Bob Varela News

El atletismo y el viejo glamour pin-up de Hollywood se unieron en esta colección de alta energía y alto glamour.

En el día de apertura de la Semana de la Moda de Londres, David Koma trajo el tipo de optimismo y sacudida de energía que los asistentes al desfile han estado anhelando durante mucho tiempo.

Creó una verdadera fiesta para los ojos, recurriendo a su amor por la arquitectura, el diseño y todas las cosas va-va-voom. Había mucho para tomar y sentirse bien, desde el llamativo Centro Acuático de Londres diseñado por Zaha Hadid que eligió como su ubicación, hasta los colores fluorescentes en su nueva gama de primavera 2022, cortes feroces y adornos de plumas juguetones.

Con el mundo del deporte y la natación competitiva en su mente, Koma quería canalizar una sensación similar de dinamismo, y rociar su brillo característico en la parte superior. Estudió trajes de baño y miró a la campeona de natación Annette Kellerman, la primera mujer en usar un traje de baño de una sola pieza, o la película de los años 50 ‘Million Dollar Mermaid’ que cuenta la historia de una nadadora competitiva convertida en pin-up.

Esta mezcla de atletismo y viejo glamour pin-up de Hollywood se sintió como un “partido hecho en el cielo” para Koma, quien lo hizo suyo con mini vestidos de Lycra de tecnología que se sentían como una segunda piel; adornos de plumas que imitaban el movimiento submarino; y lentejuelas transparentes que tenían un efecto líquido llamativo.

Hubo muchos detalles que asintieron con la cabeza a los trajes deportivos y de baño, desde los tonos de neón extra brillantes, los patrones de bloques de color y las líneas curvas. Pero el producto final era todo Koma y todo lujo: trajo ingredientes exclusivos como adornos de cristal, recortes sexys y siluetas gráficas con un efecto sorprendente, mientras las modelos caminaban por el agua humeante de la piscina.

Koma, organizó un evento de un día de duración en el Centro Acuático que involucró un espectáculo, así como una sesión de filmación de un día completo en la que los invitados podían entrar y salir. “De esta manera puedo obtener el mejor metraje, disfrutar de la experiencia y todos pueden entrar y probar la acción detrás de escena. Todos necesitamos un poco de acción de alta velocidad y una razón para celebrar”, agregó el diseñador.

Ciertamente tiene razones para estar celebrando, ya que sus colecciones han ido creciendo de fuerza en fuerza y su compromiso con todo lo relacionado con el glamour y su ropa de noche característica está dando sus frutos.

“Nuestra plataforma de comercio electrónico está funcionando extremadamente bien. Estamos creciendo en términos de equipo, en términos de ingresos y este verano, cuando el mundo se abrió, hemos tenido nuestro mejor rendimiento”, dijo.

“Si la gente no te nota, es mejor que no existas”. Así fue la cita de apertura en las notas del desfile Primavera/Verano 2022 del diseñador británico-turco Bora Aksu, atribuidas a la socialité holandesa e ícono de la moda Mathilde Willink, quien también sirvió como musa de la colección. Es una cita que encarna fácilmente la era de las redes sociales, pero el apogeo de Willink fue en los años 60 y 70, donde fue una figura clave en el renacimiento hedonista de la escena cultural de los Países Bajos, gracias, en parte, a su matrimonio con el pintor Carel Willink. El estilo MO de Mathilde era ecléctico y excéntrico: cabello y maquillaje intergalácticos mezclados con vestidos de la época del Renacimiento y corsetería, una mezcla audaz que la convirtió en la mujer ideal de Bora Aksu.

Para SS22, una colección exhibida en un jardín privado de Pall Mall en el centro de Londres, Aksu anunció el regreso de los desfiles de IRL en la Semana de la Moda de Londres con su maximalismo romántico característico. Aksu ha mezclado durante mucho tiempo la teatralidad del volumen y el color con la sastrería que empina su ropa en la vida real: y para SS22 eso significaba trajes de camisa a cuadros preppy, gabardinas favorecedoras en un tono moderno de rosa polvoriento y chaquetas a medida encogidas cinchadas con cinturones a cuadros verdes usados sobre vestidos de día de encaje fluidos.

