino también vestirse para entrar al hotel. La gente está sirviendo: cada momento es un momento. Porque ¿por qué no debería ser eso? Sé que nos dimos cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Cada momento debe ser celebrado”.

Prabal Gurung envió a sus modelos de la Semana de la Moda de Nueva York a una larga y austera pasarela el sábado a la sombra de las Naciones Unidas con una explosión de escarpados y colores como una oda a los inadaptados del mundo que “a menudo son observados y monitoreados, escrutados pero invisibles”.

El diseñador dijo a The Associated Press que descubrió un espacio industrial en la antigua casa del consulado japonés mientras daba un paseo en bicicleta por el East Side de Manhattan. Lo convirtió en una pasarela blanca que hizo estallar sus reveladores metalizados, looks bondage y brillantes de neón.

“Quería crear un espacio para este espectáculo en particular donde sintiéramos lo que estamos sintiendo en la cultura misma: un poco inseguros políticamente, culturalmente, pero todavía queremos tener esperanza, queremos ser optimistas”, dijo. Necesitaba estar cerca del recordatorio de la ONU de que nuestro trabajo en la moda no termina hasta que estemos alertas y vigilantes”.

Las cascadas cayeron en cascada por las paredes de mármol del imponente edificio Beaux-Arts de principios del siglo 20, donde Proenza Schouler mostró su última colección en la Semana de la Moda de Nueva York.

Para ser claros, el agua no estaba realmente mojada, sino representada en instalaciones de video. Aún así, las relajantes cascadas establecieron una fuerte sensación de humor para la ropa que se exhibió en el desfile del viernes, particularmente los volantes en cascada que adornan varios de los conjuntos, ya sea derramándose por la parte posterior de un vestido o “goteando” por una manga larga.

En el espacio de exposición Hall des Lumières, ubicado en el antiguo Edificio de la Caja de Ahorros Industrial Emigrante (un ejemplo temprano de un edificio de Nueva York en estilo Beaux-Arts), los diseñadores Lázaro Hernández y Jack McCullough presentaron una colección que dijeron que era una mezcla de sus historias personales, en sus propias palabras, “las cualidades sensuales y ardientes de las raíces latinas de Lázaro junto con el pragmatismo y la determinación de la experiencia estadounidense de Jack”. El agua, dijo el dúo, fue elegida como símbolo de vida.

La colección, que en particular presentaba más looks de piel o puros de lo que los diseñadores suelen presentar, se abrió con una selección de looks de ganchillo y flecos, incluidos dos vestidos con faldas de ganchillo y corpiños con flecos. Más tarde hubo un brillante conjunto de ganchillo dorado de un top sin mangas y una falda pura.

Hernández dijo más tarde que el dúo había encontrado “esta increíble comunidad de tejedoras a mano en Bolivia”, un grupo de mujeres que trabajaron en un conjunto de piezas durante seis meses.

Al concebir el espectáculo, McCollough dijo qe el dúo había comenzado con una serie de siluetas. La idea del agua, dijo, se expresó en la sensación de goteo, por ejemplo, la sensación ondulante de un par de pantalones sueltos con fondo de campana o incluso una falda de cuero negro con volantes. Además de los looks de ganchillo, los vestidos de encaje añadieron otro look puro.

“Solo queríamos perder el tiempo”, dijo McCollough, sobre el proceso de experimentación para la colección actual.

Los diseñadores, que se conocieron como estudiantes en la Escuela de Diseño Parsons, nombraron su marca de moda con los apellidos de soltera de sus madres. A menudo basan sus colecciones en temas de arte o cultura contemporánea.

Fendi mostró su colección Resort 2023 en la Semana de la Moda de Nueva York con una fiesta teatral del 25 aniversario de su bolso Baguette. Diseñado por Silvia Venturini Fendi en 1997, el bolso Baguette fue popularizado por Sarah Jessica Parker en Sex and the City cuando exclamó “No es un bolso, es un Baguette”. Ahora, Fendi ha unido fuerzas con Marc Jacobs, Tiffany & Co., SJP y Porter, quienes reinterpretaron la Baguette en una multiplicidad de estilos y medios.

La dimensión de diseño Baguette de Fendi apareció en una gama de piezas que incluyen parkas, guantes, sombreros, faldas y suéteres que combinan satén de seda, cuero brillante y telas de lentejuelas, perfectas para la celebración. De los 54 looks totales, 10 fueron diseñados por Marc Jacobs, encarnando siluetas más grandes que la vida y dimensiones exageradas. Desde faldas de tren de paracaídas, capas de ópera y sombreros de piel reciclados, los accesorios y la ropa venían en tonos blancos apagados combinados con neones brillantes inspirados en chalecos de seguridad de las calles de la ciudad de Nueva York.

La dirección de Tiffany & Co. para la Baguette imagina la bolsa en un formato real con plata de ley, esmalte, croco, oro blanco y diamantes. El estilo más destacado de Tiffany & Co. vio la Baguette hecha completamente de plata de ley y fue elaborada a mano durante un período de cuatro meses. Finalmente, la versión de la baguette de la marca japonesa Porter toma un giro masculino y liviano en una exhibición de utilidad y función de próxima generación.

Con los aniversarios viene el patrimonio, pero el escaparate de la colección estaba lejos de ser tradicional. “Es una celebración de un tiempo, del momento en que la Baguette se hizo famosa. Relaciono ese tiempo con una sensación de libertad en exceso y diversión, ambas cualidades que posee la Baguette”, declaró Kim Jones, Directora Artística de Womenswear, Fendi en un comunicado de prensa.

Rompiendo con el calendario tradicional de la Semana de la Moda, Christian Siriano organizó su desfile de primavera de 2023 en la antigua casa de Elizabeth Taylor en la ciudad de Nueva York el miércoles 7 de septiembre. Con una multitud repleta de estrellas sentada en primera fila, incluida Janet Jackson y su amiga de toda la vida Coca Rocha, la pasarela abrió con un clásico traje negro de un solo pecho completado con una voluminosa faja de tafetán que enmarca los hombros. Lo que siguió se puede describir como una serie de conjuntos de alto octanaje, la mayoría de ellos adecuados para una fiesta de corbata blanca.

Basándose en su colección de otoño de 2022, Siriano continuó explorando el vestido de noche postpandémico, expandiendo el glamour que su clientela ha estado anhelando. El presentador de “Project Runway” se mantuvo comprometido con temas de opulencia y drama, presentando looks inspirados en mujeres elegantes del pasado, incluidas Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Katharine Hepburn, Bianca Jagger, Judy Garland, Ava Gardner y, por supuesto, Taylor.

“Me encanta la idea de devolver la belleza a nuestras vidas con una colección de trajes fuertemente diseñados, elementos de alta costura y vestidos de noche femeninos en formas y siluetas interesantes”, dijo Siriano en un comunicado oficial.