Bob Varela News

Georges y Jad Hobeika presentaron su colección de alta costura otoño-invierno 2026-2027 el 6 de julio en la Semana de la Alta Costura de París, titulando la selección The Visitor. El dúo padre e hijo se inspiró en el poema de James McCrae Instrucciones antes de visitar la Tierra, traduciendo sus reflexiones sobre la curiosidad y la naturaleza efímera de la existencia en una colección que equilibraba la sastrería escultórica con ropa de noche adornada. En lugar de ilustrar el texto directamente, los diseñadores permitieron que su sentido de asombro emergiera a través de la construcción, el drapeado y el bordado, fomentando una reconsideración de lo familiar.

El encaje servía como filo conductor, apareciendo en corpiños finamente construidos y vestidos que recortaban el suelo, donde funcionaba como algo más que decoración. Usado para textura y transparencia, creaba profundidad contra bordados densos y drapeados fluidos. El desfile comenzó con un pequeño vestido negro detallado con cuentas colgando del dobladillo y una superposición de tul transparente que envolvía la cintura para sugerir un peplum. Ecos de los años 20 se repetían a lo largo de toda la obra, incluyendo un vestido de noche con densas cuentas que caían de la cintura al dobladillo en el espíritu de la opulencia flapper, y un vestido de plata líquida que ofrecía una visión más contenida de la cintura caída, ondulando como mercurio vertido con el movimiento.

Las siluetas de las columnas eran centrales. Un vestido dorado estaba cubierto por todo el relleno, mientras que un cuello halter metálico creaba la ilusión de una capucha suavemente drapeada, rematada con una orquídea nácar en el busto. Entre los vestidos de cola de pez, una versión sin tirantes verde oscuro destacaba por su falta de ornamentación, permitiendo que la simplicidad escultórica definiera la forma, mientras que una falda suavemente acampanada introducía un movimiento elegante.

El espectáculo seguía formando parte del vocabulario de la casa. Un vestido de gala de encaje marfil hacía referencia a las proporciones de las alforjas del siglo XVIII, con caderas dramáticamente ensanchadas que resaltaban la cintura antes de abrirse en una falda amplia y cubierta de polvo de cristal. Un corsé azul celeste combinaba un corpiño de satén marcadamente estructurado con una falda ondeante bordada con estelas de cristales en forma de ondulación. El azul emergió como una paleta dominante, que iba desde tonos suaves, casi grises, hasta tonos zafiro saturados y medianoche que rozan el negro.

Los accesorios cambiaron el enfoque de los florales convencionales a los habitantes naturales más pequeños. Los escarabajos fundidos en plata y oro aparecían como pendientes, mientras que caracoles grandes en negro y oro se usaban como adornos escultóricos para las orejas. Los detalles reforzaron la premisa más amplia de la colección: que la atención a maravillas cotidianas y pasadas por alto puede dar lugar a una nueva forma de ver. Para los Hobeikas, El Visitante funcionaba menos como título y más como una actitud hacia el mundo, invitando a un paso más ligero y atento por él.

Julie de Libran presentó su colección de alta costura otoño-invierno 2026-2027 el 6 de julio en la Semana de la Alta Costura de París, organizando el desfile dentro de Rituel Pilates en el Barrio Latino. La banda sonora fue compuesta por la fundadora del estudio, Verena Tremel, cuyos ritmos contados y señales de respiración sonaron durante toda la presentación. La elección del lugar reflejaba el énfasis de de Libran en el bienestar físico como base creativa, y el diseñador describió el estudio como parte de un ritual personal que vincula la comodidad corporal con la claridad mental.

El movimiento fue la premisa central de la colección. De Libran diseñó para cuerpos en movimiento y seleccionó superficies para hacer visible ese movimiento: lentejuelas, cloqué metálico y sedas de diferentes pesos que captaban la luz con cada paso. Las siluetas seguían siendo favorecedoras, una seña de identidad de la casa, pero estaban cortadas más cerca del cuerpo que en temporadas anteriores, introduciendo transparencia para revelar la piel en momentos controlados. Los pantalones aparecieron en mayor número, alineándose con el objetivo más amplio de aumentar la libertad y la comodidad para quien lo llevaba.

