Bob Varela News

Siempre colorista, Alexis Mabille fue a la ciudad esta temporada, su opulento lienzo de satén y crêpe formando una explosión similar al arco iris en la pasarela, su mensaje es de felicidad, libertad, inclusión y diversión.

Amplió las siluetas flou con las que ha estado jugando cada vez más en el pasado reciente, combinando ondulaciones de tela de colores brillantes con su corsetería dramática y sastrería distintivas.

Aún así, fue con sus piezas más simples, hábilmente drapeadas y estructuradas que su firma sonó verdadera. Entre ellos, una camisa de satén verde oscuro tenía voluminosas mangas plisadas, un vestido bustier en forma de V se le prestaba curvas por su drapeado delantero, y una elegante funda en crêpe mostaza tenía un cinturón triple. Las solapas se extendieron para crear capuchas teatrales, mientras que los vestidos más atrevidos se abrieron a los lados, mostrando más que un poco de piel.

La apertura se ve en una tela de punto dorado que brilla en la pasarela, incluida una bordada con dos caras besándose que evocan el trabajo del artista Art Deco Erté. Otros looks adornados incluyeron un crop top rojo con un toque moderno, combinado con pantalones de sarouel de cadera ancha envueltos en crêpe rojo, o un vestido bustier con un corpiño bordado, sus motivos comparados por el diseñador con el trabajo de Lurçat, su falda larga levantada y unida a los hombros para formar una capa.

Estos contrastaban con volúmenes ondulantes: un caftán paracaídas que combinaba crêpe y organza con un cuello de satén que asentía con la cabeza a su amor por la forma de esmoquin, o una extravagancia de organza de color coral de un vestido bustier. Con el espectáculo organizado en la casa de subastas Christie’s, hubo algunas ofertas feroces.

Con amigos cercanos como Timothée Chalamet y Tilda Swinton, así como celebridades como Kylie Jenner presentes, la creativa francesa nacida en Colombia abrió la tan esperada colección con un look completamente negro con un abrigo de cola con pliegues y stilettos inspirados en el origami. El diseñador, conocido por sus momentos en la alfombra roja con los dos actores de French Dispatch, continuó presentando 35 looks meticulosamente creados como una celebración de la carrera de Gaultier y su impacto eterno en el mundo de la moda. Detalles puntiagudos parecidos a plumas emergían de camisas en capas con trajes ajustados, seguidos de formas puntiagudas en bustiers. El tema del origami siguió en un top azul Tiffany, mientras que se encontraron más pliegues en un número beige acentuado con detalles de azul profundo.

En otros lugares, Ackermann jugó con las siluetas, aportando una forma redondeada a los hombros de un conjunto completamente negro, así como un vestido púrpura. Los colores vibrantes se asomaban a través del forro de vestidos y abrigos, y las lentejuelas se apoderaron de piezas selectas para un efecto dramático. Lo más destacado del espectáculo fue, sin lugar a dudas, el chándal y el abrigo que parecían tener accesorios de pluma en todas partes, que en realidad eran miles de alfileres rectos aplicados a las prendas para un efecto suave y difuso.

Inspiradas en un viaje a Kenia, las creaciones etéreas de Yuima Nakazato fueron elaboradas a partir de sus montañas de desechos textiles.

Fue un viaje de investigación a Kenia, y sus montañas de desechos de ropa del mundo occidental, lo que encendió la imaginación de Yuima Nakazato esta temporada. Siempre el explorador de las posibilidades técnicas de los textiles en sus diseños de otro mundo, Nakazato envió algunos a casa, y los hizo tejer en nuevas telas para crear su colección, que rendía homenaje a las prendas drapeadas y envueltas del continente africano.

También fue un comentario sobre la crisis climática, basado en conversaciones con la gente de la tribu que conoció en sus viajes en octubre pasado. “Lo sabía antes, por la información en los medios, pero sentí la realidad cuando fui allí, eso fue un fuerte impacto para mí”, dijo el diseñador entre bastidores.

Sus joyas de cerámica dorada evocaban diseños tribales hechos de huesos desechados, creando collares y cinturones dramáticos para puntuar la silueta.

