Bob Varela News

Olivier Theyskens introdujo más trajes en la alineación fluida de la temporada.

Olivier Theyskens subió el cociente de vestuario para la alta costura de Azzaro esta temporada. “Realmente quería mezclar códigos más masculinos y femeninos, y tener un equilibrio más fluido en la colección”, explicó.

La simplicidad y la racionalización también fueron nombres del juego. Theyskens ha estado revisando lentamente montones de bocetos de archivo en su estudio en la casa. “Se puede ver que [la moda de Azzaro] tiene una simplicidad. Es algo interesante para mí, y es fiel a este lugar”.

Corte a los looks fuertes pero minimalistas que creó, como los pantalones lamé alargados adornados con pequeñas lentejuelas. “Me gusta porque podría ser retro y futurista al mismo tiempo”, dijo.

Esa es una descripción adecuada de la mayoría de las prendas de la colección. Tome el traje, que viene con un giro. Una chaqueta de corte clásico cubierta con lentejuelas plateadas y pantalones a juego se usa con una camisa fluida de cuello de tortuga gris profundo.

“El encanto es un poco sobredimensionado, muy relajado y fluido”, dijo Theyskens, y agregó que algunos looks sartoriales construidos con telas técnicas y fluidas se hacen eco en la ropa de los hombres.

Eligió cuidadosamente los colores, optando por tonos descoloridos, como un verde azulado plateado, asintiendo con la cabeza a los años 70. Theyskens también profundizó en su exploración en curso de las lentejuelas, utilizando una variedad de tamaños, hasta jumbo, con un efecto abstracto. Las lentejuelas también se derramaron sobre algunos de los vestidos largos y fluidos, algunos de los cuales presentaban los recortes circulares característicos de Azzaro.

Hay una sensualidad en las mangas más anchas en gasa y espaldas expuestas, de vestidos desprovistos de ornamentación pesada. “Fui más suave con los vestidos”, dijo Theyskens. Esos se sincronizaron bien con los trajes.

La elegante y refinada colección del director creativo Daniel Roseberry abre la Semana de la Alta Costura

Teniendo lugar en el Petit Palais de París, la colección Primavera/Verano 2022 de la casa italiana de alta costura Maison Schiaparelli muestra una moda perfectamente adaptada a nuestro clima contemporáneo. Concebida durante un momento de esperanza y mostrada durante un período de incertidumbre, “Una era dedisciplina” reconoce y abraza el papel que la pandemia está desempeñando en la configuración de la moda. La colección refleja el viaje emocional del mundo durante el año pasado.

Los colores elementales y las siluetas etéreas dominan el elegante pero refinado espectáculo primavera/verano 2022. Al diseñar esta colección, el director creativo Daniel Roseberry consideró que los colores llamativos y las siluetas ruidosas eran inapropiadas debido a la época o la inquietud y la pérdida en la que vivía la humanidad. Los tonos brillantes y el volumen audaz se sentían huecos y agotadores. En cambio, Roseberry buscó el drama en lo limpio y sofisticado. Blanco, negro y dos ejecuciones de una redefinición de la firma Schaparelli regla de oro. Específicamente imaginado para la casa, el pan de oro de 24 quilates se muestra tanto en un estado crudo (como se ve en la langosta y la paloma) como en una forma pulida (como se ve en el vestido de jersey de seda negra columnar, por ejemplo). No hay otros colores presentes.

En cuanto a las siluetas, Rosenberry se inspiró en lo empíreo. Para él, los cielos “son un lugar para escapar del caos de nuestro planeta, pero también el hogar de una mítica suma sacerdotisa”. A lo largo del espectáculo, las formas que desafían la gravedad transportan a los usuarios a un mundo más sublime y tranquilo. Las chaquetas aerodinámicas y los bustiers están en todas partes, así como las estructuras doradas arquitectónicas y elaboradas. Las siluetas geométricas se adaptan y limpian continuamente. Los accesorios, como los guantes hasta el brazo que se ven en el look siete, son ornamentados. Para agregar textura y variación en medio de los colores consistentes, Roseberry empleó una gama de materiales. Hay pantalones cortos limpios recortados en faille de seda ecru, fajas y abrigos de cola hechos de satén, y fuentes de crin negro. Look 26, un vestido de cóctel de cristal, se asemeja al interior de un joyero adornado.

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En general, Roseberry ha creado una colección dramática y lujosa sin adoptar los tropos habituales utilizados para crear teatralidad. El diseñador encontró un lugar para la moda en medio de nuestra turbulencia actual. A través del espectáculo, Roseberry espera recordarse a sí mismo y a los espectadores por qué amamos la moda: tiene el poder de contar una historia conmovedora.

