Bob Varela News

Sandy Liang volvió a la realidad para la primavera-verano 2027, presentada el 13 de septiembre en la Semana de la Moda de Nueva York.

Tras unas temporadas sumidas en la fantasía y la fantasía, la diseñadora bajó el ritmo sin perder su firma. Los lazos y toques juguetones seguían ahí, pero más sutiles, incorporados a un estilo que se inclinaba hacia lo femenino, cómodo, relajado, con toques de hiper-sport y feminidad. Era pensar primero en el estilo — ese tipo de pensamiento que Liang suele mostrar en el Instagram de la marca, donde sus propias publicaciones de outfit funcionan mejor.

El concepto era cómo Liang llevaría su propia ropa. Chaquetas deportivas y jerséis se combinaban con faldas de estilo femenino. El look de apertura marcó el tono: un jersey negro sencillo con minifalda a juego, tacones rosa fuerte y una bolsa deportiva. La bolsa añadía practicidad pero mantenía la frase de Liang, etiquetada como Sandy Liang x 3000 como un guiño al athleisure de la era del año 2000.

Esta vez lo básico fue el centro, reinventado tras la colaboración con las entradas agotadas de Cou Cou Intimates. Las tops de sujetador de satén y nylon estaban diseñadas para funcionar como ropa interior o como la propia camiseta, dependiendo de quien la usara. Las prendas de punto color caramelo venían en una variedad de tonos dulces y se combinaban con faldas que iban desde satén simple hasta lentejuelas. La pieza más fuerte de la colección fue la más sencilla: un LBD de satén con la espalda abierta y dos largas mechones en forma de cinta sin hacer — un movimiento inesperado para una marca obsesionada con los lazos.

Para quienes se preocuparan, la practicidad significaba menos magia, los detalles contaban otra historia. Las diapositivas de cuero del look final tenían orejas de conejo, y las bolsas de satén estaban adornadas con pequeños bolsillos exteriores — una nueva variación de la falda viral de la marca para la primavera.

Joseph Altuzarra encontró su punto de partida para Primavera Verano 2027 en Casa Susanna, el libro de fotos que narra las vidas y amores de un grupo de hombres de mediados de siglo que se disfrazaron de mujeres en un retiro campestre en los Catskills. Algo en la expresividad de Susanna Valenti y sus amigas le abrió la colección: la alegría que ofrecía. Quería que la primavera se sintiera alegre, centrada en el color y la libertad.

El escenario reforzaba ese cambio. En las últimas temporadas, Altuzarra ha mostrado en su sede en el Edificio Woolworth; para SS27 el 12 de septiembre, se trasladó al vestíbulo de la Edad Dorada del edificio, con sus paredes de madera y techos elevados de mosaico de pan de oro. Se sentía como una fiesta de presentación tras un periodo más tranquilo y tranquilo para sus instintos de diseño — una gran revelación en una sala grandiosa.

Esa nueva energía quedó clara desde el primer look: una falda de seda de madrás con cortes completos de los años 50, su forma exuberante sostenida por una crinolina debajo, rematada con una voluminosa chaqueta negra de motorista. La combinación estableció la gama que quería explorar esta temporada — desde el vestuario de un trabajador hasta prendas bonitas y delicadas. No todas las salidas combinaban lo hiperfemenino con lo butch, pero la colección se movía deliberadamente entre ambas. El lado masculino se amplió más allá de chaquetas moteras con blazers de hombros anchos, pantalones de carpintero de cuero, camisas abotonadas con cuellos y puños almidonados removibles e intercambiables, y brogues negros brillantes. En el extremo opuesto había vestidos plissé adornados con joyas y conjuntos de punto de intarsia con motivos de animales.

Había guiños a la propia historia de Altuzarra, reelaborada. Al principio de su carrera era conocido por sus faldas lápiz de hendidura; Esta temporada la abertura alcanzó nuevas alturas, llegando hasta los huesos de la cadera, pero llevada con esos brogues planos y brillantes donde antes había tacones altísimas. También experimentó con vestidos y camisolas que se despegaban en las costuras para revelar una capa adornada debajo — una idea que circula ahora mismo en la moda, pero aquí con una resonancia evidente: lo que antes estaba oculto se vuelve visible, el glamour emergiendo desde dentro. Para Altuzarra, se percibió como un pequeño avance — alegre, expansivo y personal.

Rebecca Hessel Cohen mantiene el Y2K en el calendario. Para la primavera-verano de 2027, la diseñadora desfiló en el nuevo Dante en Elizabeth Street en Nolita el 10 de septiembre, con una colección que recordaba su propia juventud de los años 2000 en Nueva York.

Entre bastidores, Hessel Cohen describió cómo creció idolatrando a editores de revistas, publicistas y acondicionados del centro — un glamour previo a las redes sociales que, en sus palabras, era un bucle de trabajo, salir, unas horas de sueño y repetir. Para SS27 no intentaba recrear tanto el aspecto de la época como su espíritu libre.

Eso se tradujo en prendas que resultarán familiares para cualquiera que alguna vez usó los catálogos de Delia*s: cinturones de bufanda brillantes, vestidos de flores y muchos pantalones de talle bajo. El enfoque de Hessel Cohen es primero personal, dijo, siempre volviendo a ese tiempo porque le parece cercano, y luego actualizándolo con un toque actual.

