Bob Varela News

“Este es un momento para celebrar lo que hemos pasado, que somos guerreros, pero al mismo tiempo, se nos permite celebrar y bailar, bailar y disfrutar de nuestras victorias a pesar de que todavía estamos librando ciertas batallas”. Sarah Staudinger dijo en una vista previa virtual de la mañana antes de su desfile de NYFW. “Si vas a bailar en primavera, ¿a dónde quieres ir? Para mí, fue este momento disco junto al mar italiano “.
La diseñadora de Staud (que también anunció planes para la primera tienda minorista de la marca) convirtió la terraza de Spring Studios en una soleada discoteca amarilla de ensueño, con una “bola de discoteca” de limón, vistas pintorescas de la ciudad, un espectáculo final de fuegos artificiales y  fabulosas modas femeninas.

Si alguna vez hubo alguna duda de que Nueva York se recuperaría después del último año y medio, LaQuan Smith simplemente puso fin a esa idea. Una carta de amor a la ciudad en la que creció, su nueva colección presentaba una línea de piezas elegantes y listas para la fiesta junto con elegantes accesorios Puma. Smith también tuvo un hito legendario de Nueva York como telón de fondo: el Empire State Building. “Nueva York ha vuelto, cariño”, le dice el fundador a BAZAAR antes del espectáculo. “Este es un momento icónico y cuando venimos de un año de caos y locura, creo que debemos continuar encontrando formas de celebrar y elevar a la gente”.
Como el primer diseñador en presentarse en el monumento histórico, Smith aprovechó al máximo la oportunidad, haciendo todo lo posible para la ocasión. Había una primera fila llena de celebridades, torres de champán (cortesía de Moet), túnicas de felpa con monogramas, plumas y caniches ingeniosamente arreglados, todos los adornos de una fiesta de la vieja escuela de Nueva York. En la pasarela, hubo una versión actualizada de ese vestido que Hailey Bieber usó para encontrarse con el presidente de Francia, en la modelo Elsa Holsk en blanco. En otra parte de la pasarela, puedes encontrar casi todo lo que desearías para volver a emerger en la sociedad como tu yo más fabuloso: fácil, divertido y un poco atrevido, todas las cosas que Smith hace muy bien.

Después de cuatro años de desfile en París, la temporada Primavera/Verano 2022 marca el regreso a la Semana de la Moda de Nueva York para Altuzarra. Un regreso a casa en lugar de un regreso ,el diseñador ha plantado firmemente su marca homónima entre las principales casas de moda desde su lanzamiento en 2008-, Altuzarra pasó el año pasado desarrollando la nueva colección y quería que reflejara la sensación de renacimiento que presenció en la ciudad después de que COVID-19 hubiera cerrado gran parte de ella.

“Fue una experiencia emocional, estar aquí en 2020 y pasar por ese momento realmente perturbador”, reflexiona, refiriéndose no solo al trauma compartido de la pandemia, sino también a la violencia que enfrentó la comunidad asiático-estadounidense e isleña del Pacífico en el último año. Cuando la ciudad reabrió, Altuzarra dice que “quería sentir que era parte de esta comunidad de Nueva York que estaba mejorando la ciudad y trayendo la ciudad de vuelta”.

Si bien presentó la colección Otoño/Invierno 2021 a través de un lookbook fotografiado en una casa de Manhattan mientras los espectáculos en persona aún estaban en espera en marzo pasado, Altuzarra comenzó a hacer guiños al espíritu de renacimiento que celebra en su regreso oficial al escenario de NYFW, más obviamente en motivos de alas de mariposa que adornan una serie de vestidos coloridos

Poder ir entre París y Nueva York, según el diseñador, refleja cómo “el lenguaje de la moda es tan global”. Ser capaz de crear “un diálogo con diferentes personas, diferentes audiencias”, ha imbuido el trabajo de Altuzarra de una atracción universal que habla a los diversos mercados. Como diseñador que se crió en París, con sede en Nueva York y plantas de producción en Italia, esta globalización es también una de las razones por las que el diseñador presenta una colección see-now, buy-now en asociación con Afterpay esta temporada.

“Ellujo solía ser este tipo de segmento inalcanzable y exclusivo del mercado que no se ofrecía a todos”, dice. “Hoy en día, el lujo tiene que hablar con el mundo en general, tiene que hablar un idioma cultural más diverso”. En lugar de que las casas de lujo dicten lo que será en la próxima temporada, los diseñadores buscan que los consumidores sacian un hambre más inmediata de estilo. Poder comprar la colección en la temporada actual hace que la edición sea más deliberada de piezas de punto modernas, vestidos estampados y trajes sin esfuerzo.