Montones de desechos multicolores informaron su paleta de colores, lo que resultó en telas brillantes moteadas que contrastó con el blanco y negro. Su técnica de bio-smocking característica, hecha de proteína artificial, se tiñó con un polvo elaborado a partir de nanopartículas de piedra de montaña africana, lo que resultó en un tono ocre específico en un vestido arrugado que contrastaba con gran parte del resto de la alineación, haciendo referencia a un paisaje seco.

Algunas de sus telas brillaban, esculpidas en volantes voluminosos que envolvían el cuerpo y evocaban fuertemente la estética de fantasía por la que Nakazato es más conocido. A veces, parecían seres etéreos por derecho propio. En otros, destacaron la forma humana debajo, sus olas esculpidas gracias a cuerdas delgadas colgantes. Otras telas multicolores eran densas y texturizadas, desde lejos se asemejaban al fieltro. Cuando se combinaron, dieron como resultado un abrigo a medida gráfico con mangas de pañuelo diáfano.

Los pantalones negros fueron hechos a mano con una pierna ancha, la otra delgada, usados metidos en sus gruesas botas por encima de la rodilla con sus suelas de plataforma geométricas dentadas. Lo que parecían abrigos a medida recibieron una sola manga y se cubrieron en todo el cuerpo como túnicas con looks más estructurados, pero no menos imaginativos.

Inspirada en la Belle Epoque, la casa de moda libanesa reinventa la elegancia y el esplendor de los días de gloria de la Riviera francesa de los años 70, evocando el espíritu alegre de aquellos tiempos.

“Fue una época de fiestas, hermosas celebraciones y colores del atardecer”.

Sin embargo, la extensa propuesta de color; del blanco a un recorrido por la gama del azul, el rosa, el verde y el naranja, no es lo único que llama la atención en la propuesta de Alta Costura, de Murad. Un genio que logra elevar las prendas cut out a su máxima expresión convirtiéndolas en sinónimo de elegancia y sensualidad.

Ágiles y livianos, el tul y la gasa, elegidos como protagonistas de la temporada primavera-verano 2023, se conjugan con los flecos y los tejidos para converger en un mismo y cadencioso movimiento en cada uno de sus pasos.

Un despliegue de hipnóticos vestidos que obligan a detener la mirada en sus cuidadosos detalles de cristales, bordados y plumas con los que se coronan las siluetas dibujadas en los plisados y drapeados de cada diseño.

Esta nueva y atrevida colección rinde homenaje al Himalaya. El drapeado magistral imita las laderas onduladas de las cimas de las montañas. Las cremalleras hechas a medida y las cuerdas ingeniosas se inspiran en el equipo de trekking. Y el satén de la duquesa en blanco nieve, azul cielo y negro oscuro trae los colores serenos del Monte Everest a la pasarela parisina.

La narración poderosa no es la única característica distintiva de esta colección. “Nuestras piezas están diseñadas para ser atemporales, tanto en moda como en función”, dice la fundadora Yara Shoemaker. “Fusionamos la última innovación en tecnología digital con la artesanía hecha a mano para crear prendas que son reliquias, atemporales en su estética y vida útil”. Fovari ha tocado una fibra cultural, demostrando que el futuro de la moda femenina es innovador, ético y femenino.

Fovari, está reinventando la alta costura para la mujer moderna. Fundada en 2021 por la diseñadora Yara Shoemaker, Fovari es una marca centrada en la sostenibilidad. Con piezas altamente coleccionables que encarnan la esencia de la feminidad, Fovari está allanando el camino para la moda de lujo ética.

La marca de moda italiana SCHIAPARELLI presentó la Colección de Alta Costura Primavera Verano 2023 con un desfile en el Petit Palais que inauguró la Semana de la Alta Costura de París. La colección Inferno se inspiró en la Divina Comedia de Dante Alighieri, o mejor aún, en una alegoría de la duda que se encuentra dentro del libro. Esta colección es el homenaje de Daniel Roseberry a la duda. La duda de la creación, y la duda de la intención. Los impulsos hermanados, a veces contradictorios, de complacer a la audiencia e impresionarse; La ambivalencia que es la compañera constante de todo artista.