Bob Varela News

Palazzina Appiani, residencia de Napoleón, es la tribuna que enmarca la presentación digital de la nueva colección SS 22 de Cividini: el objetivo es sumergirte en un ambiente suntuoso, de belleza neoclásica y sin tiempo, además de atemporales son sus diseños. , una continua referencia a la noble tradición textil italiana.
Cividini propone una vez más ropa de artesanía de calidad superlativa, creada para perdurar en el tiempo, según una visión sostenible, expresión de un diseño refinado, limpio y moderno, sin perder nunca la tradición más genuina de la artesanía: un vestuario práctico, esencial y sofisticado, capaz de captar la actualidad y la contemporaneidad en sus elecciones. Los pantalones anchos con posición de doble bucle para llevarlos Buggy o Regular dependiendo de dónde se coloque el cinturón con la camisa mínima de seda se oponen a los pantalones cortos de algodón doble con vuelta alta y camiseta de seda con diseño ramage confeccionado con la plantilla.
El vestido de lino con pequeñas mangas de pañuelo y pliegues con abertura en la parte delantera en contraste con el vestido de algodón de calibre alto con un tejido cúbico y diseño de volutas “laberínticas”. Y de nuevo el vestido en punto de viscosa y poliamida devoré con motivo floral juega con los espacios llenos y vacíos, mientras que el jersey asimétrico de algodón con estilizadas incrustaciones florales se combina con la falda hasta pantorrilla con pliegues libres y cierre central con broches. El chaquetón doble de algodón con bolsillos de parche y solapa encuentra su combinación natural con pantalones cortos del mismo material, para un look relajado pero urbano, y el plumero cruzado vagamente de estilo militar se combina con la falda hasta la rodilla con pliegues y abertura. y camisa en red de lino en toda la versión blanca. Los complementos dan un toque chic: bolsos, cinturones y zapatillas de deporte elaborados con pieles de vacuno natural y paja tejida, así como sonajeros de piel tejida a mano. Hay muchos tejidos: del algodón al lino, del tul al jersey, de la viscosa a la seda, del crepé de lana elástica a la lona de lino con efecto malteado, del algodón de raya diplomática al diseño de Vichy y Príncipe de Gales. No se renuncia al color: predominan el blanco óptico y el crema, frente al carbón, el papel de azúcar y el caqui.

Inspirada en la dicotomía entre “orden y caos, luz y oscuridad”, como se destaca en las notas del desfile, la directora de moda Grazia Malagoli entregó una encantadora alineación centrada en los contrastes. En particular, esta temporada el minimalismo urbano característico de la marca se combinó con elementos barrocos y opulentos para un choque interesante: pantalones aerodinámicos, monos de punto de segunda piel, blazers alargados y pantalones holgados con un ambiente de los años 90 se yuxtapusieron con vestidos etéreos reunidos y drapeados, elaborados con gasa, georgette de seda y tul.

Los elementos de corsetería, incluidos los detalles atados y los sujetadores expuestos, enfatizaron la actitud femenina de algunos de los looks, mientras que un ambiente atlético, casi aventurero, se introdujo en la alineación a través de correas en forma de paracaídas y maxi mochilas tono sobre tono, las bolsas de supervivencia de las chicas Sportmax

Transparencias, pantalones de harén, vestidos largos y brillantes fueron algunos de los elementos principales del Runway. Giorgio Armani nos habla de una primavera-verano italiana, tomando los colores de una puesta de sol en el mar como azules, blancos y rojos.

Giorgio nos habla de una noche donde elegancia innata no falta y nos propone looks femeninos hecha de brillo y glamour diseñada por una de las mentes más brillantes de la moda italiana, cada look nos sumergían en feminidad, gracia y ligereza. Sin duda esta noche nuestros corazones se fijan en una colección que nos muestra a la mujer del futuro en el mundo de Armani.

La pasarela comenzó con L’infinito, de Giacomo Leopardi, y luego arrancó por todo lo alto con algunas de las canciones más icónicas del panorama musical italiano: como “Legata a un granello di sabbia”, de Nico Fidenco, “Che il Mediterrano sia”, de Bennato y “Bandiera Bianca”, de Battiato. El desfile de Armani habla de un verano que llega entre las olas del mar y un Made in Italy característico.

En una habitación oscura en la Semana de la Moda de Milán, los modelos masculinos sin camisa, pero vestidos con máscara, porque las prioridades, que se alinean a cada lado de la pasarela tiran de cuerdas, iniciando un efecto constante y ondulante para las bufandas de seda Versace pegadas al techo. Un juego de luces y oscuridad, sombras y contraste comienza el espectáculo primavera/verano 2022.

Abierta por la novia de Versace, Dua Lipa (con su exitosa canción “Physical” sirviendo como banda sonora del espectáculo) vestida con un elegante blazer negro sujeto por coloridos alfileres de seguridad con recortes laterales, la pasarela SS22 reveló una colección a la vez elegante y sexy, divertida y juvenil: el traje fuerte de Versace.

La colección primavera/verano 2022 de Versace es segura y audaz, completamente segura de sí misma, con todo el derecho a serlo. El zeitgeist se plasma a la perfección en la colección, emulado en prendas que exigen ser vistas en un entorno merecedor de tan altos y altivos looks. Blazers, shorts, mini vestidos, maxi vestidos; todo se une en una serie perfecta de looks, cada uno construyendo a partir de su predecesor y anticipando lo que está por venir.

