Bob Varela News

Frederick Anderson inauguró su pasarela primavera-verano 2027 el 15 de septiembre en la Semana de la Moda de Nueva York con una actuación en directo de la ganadora del Grammy Allison Russell, cantando “Eve was Black, haven’t you heard?” La madre de todas era oscura y buena.” Fue una señal intencionada para una colección que lucha por el 250º aniversario de Estados Unidos. Anderson quería mirar la moda estadounidense desde su propia perspectiva, centrándose en las referencias indígenas y africanas y en los fundamentos inmigrantes del país, usando la moda como empoderamiento en un momento en que los ideales parecen estar al revés.

Ese pensamiento le llevó a una paleta atípicamente terrenal. Conocido por el negro o el color supersaturado, esta temporada trabajó con marrones, verdes y azules, jugando en lo que él llamaba su jardín y honrando a las culturas que lo construyeron. Tejidos naturales — rafias, sedas, tejidos de ganchillo — y preciosos bordados anclaron la colección para la primavera. Un mono de seda rosa con estampado floral se llevaba junto con una enorme bolsa de hortensias frescas, como si acabara de volver del mercado de agricultores.

Donde Anderson brilló más fue en sus versiones más glamurosas de esos motivos naturales. Las faldas de bola color rosa estaban adornadas con tiras de rafia y combinadas con blusas blancas de manga corta impecables, un conjunto de punto rojo cereza de dos piezas era transparente y con cordones pero cubierto en los lugares adecuados, y el juego de texturas mezclaba delicadas blusas de encaje con pantalones de brocado estilo tapiz — una combinación extravagante que no era para todos, pero pura Anderson.

Cerró con una serie de looks limpios completamente blancos pensados como una nota optimista para los próximos 250 años. Un vestido de tiras cubierto de borlas con flecos aportaba ligereza, seguido de un vestido en V profundo con una falda de tallos y pétalos de flores en cascada, enmarcado como pureza y una forma de rebotar y mirar hacia adelante.

LaQuan Smith se ha hecho un nombre con looks de fiesta impresionantes en Nueva York — corsés, recortes y glamour sensual para celebridades — pero para la primavera-verano 2027, que se presentó el 14 de septiembre en la Semana de la Moda de Nueva York, se impulsó por ampliar el ámbito. Su cliente, dijo, ha evolucionado en las últimas diez temporadas y ahora viene a buscar una perspectiva completa las 24 horas, día y noche. La contradicción guió la colección a partir de ahí: peligro y delicadeza, duro y suave, bien y mal.

Una de las fortalezas estaba en las combinaciones poco probables, como faldas coquetas y esponjosas con chaquetas cortavientos de estilo juvenil. Smith tomó los opuestos temáticos literalmente y se volvió loca. Los cuellos de la chaqueta forzaban la pitón en relieve hacia arriba y los peplums de la falda hacia fuera, las chaquetas de hombros firmes estaban revestidas en plumas y estampado de Bambi, y otro estampado fusionaba manchas de ciervo con marcas de guepardo. Algunas piezas, incluido un vestido brillante, fueron creadas en colaboración con la próxima película de Paramount, Children of Blood and Bone. El momento en que todos los móviles estaban en alto era un vestido naranja ligero, apenas perceptible, flotando por la pasarela.

Como parte de la evolución con su cliente, Smith continuó su camino hacia la sastrería, que él llama traje bombshell. Los mejores ejemplos eran los conjuntos de vaqueros oscuros que podían cerrarse y desabrochar a discreción de quien la llevaba: el vaquero daba accesibilidad mientras el corte les arreglaba. Era el espíritu de LaQuan Smith entrando en un nuevo ámbito más llevadero, aunque el mensaje se vio socavado por los retos de estilo en la pasarela, con modelos negociando tacones altos sobre una superficie resbaladiza y pantalones sin dobladillo acumulándose en los tobillos.

Aun así, hubo puntos brillantes y una ambición clara de ser visto como algo más que un organizador de fiestas. Smith quiere mostrar longevidad y alcance global, vistiendo a las mujeres más allá del momento de salir por la noche que le hizo famoso.

Para su pasarela primavera-verano 2027 el 13 de septiembre en la Semana de la Moda de Nueva York, Grace Ling cambió el protagonismo.

La marca se ha hecho famosa por la alta costura escultórica — los vestidos moldeados y llenos de drama que conviven en las alfombras rojas para clientes como Kim Kardashian y Lisa. Ese mundo seguía presente, pero SS27 se creó para demostrar que el lado menos fotografiado de la marca es donde más ha crecido.

La sastrería lideró la colección. Ling ha estado hablando de un salto en calidad y construcción esta temporada, y eso se notó en las telas y en los cortes de cerca. El ejemplo más fuerte fue un chaleco ceñido combinado con un pantalón ultra ancho, una proporción fácil y chula que parecía alejada de cualquier configuración de Instagram.