Los looks clave demostraron un enfoque táctil de la superficie y la construcción. Un vestido negro ajustado con escote corazón estaba revestido en rafia y animado con grandes lentejuelas brillantes. Un vestido camisa con broches tenía hilos metálicos peinados y recortados a mano en capas suaves y contrastadas que temblaban al caminar. En otros lugares, se ensambló una camisa larga y holgada con hojas de seda cortadas a mano, y una chaqueta vaquera estilo saharienne se combinó con un vestido camisa de popelina impecable diseñado para desabrocharse completamente por delante, laterales y detrás, llevado sobre una falda lápiz como capa interior.

La hibridación pasó por la sastrería. De Libran empalmó un chaleco blanco de punto esponjoso en una chaqueta cuadrada estructurada, cortó la parte inferior de un abrigo peacoat en cloqué dorado y partió por la mitad un traje pata de gallo con un panel de red de cuentas en el abdomen, rematado con encaje en las mangas y el dobladillo. Las intervenciones sugerían un diseñador comprometido a mantener activas las artesanías tradicionales de alta costura aplicándolas con flexibilidad en lugar de reverencia, utilizando la yuxtaposición para mantener la técnica en la circulación contemporánea.

Olivier Theyskens regresó a París el 5 de julio con el debut de Boloria, un nuevo sello llamado así por una mariposa identificada por primera vez en 1899. Celebrado en el jardín del Lycée Carnot en vísperas de la semana de alta costura, el desfile Primavera-Verano 2027 marcó su primera gran pasarela desde sus etapas en Rochas, Nina Ricci, Theory y Azzaro, y un regreso a la sensibilidad gótico-poética que desarrolló tras dejar La Cambre en Bruselas en 1998.

La colección comenzó con una serie de amplios vestidos de noche que establecieron el contraste central del desfile entre el sueño y la realidad. Los vestidos de baile de tafetán negro y azul medianoche se movían con cinturas diminutas y faldas exageradas, sus alforjas construidas como marcos frontales que revelaban una semi-ilusión al pasar las modelos. Los bustiers de tul estaban envueltos como vendajes, y los engobe cortados al bies arrastraban largas bufandas en forma de zarcillos. Un vestido azul oscuro centrado en un efecto de aguas profundas, su falda de remolino sostenía un banco de peces plateados. Ellos posicionaron estas piezas hechas a medida como alegorías del espacio y la emoción, un estado onírico destinado a disolverse en la vida despierta.

Esa transición marcó la segunda mitad del lineup. La ropa de día para hombres y mujeres llegaba algo torcida — trajes, camisas y corbatas desgastados desajustados, pantalones metidos en calcetines como si estuvieran vestidos con prisa. Las referencias temporales estaban deliberadamente difusas, sugiriendo desde los años 20 hasta los 70 sin fijarse en una sola década. La paleta cambió de tonos nocturnos a piedra pálida y caqui, pasando por abrigos y chubasquientos masculinos bien confeccionados, pantalones de cuero brillantes y múltiples versiones de vestidos slip de corte al bies. La sastrería femenina se afilaba con trajes de tres faldas con largas faldas columnares en tweed o encaje blanco, combinadas con chaquetas sin cuello y blusas de cuello alto.

El fundido y el estilismo reforzaban una línea específicamente belga. Las modelos llevaban el pelo despeinado y maquillaje sin hacer que recordaba la elegancia callejera y fría asociada a Amberes y Bruselas en los años 90, un entorno que Theyskens describió como terreno familiar para artistas y diseñadores. El espíritu evocaba el trabajo de Ann Demeulemeester, Veronique Branquinho y el temprano Haider Ackermann sin cita directa, basándose en referencia cultural compartida — llanuras flamencas, una burguesía distinta y separada de su contraparte francesa, y un interés por prendas anónimas y ordinarias conservadas en museos como el MoMu de Amberes.

Boloria cuenta con el apoyo del grupo belga del festival Tomorrowland, que proporciona a Theyskens un estudio en su sede de Amberes. El diseñador sigue manteniendo su propio taller para clientes privados junto con la nueva empresa. Presentado como una plataforma independiente, Boloria se enmarca en torno a la libertad y la convicción poética, utilizando el debut en París para reafirmar el particular rincón de la moda belga de Theyskens dentro de un contexto contemporáneo.