Bob Varela News

Rami Al Ali presentó su colección de alta costura otoño-invierno 2026-2027 durante la Semana de la Alta Costura de París, inspirándose en el desierto y su luz cambiante del amanecer al anochecer. La diseñadora situó la colección frente a narrativas reduccionistas de Oriente Medio, enfatizando raíces compartidas en la identidad, la artesanía, el sol y el desierto, y un sentido de unidad que surge en momentos de crisis.

La paleta seguía las dunas y la luz del desierto, pasando de blancos perlados y dorados a grises y negros, constantemente tocados con brillo. Las texturas tradujeron imágenes familiares en superficies de alta costura. Lentejuelas de nácar superpuestas combinadas con cristales evocan escamas de palma en vestidos de columna, mientras que un vestido dorado asimétrico tomaba su tejido del tejido de tiendas tradicionales, descritas como toscas y naturales pero lujosas.

Zuhair Murad presentó su colección de alta costura otoño invierno 2026-2027 el 8 de julio durante la Semana de la Alta Costura de París, enmarcando la temporada en torno a la idea del misterio y un jardín secreto. Entre bastidores, el diseñador describió el tema como basado en la privacidad y la interioridad, posicionando el jardín secreto como un país sombrío nocturno.

La paleta reflejaba ese ambiente nocturno, construida sobre tonos ricos y oscuros que incluían verde profundo, burdeos, resplandor lunar y negro degradado. La intención declarada de Murad era navegar la línea entre la realidad y la ilusión, explorando la dualidad de carácter — fuerza e independencia por un lado, romanticismo y sinceridad por el otro. Ese contraste pretendía coexistir dentro de un solo aspecto, un equilibrio que él buscaba a través de la construcción y la ornamentación.

La artesanía fue el ancla de la presentación. Un jardín de rosas descuidado parecía brotar de un corpiño de terciopelo con escote retrato y que se desbordaba sobre un vestido negro sin tirantes. Un largo vestido de noche que combinaba aplique y terciopelo estaba incrustado con motivos de alondras, mientras mariposas de medianoche se dispersaban sobre un vestido bustier de satén ruborizado. Capas emplumadas posaban sobre tul cubierto de lentejuelas, cristal y cuentas. En contraste, varias prendas dependían únicamente del corte y el color, incluyendo un vestido asimétrico drapeado en terciopelo verde jade, un vestido sin tirantes en amatista intensa y un abrigo negro impecablemente confeccionado. En toda la alineación, la ropa se destacó por moverse con una facilidad que ha sido escasa en la pasarela esta temporada.

El desfile también llamó la atención por una elección de estilo que incluía adornos de mariposa colocados sobre la boca de las modelos, un detalle que resultaba restrictivo y distraía de la calidad de las prendas. Murad, que ha construido su alta costura en torno a celebrar a las mujeres en sus expresiones diversas, ofreció una presentación por lo demás sólida centrada en la oscuridad romántica y el adorno de alto nivel, con el jardín secreto funcionando tanto como motivo visual como metáfora de la dualidad.

AZZOPARDI debutó en París el 7 de julio durante la Semana de la Alta Costura de París Otoño Invierno 2026-2027, presentando la Colección Artesanal 2026 en el calendario oficial. La casa maltesa aprovechó la ocasión para presentar su lenguaje de alta costura en París, centrando el desfile en el velo tanto como concepto como método de construcción.

La colección tomó su estructura de la figura de Salomé y sus siete velos, entrelazados con la mitología de la g?onnella maltesa, el histórico manto encapuchado del país. En lugar de tratar los velos como simples capas que hay que quitar, AZZOPARDI exploró el velo a través de la ingeniería de alta costura, donde el ocultamiento y la revelación se integran en las costuras, los pliegues y los fundamentos estructurales. El diálogo entre el striptease performativo de Salomé y la arquitectura de modestia de la g?onnella permitió al estudio examinar fuerzas opuestas, seducción y protección, exposición y cercamiento, dentro de una sola prenda.

La experimentación textil y el trabajo artesanal impulsaron la ejecución. El atelier trabajaba con superficies manipuladas a mano, drapeados precisos y tratamientos experimentales de tejidos para crear velos que cambian en opacidad, peso y movimiento. Este enfoque se alinea con la práctica establecida del estudio de fusionar la investigación histórica con una estética decadente y un compromiso riguroso con la artesanía.

La referencia g?onnella se basa en la investigación a largo plazo del fundador Luke Azzopardi sobre la herencia del vestimenta maltesa. La diseñadora, costurera e historiadora del vestuario, publicó anteriormente G?onnella: Deconstructing the Garment, un proyecto que reimagina el traje nacional, y ha sido reconocida con el Premio Cultura e Moda por el Istituto Italiano di Cultura y reconocida por el Arts Council Malta.

Para el otoño invierno 2026-2027, ese legado se tradujo en términos de alta costura: velos funcionando como elementos estructurales más que como decoración, capas calibradas para revelar el cuerpo a través del movimiento y trabajos manuales usados para articular la tensión entre mito y material. Con este debut, AZZOPARDI situó la artesanía artesanal maltesa dentro de la conversación de alta costura parisina, utilizando a Salomé y la g?onnella no como referencias al vestuario, sino como herramientas para explorar cómo el velo puede definir la forma.