La ropa exterior transmitía el mismo mensaje. Una chaqueta de cuero conservaba su característico toque vampígeno y gótico, pero estaba lo suficientemente limpia como para funcionar como una pieza sencilla de vestuario — deseable incluso para alguien fuera de su estética habitual.

Era un desfile anual que parecía un salto de nivel, menos sobre un único look viral y más sobre ropa hecha para aguantar más allá de la alfombra.

Sandy Liang volvió a la realidad para la primavera-verano 2027, presentada el 13 de septiembre en la Semana de la Moda de Nueva York.

Tras unas temporadas sumidas en la fantasía y la fantasía, la diseñadora bajó el ritmo sin perder su firma. Los lazos y toques juguetones seguían ahí, pero más sutiles, incorporados a un estilo que se inclinaba hacia lo femenino, cómodo, relajado, con toques de hiper-sport y feminidad. Era pensar primero en el estilo — ese tipo de pensamiento que Liang suele mostrar en el Instagram de la marca, donde sus propias publicaciones de outfit funcionan mejor.

El concepto era cómo Liang llevaría su propia ropa. Chaquetas deportivas y jerséis se combinaban con faldas de estilo femenino. El look de apertura marcó el tono: un jersey negro sencillo con minifalda a juego, tacones rosa fuerte y una bolsa deportiva. La bolsa añadía practicidad pero mantenía la frase de Liang, etiquetada como Sandy Liang x 3000 como un guiño al athleisure de la era del año 2000.

Esta vez lo básico fue el centro, reinventado tras la colaboración con las entradas agotadas de Cou Cou Intimates. Las tops de sujetador de satén y nylon estaban diseñadas para funcionar como ropa interior o como la propia camiseta, dependiendo de quien la usara. Las prendas de punto color caramelo venían en una variedad de tonos dulces y se combinaban con faldas que iban desde satén simple hasta lentejuelas. La pieza más fuerte de la colección fue la más sencilla: un LBD de satén con la espalda abierta y dos largas mechones en forma de cinta sin hacer — un movimiento inesperado para una marca obsesionada con los lazos.

Para quienes se preocuparan, la practicidad significaba menos magia, los detalles contaban otra historia. Las diapositivas de cuero del look final tenían orejas de conejo, y las bolsas de satén estaban adornadas con pequeños bolsillos exteriores — una nueva variación de la falda viral de la marca para la primavera.

Joseph Altuzarra encontró su punto de partida para Primavera Verano 2027 en Casa Susanna, el libro de fotos que narra las vidas y amores de un grupo de hombres de mediados de siglo que se disfrazaron de mujeres en un retiro campestre en los Catskills. Algo en la expresividad de Susanna Valenti y sus amigas le abrió la colección: la alegría que ofrecía. Quería que la primavera se sintiera alegre, centrada en el color y la libertad.

El escenario reforzaba ese cambio. En las últimas temporadas, Altuzarra ha mostrado en su sede en el Edificio Woolworth; para SS27 el 12 de septiembre, se trasladó al vestíbulo de la Edad Dorada del edificio, con sus paredes de madera y techos elevados de mosaico de pan de oro. Se sentía como una fiesta de presentación tras un periodo más tranquilo y tranquilo para sus instintos de diseño — una gran revelación en una sala grandiosa.

Esa nueva energía quedó clara desde el primer look: una falda de seda de madrás con cortes completos de los años 50, su forma exuberante sostenida por una crinolina debajo, rematada con una voluminosa chaqueta negra de motorista. La combinación estableció la gama que quería explorar esta temporada — desde el vestuario de un trabajador hasta prendas bonitas y delicadas. No todas las salidas combinaban lo hiperfemenino con lo butch, pero la colección se movía deliberadamente entre ambas. El lado masculino se amplió más allá de chaquetas moteras con blazers de hombros anchos, pantalones de carpintero de cuero, camisas abotonadas con cuellos y puños almidonados removibles e intercambiables, y brogues negros brillantes. En el extremo opuesto había vestidos plissé adornados con joyas y conjuntos de punto de intarsia con motivos de animales.

Había guiños a la propia historia de Altuzarra, reelaborada. Al principio de su carrera era conocido por sus faldas lápiz de hendidura; Esta temporada la abertura alcanzó nuevas alturas, llegando hasta los huesos de la cadera, pero llevada con esos brogues planos y brillantes donde antes había tacones altísimas. También experimentó con vestidos y camisolas que se despegaban en las costuras para revelar una capa adornada debajo — una idea que circula ahora mismo en la moda, pero aquí con una resonancia evidente: lo que antes estaba oculto se vuelve visible, el glamour emergiendo desde dentro. Para Altuzarra, se percibió como un pequeño avance — alegre, expansivo y personal.