Bob Varela News

Alexandre Vauthier volvió a la pasarela con una colección que llevó algunos de los trajes de hombros anchos y ceñidos de su colección prêt-à-porter, representada esta temporada en terciopelo, combinada con muchas lentejuelas en juego en vestidos que mostraban su brillo y glamour característicos.

Anticipando un regreso a los espectáculos de IRL esta temporada, Vauthier diseñó esta colección con el movimiento en mente. “Fui muy contemplativo durante los últimos 24 meses. Miré la historia y después de un momento pesado como este hay una explosión de energía”, dijo, señalando que se inspiró en el arte, la arquitectura y la moda de los rugientes años 20 en París y Berlín.

Vauthier jugó con esa silueta más suave y el experimento funcionó. Los vestidos fluidos y de cintura caída con muchas capas diáfanas tenían una ligereza, compensada por toques más modernos, incluidas sus botas slouchy favoritas con tachuelas de Swarovski.

Para evitar que la colección se sintiera demasiado preciosa, Vauthier quería escapar de las tradicionales salas doradas haussmanianas del centro de París y agregar una arena de Nueva York. Mostrado contra las paredes de cemento despojadas de un antiguo refugio de lluvia radiactiva y respaldado con música que era fuerte en L mayúscula, había poco riesgo de eso. Un look de leopardo de pies a cabeza fue un punto destacado. Los minivestidos de cuello alto con mangas de hojaldre exageradas tenían un borde más duro y los vestidos ajustados a la piel con recortes de cadera dejaron en claro que no ha perdido sus raíces de rock ‘n’ roll.

El desfile de Alta Costura Primavera/Verano 2022 de Christian Dior en la Semana de la Moda de París es un impresionante homenaje al movimiento que se encuentra en las piezas de Alta Costura. En su diseño de esta colección, Maria Grazia Chiuri se propuso explorar la interacción entre los detalles decorativos y el cuerpo humano.

Haciendo referencia a su última colección de Alta Costura, Chiuri continuó su enfoque en el bordado. Chiuri creó piezas que causan una interacción con el cuerpo y el espacio a su alrededor; sus medias intrincadamente bordadas brillaban en todas las direcciones con cada paso. El bordado visto con frecuencia a lo largo de la colección fue capaz de servir como un recordatorio para los espectadores de algunos de los estilos característicos de la casa, al tiempo que traía esos estilos al presente. En la verdadera moda de Dior, la belleza está en los detalles: el intrincado bordado que se ve aquí solo se puede encontrar en Dior Haute Couture.

Las telas de lamé plateadas, las capas blancas que rozan la silueta y las faldas plisadas también centraron la atención en la interacción entre la ropa, el cuerpo y el movimiento. Parecía como si las modelos simplemente estuvieran flotando por la pasarela: la ropa era una extensión natural del cuerpo.

Maison Georges Hobeika celebra en su nueva colección de alta costura Primavera Verano 2022 la deliciosa sensación de euforia y la maravillosa impresión de invencibilidad que produce el primer beso. Un momento inolvidable donde las emociones de un amor en ciernes se traducen en mariposas en el estómago y donde los impulsos del corazón parecen latir de repente al unísono con las estrellas para abrazar un nuevo océano de posibilidades. Estas manifestaciones de dicha, éxtasis pero también de calma que inundan tu cuerpo, tu espíritu y tu alma para dejar florecer una nueva versión de ti mismo han inspirado a la Maison con una antología de siluetas radiantes. Celebrando el renacimiento de la flora y la fauna. un tema querido por el gran modisto. Una miríada de plumas arremolinadas, dispuestas en flecos o ramilletes, evocan la alegría del vuelo y la belleza de la floración.

La diseñadora rusa Ulyana Sergeenko miró a la era Art Deco para su última colección de alta costura, recordando la confianza y el optimismo de los rugientes años 20 del siglo pasado.

Inspirada por el pintor soviético Lyubov Popova, Sergeenko adaptó piezas de sus obras de arte cubistas en corsés de encaje, patrones y siluetas. Las flores de hortensia, que simbolizan la armonía y la paz con sus abundantes brotes en rosas brillantes y azules, también se interpretan de manera prominente, se interpretan en motivos geométricos y se muestran como envolturas de pompón, broches y gorros de baño. Cubiertas de cabeza de cristal estilo flapper rematadas con slipgowns estructurados.

Todo se remonta a la década de 1920 con un toque ligero en formas y acentos, evitando hábilmente desviarse hacia el territorio de la fiesta de disfraces del Gran Gatsby.

Sergeenko también agregó guiños deportivos con pantalones de pista de seda y pantalones de lentejuelas con recortes inteligentes que agregaron una nota inesperada de coquetería. El calzado se inspiró en los patines de hielo, y los modelos llevaban clutches con forma de raquetas de tenis. También incorporó looks masculinos por primera vez, mostrando camisas de vestir jacquard, pantalones de cintura alta y abrigos elegantes de espiga con hombros redondeados evocadores de la época combinados con guantes de conducción.