Las telas negras simples conforman el núcleo de la colección, con otras texturas y colores entrelazados para un aspecto dinámico y cohesivo. Versace juega con la seda y el cuero, combinando bufandas en los lados de los vestidos, utilizándolo como un rico estampado amarillo, rojo y azul. El vinilo brillante y ajustado tiene su momento en looks destacados; Gigi Hadid se pavoneó con un vestido de vinilo ultra bodycon y ruched, y un impresionante pero simple mini vestido de vinilo rosa caliente combinado con un pañuelo naranja neón de la misma tela es un caso para el regreso de la tela ajustada favorita de los años 80 (la sombra de ojos verde que usan las modelos solo hace que el estuche sea más fuerte).

Los estampados en diferentes colores y patrones hacen que la colección ya dinámica sea aún más matizada; las flores rosas y grises chocan con las flores verdes y rosadas chocan con un estampado geométrico de lima y púrpura, mientras que el estampado de bufanda Versace destaca por sí solo, adornando accesorios, blusas y bajos. Los colores brillantes, sin embargo, son la estrella del espectáculo; Naomi Campbell vestida con un blazer rosa caliente con pantalones a juego y un top recortado naranja hace que eso sea una certeza.

Los looks juguetones del día dan paso a los elegantes looks de noche al final del espectáculo, donde reinan las lentejuelas y la purpurina. Lourdes León modela un vestido midi de cuello en V plateado de lentejuelas con ingeniosos recortes laterales y una hendidura en la espalda, mientras que los vestidos hechos de tela negra brillante crean siluetas ondulantes en formas sensuales.

La casa de moda italiana Dolce & Gabbana nunca decepciona, y este año, realmente definieron el brillo y el glamour mientras lo llevaban a la pasarela con su colección Primavera/Verano 2022. En la moda clásica de Dolce & Gabbana, la pasarela goteaba joyas y estampados llamativos. En cierto modo, nos trajo de vuelta al Dolce & Gabbana de principios de la década de 2000.

Las modelos se pasearon por la pasarela espejada perfectamente en sintonía con la embriagadora “You See the Trouble with Me – We’ll Be in Trouble Radio Edit” de Black Legend, que contribuyó más a la animada atmósfera y el entorno.

Combinando texturas, la colección tenía una sensación vanguardista que se une al glamour de lujo, con moto-chaquetas negras en conjunto con tachuelas, jeans y pantalones holgados con incrustaciones de gemas brillantes y patrones intrincados desde florales hasta estampados de leopardo.

Dolce & Gabbana aportó un nuevo significado al power blazer, retratando siluetas extravagantes y enormes hombreras con formas que se asemejaban a alas o incrustadas con charreteras de hombros.

Los motivos de corsé también se hicieron paso por toda la colección, tomando forma en pantalones, vestidos y faldas, lo que seguramente trajo un estilo sexy a la pasarela.

Max Mara dispusió filas de alegres tumbonas en rayas descoloridas por el sol, todas socialmente distanciadas, para su espectáculo de primavera en la Universidad Bocconi. Como de costumbre, los estudiantes presionaron sus mosas y teléfonos inteligentes contra las ventanas, y se apresuraron a posar para selfies con personas influyentes como Xenia Adonts y Caroline Daur.

Una Gigi Hadid aún pelirroja cerró el desfile con un top bandeau, una chaqueta de jeans negros de gran tamaño y una falda corta, resumiendo una colección que vivía en algún lugar, y a veces torpemente, entre ropa de trabajo, streetwear y ropa de playa.

Entre bastidores, el director creativo Ian Griffith hablaba de “Bonjour Tristesse”, la novela de 1954 de Françoise Sagan que fue una sensación de la noche a la mañana, describiendo las dramáticas vacaciones de verano de un joven de 17 años en la Riviera francesa. En su tablero de humor había fotogramas de la adaptación cinematográfica de 1958, el gamine Jean Seberg y David Niven ambos con camisas de mezclilla anudadas en la cintura.

Pero fue el estilo característico de Sagan, que Griffiths denominó “beatnik chic”, lo que principalmente informó a la colección e inspiró a Griffiths a lujosas prendas humildes como la bata del pescador, la chaqueta del trabajador y los pantalones de carpintero.

“Ella se negó a ajustarse a las normas de vestimenta o comportamiento”, dijo. “Y lo que he notado en los últimos años es cómo si emites una invitación a un evento y especificas un código de vestimenta, cualquiera que tenga algo de bueno sobre ellos ignora por completo el código de vestimenta”.

Así que Griffiths también se revolvió en elementos rebeldes: camisetas de baloncesto de malla que se detenían debajo del busto o se estiraban hasta el suelo; sandalias masculinas con suelas gruesas enredaderas, y tirantes resistentes que se deslizaban alrededor de las caderas.

Las siluetas vagamente de los años 60 y los detalles de utilidad le dieron a la colección un borde juvenil que fue embotado un poco por las telas resistentes y, a menudo, los colores monótonos. Pero como de costumbre, la sastrería fue impecable, mejor expresada en abrigos de cuero y blazers de mezclilla oscuro y chaquetas de camisa. Griffiths describió estos últimos artículos como “frescos de caja”.