Fendi presentó su colección de alta costura otoño invierno 2026-2027 el 9 de julio en la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea de Roma, la primera colección de alta costura bajo la dirección de la directora creativa Maria Grazia Chiuri. La muestra se celebró bajo cielos romanos despejados en uno de los museos preferidos del diseñador, coincidiendo con la apertura de una reproducción de una exposición de 1985 sobre la marca, originalmente concebida por Karl Lagerfeld.
El diseñador enmarcó la casa mediante la artesanía, posicionando a Fendi como una marca táctil y suave, nacida como peletera donde el material lidera la construcción. En contraste con las historias de alta costura basadas primero en la silueta, Chiuri describió el enfoque de Fendi como partiendo de un material específico, con formas adaptándose a él. Ese principio guió una línea construida como un estudio de intarsia, encaje y bordado, mostrando de cerca la precisión manual de los talleres Fendi.
La colección enfatizaba prendas que envuelven más que limitan, evocando la forma en que Lagerfeld y las cinco hermanas Fendi, Paola, Alda, Carla, Franca y Anna, deconstruyeron los abrigos de piel tradicionales en los años 60 y 70. La ligereza era central. Un vestido de georgette con incrustaciones en tiras de cuero blanco y negro, material central de la casa, ilustraba la necesidad de construir y reorganizar cada pieza alrededor del cuerpo individual para mantener su motivo gráfico centrado. Se realizó una trinchera de técnica mixta en cachemira muy clara, trabajada en doble y sin forro, detallada con piel y intarsia de cuero. Las cortinas suaves contribuían a las siluetas escultóricas y permitían abrigos y capas superligeras, estas últimas haciendo referencia a imágenes papales relacionadas con Roma.
El kimono sirvió como punto de partida para chaquetas con detalles sartoriales y abrigos para mujeres y hombres, continuando el concepto de vestuario compartido introducido en el prêt-à-porter otoñal de Chiuri, revestido en terciopelo o grain de poudre y forrado en seda. Panne Velvet fue revisitado en un suave ahumado. El tul formaba la estructura de las capas, mientras que los intrincados arabescos Deco en los vestidos hacían referencia a la Bauhaus y la Secesión de Viena, movimientos que influyeron en Lagerfeld. Un abrigo largo hasta el suelo, hecho con restos de piel y retales de cuero ensamblados en un motivo floral, destacaba como una demostración de virtuosismo y colaboración entre talleres.
La paleta se centraba en el negro y el pergamino, este último vinculado a la fabricación temprana de equipaje de Fendi y previamente explorado en la colección cruise 2027. Un traje de pantalón en pergamino recordaba los años 70 y la admiración de Lagerfeld por Marlene Dietrich y por las hermanas Fendi como mujeres emancipadas y trabajadoras. Chiuri, que comenzó su carrera en Fendi en 1989 antes que Valentino y Dior, describió su intención como hacer alta costura para las mujeres actuales, tomando la actitud contemporánea de las hermanas Fendi como referencia más que como nostalgia.
Chiuri enmarcó la colección como prendas que murmuran en lugar de gritar, pensadas para ser apreciadas por un pulido refinado y la experiencia de llevar, incluyendo momentos de transparencia sensual. La diseñadora también citó lecciones aprendidas al trabajar con los fundadores, donde la creatividad avanzaba sin plazos estrictos y la experimentación con combinaciones inusuales de tejidos conducía a la novedad, un enfoque que vinculaba con Roma y con la historia de la casa.