Silvana Armani presentó la colección Giorgio Armani Privé Otoño Invierno 2026-2027 el 7 de julio en la Paris Couture Week, su segunda aparición en solitario desde la muerte de su tío Giorgio Armani el pasado septiembre. El diseñador colocó los pantalones en el centro de la colección, describiéndolos como una base fácil y sensata para vestir de noche. En una temporada dominada por narrativas botánicas y acuáticas en otros ámbitos, Armani ofreció una alternativa notablemente directa centrada en la estructura vestible.

Los pantalones estaban cortados principalmente en satén grueso y terciopelo, con una intervención mínima más allá de algún que otro extra de tela en la pierna izquierda. La colección, titulada Boudoir, no se construyó en torno a un tema literal. En cambio, Armani buscó la seducción a través de la practicidad, enfatizando proporciones indulgentes y considerando la construcción por encima de la narración.

Los trajes de pantalón de noche dominaron la presentación. Las chaquetas alternaban entre siluetas alargadas y masculinas y formas cortas y deportivas de blouson, con adornos que iban desde lo contenido hasta lo ricamente detallado. Tras su primera colección de alta costura realizada en jade, el color siguió siendo el principal recurso narrativo. La paleta estaba anclada en un negro aparente, descrito en las notas del espectáculo como una mezcla iridiscente de verdes, marrones, rojos amaranto y azules que revelaba complejidad bajo la luz.

Aunque algunos tonos sonaban apagados y melancólicos, el azul medianoche destacaba, especialmente con un vestido con cristales y una chaqueta brillante y ajustada en diagonal marcada. Un abrigo de guisante de terciopelo negro marcado con manchas de azul crepuscular ofrecía otro momento de color intenso. La sastrería más sencilla se terminaba con abanico de abanico con ribetes a lo largo de las costuras, mientras que otras chaquetas presentaban estampados de reptiles y felinos salvajes, a veces resaltados con cristales.

Al poner en primer plano los pantalones y refinar la sastrería nocturna, Armani entregó una colección Privé basada en la facilidad y la continuidad, afirmando una visión clara y pragmática de la alta costura dentro del lenguaje establecido de la casa.

ArdAzAei presentó su colección de alta costura otoño-invierno 2026-2027 el 6 de julio durante la Semana de la Alta Costura de París, la quinta edición de alta costura de la diseñadora iraní-sueca Bahareh Ardakani. Aunque sigue siendo una recién llegada a la alta costura, la diseñadora ha atraído cada vez más atención en la industria, reflejada en una primera fila que incluía a ejecutivos de alto perfil, una estilista conocida por vestir iconos de la música y la diseñadora de joyería Suzi de Givenchy, que apareció con un etéreo vestido de jersey plisado del prêt-à-porter de ArdAzAei, conocido por combinar impacto visual con facilidad de uso.

Para esta temporada, Ardakani rindió homenaje a sus raíces a través del poema persa La rosa del ruiseñor. Los jardines paradisíacos descritos en el poema, entrelazados en las alfombras de su casa de la infancia en Gotemburgo, ofrecían tanto imágenes como simbolismo centrados en el amor, el anhelo, la belleza, la seducción y el sacrificio. Esa narrativa se convirtió en el hilo conductor de la colección.

El programa también marcó un hito en la producción. Fue la primera colección producida casi íntegramente en el taller de ArdAzAei en la Rue Saint-Florentin, cumpliendo la ambición de larga data de Ardakani de participar en cada costura de una línea de alta costura. Enmarcó la obra como un ejercicio de difusión de luz y de enfatizar el aspecto de laboratorio de la alta costura, donde la experimentación impulsa la creación.

Ardakani describió su lenguaje de diseño en evolución como estructura por dentro y poesía por fuera, un enfoque basado en reconciliar una tradición artística persa altamente ornamentada con el modernismo escandinavo. Su formación como ingeniera le llevó a centrarse en la simetría, ejecutada mediante pliegues intrincados, smocks y pliegues. En la pasarela, una chaqueta de satén beige traducía la geometría de las rosas en pétalos doblados tipo origami. Un vestido corto y elegante con bustier presentaba enormes remolinos de rosas, equilibrando la belleza con el tono de la piel. El motivo del ruiseñor apareció en un brocado similar a un tapiz pintado en cobre bruñido, ocre y verde sobre un vestido de columna de cuello alto con cola periwinkle, mientras que las interpretaciones de plumas se realizaban en organza deshilachada sobre estampados negros y rojos.

La superposición de materiales añadía aún más complejidad, incluyendo combinaciones de diferentes encajes, bordados persas y, sobre un vestido de pervinca, hilo de seda pintado a mano con apliques florales ejecutados por Lesage que recordaban salientes. Las siluetas eran consistentemente de reloj de arena, dirigiendo el enfoque hacia las caderas mediante pliegues en forma de concha, como se ve en un vestido bustier de tono dorado y un vestido naranja fuego. El ruiseñor, para Ardakani, se ha convertido en un símbolo de persistencia, y la colección demostró un compromiso con la artesanía de alto nivel. Aunque la precisión del ajuste sugería ocasionalmente espacio para líneas más suaves, la presentación confirmó el posicionamiento a largo plazo de ArdAzAei dentro de la alta costura mediante una fusión clara de rigor técnico y ornamentación poética.