Mulier abrió el show con valquirias y amazonas en leotardos de un solo hombro, con pantalones muy acampanados de una sola pierna; vestidos de flamenca de encaje elástico blanco; y camisas de hombre con cuello súper alto combinadas con pantalones de flamenca de denim.
Envolvió el torso en un volumen perfectamente calculado con abrigos de charol en rosa suave y negro.
Aunque el más fabuloso fue un abrigo de general cruzado en color azul medianoche, llevado por la veterana Elise Crombez. Muchos de los volúmenes recientes en la moda han sido algo extraño, y esto fue simplemente fabuloso.
“Pienso en Azzedine como la figura paterna de este lugar. También pienso en mi madre. Con esta colección quería mezclar nuestra herencia, nuestras historias. Dialogar con el pasado. Las inspiraciones. Las artes. Escribir el futuro juntos. Crear y experimentar. Cumplir una misión. De belleza y moda. Nada más”, explicó Mulier, en una carta del programa a los invitados.
Incluso cuando extrajo ideas directamente de Azzedine, como los vestidos de cóctel de encaje elástico, Peter agregó sus propios toques sexys y duros, como incluir botas de cuero gigantes o corsés de cuero acolchados.
Además, presentó un quinteto verdaderamente impactante de vestidos con la falda en forma de “V”, bordados a mano en bocetos metafísicos que llegaban hasta los cuellos que cubrían la boca, en un juego visual con las mascarillas por el Covid. Tampoco tuvo miedo de inyectar un poco de humor, como las peludas botas hasta el muslo de piel de yeti. Todo muy comercial también, con vaqueros pitillos que llegaban hasta la cintura; o sensacionales chaquetas de aviadora femme fatale en nylon negro.

Para otoño-invierno 2022/2023, Julien Dossena explora una esquiva intersección de lo técnico y lo sensual a través de diferentes estados de volumen y textura. Al establecer los principios de las siluetas clave, simultáneamente contorneando y construyendo la forma alrededor del cuerpo, consideró cómo imbuirlas de impacto visual y sensorial. Dentro de cada look, la modificación estructural, los materiales híbridos y el estilo contraintuitivo aportan una nueva sensación, un nuevo frisson; desde una crudeza de los 90 hasta una sofisticada colección de heroínas futuristas, tanto reales como virtuales, hoy en día. Todo con el telón de fondo de un capullo iluminado de la era espacial.

Los contrastes, tanto esperados como inesperados, transmiten un sutil sentimiento fetichista, vinculado al proceso y la provocación. Los tejidos moteados y las superficies de lentejuelas resbaladizas contrastan mate y brillo. Corpiños ajustados y vascos flounced contraste control y liberación. El color y el monocromo se contrastan a través de infusiones degradadas de tonos sacarinos esmerilados. Como malla metálica y punto convergen en una sola tela; drapeado y bordado tan artesanal y rico como siempre; y el detalle de la superficie concentrado para un efecto sorprendente, Dossena ha vuelto a transcribir los códigos de alta costura con un encanto intelectual y moderno distinto a Paco Rabanne.

Inspirado por las carreras y el automovilismo, Koma entregó una colección feroz y segura que sin duda ayudará a mantener el impulso en torno a su marca.

David Koma está en racha. Sus diseños sexys se están apoderando de los escenarios, las alfombras rojas y los feeds de Instagram de las principales celebridades, desde Dua Lipa hasta Jennifer Lopez. Naturalmente, la demanda de sus creaciones enjoyadas y conscientes del cuerpo ha crecido exponencialmente como resultado, superando todos los obstáculos que las variantes de COVID-19, los bloqueos globales y la incertidumbre general han arrojado en el camino de todos los diseñadores.

Su confianza también sigue creciendo, y con razón. Es por eso que para antes del otoño de 2022 entregó una colección fuerte y fuertemente enfocada, haciendo referencia a las carreras y el automovilismo. Miró específicamente a Adeline y Augusta Van Buren, hermanas que se convirtieron en las primeras mujeres en cruzar los Estados Unidos solas en sus motocicletas en 1916.

Naeem Khan no está tratando de hacer girar su alineación previa al otoño; es abierto acerca de que está diseñado para vender más que contar historias. Y es un aspecto del negocio que necesita atención; las ventas han aumentado mucho, según el diseñador. Khan está listo para divertirse de nuevo, y así parece que son sus clientes los que buscan piezas especiales, aunque tradicionales, en las que sentirse y verse bien.

Las mujeres recurren a Khan para la artesanía de alta costura de los artesanos indios que trabajan con él. Esa artesanía se mostró notablemente en el look de apertura con flecos de rafia y en la agrupación final de vestidos con trabajos de cinta en forma de filigrana. No hay sorpresas en esta colección, excepto tal vez que los diseños más obvios, casi clichés, los vestidos con corazones de cuentas, se están vendiendo bien. El patrón de fuegos artificiales un poco más abstracto se basa en un diseño de 1981 que Khan hizo originalmente cuando trabajaba para Halston, mientras que las flores blancas en dos números azules de medianoche se inspiraron en la reciente visita de Khan al Palacio de Jaipur. Sin duda, harían que el usuario se sintiera como una princesa.