El espectáculo se cerró con un grupo de vestidos tecnicolores (limón, lavanda, esmeralda y fresa) hechos con tul de seda y tafetán, y fijados con flores de appliquè y lazos de seda de gran tamaño. La ropa de noche es, por supuesto, lo que ha hecho de Aksu un nombre querido tanto en su Reino Unido natal como a nivel internacional, particularmente en Asia, donde se encuentra la mayoría de sus negocios. Fue un vínculo conmovedor que Mathilde Willink fuera embajadora y musa del diseñador chino-holandés Fong Leng. La mayoría de sus conjuntos más memorables fueron elaborados por Leng, cuya mezcla de influencia china con estilo bohemio de los años 70 y motivos tomados de la aristocracia europea del siglo 18 se mezclaron a la perfección a través de la oferta SS22 de Aksu

¿Pensaste que era imposible usar lencería para tu trabajo de 9 a 5? Bueno, la colección Primavera 2022 de Nensi Dojaka te ha demostrado que estás equivocado. Debutó en la Semana de la Moda de Londres el 17 de septiembre, Dojaka sturrs vulnerabilidad de correa de espagueti con trajes de todo el trabajo y sin juego. A través del maridaje de boudoir-chic y business casual, esta colección es para aquellos de nosotros que podemos salir de fiesta, pero vamos a casa lo suficientemente temprano como para perdernos.

La colección es una telaraña de resbalones revoloteantes, corsés de tul ruched y trajes de garganta cortada. Pegados a una paleta ajustada, hay blazers del color del coñac, trajes de cuerpo iridiscentes como las escamas de un pez Betta y pantalones rosa limonada. Pero en general, los diseños están teñidos en cuatro capas de rímel. Dojaka convierte el pequeño concepto de vestido negro en un vehículo puro para la vulnerabilidad.

Los nuevos diseños son un striptease de siluetas afiladas y detalles suaves. Destripando los adornos y el alboroto, nos encontramos con la pureza de las líneas. Velos de malla sobre correas delgadas como alfileres de granada. Las copas esféricas de pecho están tensas a medida, como las hojas de higuera modernas. Las blusas tenues están ancladas por la sastrería masculina. El mosaico de capas enriquece los trajes corporales y las frocks. En el fondo, las prendas palpitan con extrema sencillez y elogios de la piel desnuda.

Como recién graduado del prestigioso curso de maestría en Central Saint Martins, este es el primer espectáculo de Nensi Dojaka. En su sitio web, Dojaka afirma que su aspiración para la etiqueta es “repintar la imagen de las mujeres; mostrando ambos lados: la vulnerabilidad, pero principalmente la fuerza que los caracteriza”. La feminidad no tiene definición. La feminidad es fluida, multidimensional y en capas, como los diseños de Dojaka. La transparencia y desnudez de las prendas no son profundas en la piel. Pero más bien, la colección de Dojaka celebra el cuerpo, desvergonzado y desatado en la vida cotidiana.

Es casi imposible para mí imaginar un mundo donde las medias verdes se consideren imprescindibles de la moda. Érase una vez, los habría usado en la discoteca de mi escuela primaria, o tal vez como parte de una fiesta de Navidad temática de The Grinch. Nunca hubiera pensado que se consideraran una tendencia tan seria como ahora en la Semana de la Moda de Londres, parte de los desfiles más esperados de esta temporada (en nuestras mentes), diseñados por KATIE GRAND y con una alineación que incluía a LISA RINNA de la hija de Real Housewives of Beverly Hills, AMELIA GRAY HAMLIN,y una lista de figuras invitadas que incluyen BIMINI BON BOULASH y nuestra propia estrella principal, MAGDA.

Yuhan Wang, sin embargo, lo logra. La colección Primavera/Verano 2022 del diseñador chino del mismo nombre ofreció una gran cantidad de medias de encaje verde esmeralda, su vitalidad contrasta con los interiores pedregosos del sótano helado de The Selfridge Hotel. Complementando estas audaces piezas de declaración había una amplia gama de siluetas largas y flotantes, con delicados patrones florales y empapadas en una paleta de blancos y azules espumosos, con el ocasional toque de rojo escarlata.