En la película que la acompaña, la marca destacó el trabajo de sus artesanos, con los nombres y de los bordadores, tejedores, cortadores de patrones y sastres rodando al final, dando crédito donde se debe el crédito.

La colección fue un giro esperanzador y juguetón del estado de ánimo oscuramente premonitorio de la temporada pasada y Sergeenko hizo un argumento para disfrutar de la belleza durante tiempos turbulentos.

Olivier Theyskens introdujo más trajes en la alineación fluida de la temporada.

Olivier Theyskens subió el cociente de vestuario para la alta costura de Azzaro esta temporada. “Realmente quería mezclar códigos más masculinos y femeninos, y tener un equilibrio más fluido en la colección”, explicó.

La simplicidad y la racionalización también fueron nombres del juego. Theyskens ha estado revisando lentamente montones de bocetos de archivo en su estudio en la casa. “Se puede ver que [la moda de Azzaro] tiene una simplicidad. Es algo interesante para mí, y es fiel a este lugar”.

Corte a los looks fuertes pero minimalistas que creó, como los pantalones lamé alargados adornados con pequeñas lentejuelas. “Me gusta porque podría ser retro y futurista al mismo tiempo”, dijo.

Esa es una descripción adecuada de la mayoría de las prendas de la colección. Tome el traje, que viene con un giro. Una chaqueta de corte clásico cubierta con lentejuelas plateadas y pantalones a juego se usa con una camisa fluida de cuello de tortuga gris profundo.

“El encanto es un poco sobredimensionado, muy relajado y fluido”, dijo Theyskens, y agregó que algunos looks sartoriales construidos con telas técnicas y fluidas se hacen eco en la ropa de los hombres.

Eligió cuidadosamente los colores, optando por tonos descoloridos, como un verde azulado plateado, asintiendo con la cabeza a los años 70. Theyskens también profundizó en su exploración en curso de las lentejuelas, utilizando una variedad de tamaños, hasta jumbo, con un efecto abstracto. Las lentejuelas también se derramaron sobre algunos de los vestidos largos y fluidos, algunos de los cuales presentaban los recortes circulares característicos de Azzaro.

Hay una sensualidad en las mangas más anchas en gasa y espaldas expuestas, de vestidos desprovistos de ornamentación pesada. “Fui más suave con los vestidos”, dijo Theyskens. Esos se sincronizaron bien con los trajes.

La elegante y refinada colección del director creativo Daniel Roseberry abre la Semana de la Alta Costura

Teniendo lugar en el Petit Palais de París, la colección Primavera/Verano 2022 de la casa italiana de alta costura Maison Schiaparelli muestra una moda perfectamente adaptada a nuestro clima contemporáneo. Concebida durante un momento de esperanza y mostrada durante un período de incertidumbre, “Una era dedisciplina” reconoce y abraza el papel que la pandemia está desempeñando en la configuración de la moda. La colección refleja el viaje emocional del mundo durante el año pasado.

Los colores elementales y las siluetas etéreas dominan el elegante pero refinado espectáculo primavera/verano 2022. Al diseñar esta colección, el director creativo Daniel Roseberry consideró que los colores llamativos y las siluetas ruidosas eran inapropiadas debido a la época o la inquietud y la pérdida en la que vivía la humanidad. Los tonos brillantes y el volumen audaz se sentían huecos y agotadores. En cambio, Roseberry buscó el drama en lo limpio y sofisticado. Blanco, negro y dos ejecuciones de una redefinición de la firma Schaparelli regla de oro. Específicamente imaginado para la casa, el pan de oro de 24 quilates se muestra tanto en un estado crudo (como se ve en la langosta y la paloma) como en una forma pulida (como se ve en el vestido de jersey de seda negra columnar, por ejemplo). No hay otros colores presentes.

En cuanto a las siluetas, Rosenberry se inspiró en lo empíreo. Para él, los cielos “son un lugar para escapar del caos de nuestro planeta, pero también el hogar de una mítica suma sacerdotisa”. A lo largo del espectáculo, las formas que desafían la gravedad transportan a los usuarios a un mundo más sublime y tranquilo. Las chaquetas aerodinámicas y los bustiers están en todas partes, así como las estructuras doradas arquitectónicas y elaboradas. Las siluetas geométricas se adaptan y limpian continuamente. Los accesorios, como los guantes hasta el brazo que se ven en el look siete, son ornamentados. Para agregar textura y variación en medio de los colores consistentes, Roseberry empleó una gama de materiales. Hay pantalones cortos limpios recortados en faille de seda ecru, fajas y abrigos de cola hechos de satén, y fuentes de crin negro. Look 26, un vestido de cóctel de cristal, se asemeja al interior de un joyero adornado.

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En general, Roseberry ha creado una colección dramática y lujosa sin adoptar los tropos habituales utilizados para crear teatralidad. El diseñador encontró un lugar para la moda en medio de nuestra turbulencia actual. A través del espectáculo, Roseberry espera recordarse a sí mismo y a los espectadores por qué amamos la moda: tiene el poder de contar una historia conmovedora.