Dentro de Dante, el ambiente estaba marcado para “Dreams” — tanto las versiones de The Cranberries como de Fleetwood Mac — pero la primera fila lo mantuvo firmemente en 2026, con miembros del reparto de Love Island y Real Housewives of Beverly Hills y sus equipos de cámara presentes.

El instinto de más es más de la casa se mantuvo, pero con un contrapunto más duro esta temporada. Chaquetas vaqueras con dobladillo crudo y pantalones cargo bordados con flores añadían un toque especial a los volantes y florales.

El look final insinuó lo que le espera a la marca: un vestido de novia con ojales salpicados de lentejuelas cerró el desfile, señalando un mayor impulso hacia la novia para la chica de LoveShackFancy.

Jackson Wiederhoeft presentó Primavera-Verano 2027 en la Semana de la Moda de Nueva York el viernes 11 de septiembre. Si no fuera por la multitud de fotógrafos al final de la pasarela, uno habría pensado que se esperaba una función teatral en el teatro New York Live Arts en lugar de un desfile — un formato que se ha convertido en sinónimo de la marca neoyorquina y su enfoque de la ropa como narración.

El diseñador enmarcó la colección como un apocalipsis bellamente vestido. La premisa, tal y como se explica en la reseña de Fashionista, era una colección hiperfemenina ambientada durante el último día en Planet Silk. El acto de apertura marcó el tono: una enorme representación de una cabeza fue el centro del escenario, con cuatro modelos cubiertas de pies a cabeza con vestidos grises, fruncidos y ceñidos, caminando y posando lentamente alrededor de ella. Luego las luces se atenuaron y comenzó el verdadero espectáculo, con las figuras grises continuando en círculos mientras entraban dos modelos adicionales con voluminosos vestidos de gala.

A partir de ahí, la colección se centró en lo que Wiederhoeft es conocido: ropa de noche y novia, con looks espalda con espalda definidos por corsetería intrincada, bordado de cuentas y detalles de encaje. Para la primavera de 2027, el equilibrio se inclinó más hacia lo hiperfemenino y femenino que en temporadas anteriores, una elección deliberada para honrar al cliente mientras la marca pasa a una colección al año. La suavidad se apoyaba en la estructura, aparecían formas ajustadas junto a proporciones exageradas y detalles refinados tenían suficiente presencia para convertirse en puntos focales. Los delicados detalles se encuentran con siluetas escultóricas, con un énfasis en la artesanía que aporta a la ropa una sensación de intimidad y ocasión.

El final subrayó la narrativa teatral. Para cerrar el desfile, una modelo desfiló con un vestido drapeado de tono crema y brillante sosteniendo un bebé falso — un símbolo que el diseñador dejó abierto a interpretaciones. Fue un final adecuado para una colección que trata el romance no como una feminidad tradicional, sino como un estado de ánimo expresado a través de la silueta, la textura, el adorno y el movimiento, ofreciendo ropa de noche que se siente juvenil, artística y cargada de emoción, pero aún arraigada en una construcción de alta costura.

Magda Butrym llegó a la Semana de la Moda de Nueva York Primavera-Verano 2027 el 13 de septiembre con impulso. A pesar de los aranceles que afectaron a su mercancía el año pasado, Estados Unidos sigue siendo su mercado más grande y de más rápido crecimiento, y esta semana abrió una nueva tienda en Mercer Street, en SoHo. Para una marca autofinanciada, es un gran paso — y Butrym ha dicho que la energía de Nueva York, donde diseñadoras como Tory Burch, Rachel Scott y Veronica Leoni dominan, ha sido estimulante.

Para SS27, mostrada en Nueva York, recurrió a la artista polaca Natalia LL, una figura pionera que llegó a Nueva York desde detrás del Telón de Acero y utilizó su obra para desafiar las visiones patriarcales, el consumismo y el comunismo. Butrym se conectó con esa historia de una artista mujer luchando por el espacio en una ciudad difícil.

El cambio era visible en la ropa. Conocida por sus chaquetas de cuero y siluetas estructurales de cintura ceñida, Butrym se centró esta temporada en la ligereza. Una gran parte de la colección rediseñó el delantal, inspirada en el recuerdo romántico de su abuela en la cocina. Superpuso sedas translúcidas en múltiples combinaciones, construyendo looks translúcidos a partir de paneles superpuestos.

Los momentos más fuertes llegaban cuando esa ligereza se encontraba con algo más realista. Un vestido nude de largo midi, llevado bajo una trinchera translúcida con bolsillos llenos de rosas, equilibraba delicadeza con autocontrol — el tipo de look en el que una versión mini podría estar fácilmente en un armario del centro. El final, con un peinado de los años 60, medias y perlas, se inclinaba hacia una visión más melancólica de la tradición. El guiño de primera fila a esa tensión entre la domesticidad y la modernidad fue Nara Smith.

Para su base de fans más fijo, Butrym mantuvo las señas de identidad: una americana estructurada con plumas rebotando en el escote, un vestido de cóctel con plumas en el busto, medias combinadas con ropa interior de ganchillo y vestidos sin mangas con botones sobre slips que recordaban a sus vestidos de casas de resort.

Nueva York la está impulsando a pensar más en la portabilidad, y SS27 me pareció un paso en esa traducción — tomando su feminidad de alto octanaje y haciéndola más ligera, con capas y más cercana a lo cotidiano.