Dejando a un lado las medias de encaje verde, los favoritos de las colecciones fueron los vestidos de encaje puro, que comprendían escotes cuadrados de inspiración georgiana y mangas dramáticamente hinchadas, delicadamente combinadas con guantes de ópera de seda en varios tonos pálidos. Botas o zapatillas de cuero puntiagudas, corpiños ajustados y medias estampadas de colores brillantes transformaron estas fantasías caprichosas en visiones brujas, tomadas directamente de las páginas de un antiguo folclore.

Hay algo tan familiar pero refrescante en la colección más nueva de Wang. Los delicados drapeados de sedas y cordones del diseñador ganador de L’Oréal Young Talent 2016 crean un acabado hiperfemenino que se encarna con fuerza a través de cinturones negros gruesos y heridas de arnés alrededor del cuerpo. Encarna perfectamente lo que significa ser una mujer del siglo XXI; suave y delicado, con un vigor duro y decidido. Está muy claro a través de la ropa de Wang que está decidida a deconstruir nociones profundamente arraigadas de fragilidad femenina. “La colección trata sobre el poder de las mujeres, mentalmente también”, dijo Wang. “Somos más fuertes que muchos hombres”.

Aquí está la moda y, de repente, ya está por delante en el futuro. Anticipa cambios, estados de ánimo, innovaciones. Es una expresión del comportamiento humano que evoluciona al ritmo de la contemporaneidad, comunicando una actitud o un mensaje, produciendo belleza y creatividad. El atuendo viste el movimiento de la vida. En la colección Biagiotti para Primavera Verano 2022, hay toques de futurismo, que está en el ADN de la cultura de la Maison, pero sobre todo, está el FUTURO.
Las impresiones son una explosión de energía. Los futuristas reproducen el ‘Boceto de un pañuelo con líneas’ de 1930 de Giacomo Balla, una de las obras del Maestro perteneciente a la Fundación Biagiotti-Cigna. White Biagiotti, una verdadera zona de confort para soportar los desafíos del día a día con luz y dulzura, divide la escena con colores futuristas y brillantes: tonos fucsia y violeta, amarillos vibrantes y verdes que se desvanecen en un azul que llena la tela hasta saturarla. . Las composiciones florales reproducen preciosos diseños de los archivos de Biagiotti y narran el placer de vestirse con “pétalos” de colores incluso en contextos formales: blazers, abrigos y pantalones de sastre hacen que el “uniforme de trabajo” sea alegre e hiperfemenino.
El icónico LB Bag se convierte en ‘art-à-porter’ y reproduce las obras de arte de Balla y las impresiones de los archivos. Las gafas son futuristas y sostenibles: en ‘bio acetato’ procedente de celulosa e impresas con vivos motivos asimétricos. Los fulares de seda con diseños artísticos marcan el gran regreso del accesorio más femenino y se llevan anudados en el pelo.
Los géneros de punto Biagiotti combinan arte y artesanía, mano de obra innovadora y hábil. El blazer blanco de cachemira y seda es un must de la temporada, viste la nueva era de la mujer envolviendo el cuerpo con un abrazo. El maxi pull reproduce una composición de trenzas. Los cortes asimétricos como destellos de velocidad combinan punto y tejido en los vestidos ultrafemeninos que enmarcan la silueta.

La serie de primavera y verano de 2022, MarkFast Bring London Fashion Week to 90 Time, rinde homenaje a todo el caótico y magnífico mundo subterráneo.

El diseño de esta temporada se centra en siluetas simples, utilizando una serie de vestidos de media costura de una sola raya hechos de colores suaves. Al agregar el icónico color neón de la marca, se puede continuar con la diversidad de siluetas y tonos.

Los icónicos colores llamativos y el estilo neón se yuxtaponerán con pasteles suaves esta temporada. Diseño exagerado único con nuevoMFLa cadena de monogramas está integrada en la ropa. El color y la decoración de la correa de la cadena se suman al poder dramático del diseño. Y la ropa de punto juguetona abarca la ropa de mujer y la ropa de hombre, como un hilo que la atraviesa, atrayendo la atención de la gente.

Los estallidos azul y verde bosque recorren toda la serie, enriqueciendo los sentidos visuales y trayendo un festín.