“Hay toda esta generación de diseñadores, de los que espero ser parte, que están empezando a empujar los límites de lo que es el lujo inclusivo”, comparte Altuzarra. “Es realmente emocionante, y Nueva York realmente está innovando en ese tipo de espacio”.

Un bloque de adoquines en Soho – Mercer Street con estantes para libros, puestos de verduras y tiendas de antigüedades – fue el escenario ideal para el espectáculo de este fin de semana de Tory Burch.
Esto era tan bohemio como uno pueda imaginar: faldas con volantes hasta el tobillo, blusas plisadas arrugadas, pantalones masculinos de gran tamaño en cáñamo, algodón y grandes rayas dobles de tiza. Varias miradas fueron diseccionadas por cinturones de tela Lonsdale. Y la mayoría de los modelos llevaban diferentes bolsas (cubos, bolsas y carteras) que parecían utilitarias y geniales.
A Burch le encantan las presentaciones en vivo y así es como terminó su espectáculo, con un cuerpo de ballet saltando por un bailarín con traje de pista acompañado por un solo baterista.
Mucho material y poca piel en la colección más encubierta de Nueva York, sin apenas un miembro a la vista. Es extraño entonces que la banda sonora contó con The Jezebel Spirit de Brian Eno y David Byrne, ya que este elenco parecía casi devoto.

Anna tituló su última colección “Otro día en el paraíso”, y su encantadora invitación al estilo Sgt.-Pepper presagiaba un viaje exótico. Una predicción que se hizo realidad con una variedad de ropa deliciosamente chiflada.
La tabla de estado de ánimo de Sui incluía de todo, desde letreros de bar de Trader Vic y anuncios de Tahití, hasta máscaras de Honolulu y catálogos de Niki de Saint Phalle. Sui logró empacar todo eso y más en esta colección Primavera / Verano 2022.
Me dieron a conocer todo dentro de Indochine, que ha sido un abrevadero favorito de los seguidores de la moda durante las últimas tres décadas. Extravagante pero bastante maravilloso, con la ayuda del ángulo de la cámara de Instagram, encaramado en el bar de este restaurante vietnamita post-colonial francés, desde su apariencia de apertura, un bikini rosa ruborizado debajo de una chaqueta estilo Chanel con patrones Verner Panton, coronado por un enorme tulipán -sombrero de paja con forma.
Cardigans de chenilla coral, vestidos de encaje verde lima apropiadamente románticos, faldas de buceo de spandex y blusas de hippie de la zona alta de crochet, todas venían ancladas por sandalias para exteriores o plataformas relucientes con calcetines a juego. Y, como tantos diseñadores en Nueva York, Sui mostró sujetadores deportivos y bombachos decorativos, sacando looks de encierro y combos fuera de los apartamentos y en las pasarelas.
“Sueño con escapar a un lugar de vacaciones poco conocido, donde el clima es siempre soleado, las olas son consistentemente sabrosas y la gente siempre es divertida y fresca. En mi Shangri-La personal, me despierto todos los días, cada vez que quiero, camine entre el canto de los pájaros, las palmeras y las flores tropicales de delicioso aroma, escuche mi música favorita y pida bebidas que vienen con sombrillas de colores. El estado de ánimo es siempre optimista y todo vale: ¡es otro día en el paraíso! ” comentó Anna en su comunicado.
La sensación de alegría de vivir y escapismo fue palpable en este espectáculo, que se sintió más como una colección de crucero que como una oferta típica de primavera / verano. Todo con la ayuda del super trabajo de Pat McGrath y una paleta de maquillaje de rosa y arena. La obra de Sui puede ser un poco sacarina, pero cuando hace clic, como lo hizo esta temporada, puede ser bastante divina.

Maxwell se ha aferrado durante mucho tiempo al ámbito de la vestimenta para eventos, diseñando lo que mejor sabe para una audiencia que ya ha establecido. Pero el Covid-19 presentó un nuevo desafío: ¿cómo se ve una colección de Brandon Maxwell cuando los eventos glamorosos son pocos y distantes entre sí? Respondió a esa pregunta esta noche con la presentación de su colección primavera verano ’22 en la ciudad de Nueva York. Atrás quedaron los grilletes más rígidos de la ropa de noche. En su lugar: algo efervescente, frívolo e increíblemente divertido. Gigi Hadid bajó por la pasarela con pantalones de seda bajos con un bralette y un blazer a juego. En otros lugares vimos conjuntos de falda y camisa que abrazaban figuras terminados en estampados audaces y psicodélicos, o vestidos de lentejuelas brillantes con una sutil capa inferior de gingham.

En cuanto a la ropa de día, los trajes de baño de una sola pieza de corte alto combinados con pantalones cortos de cordón de baja altura proporcionaron destellos descarados de piel, mientras que los vestidos largos plisados de lamé y las faldas ofrecieron el glamour del vestido de alfombra roja para el trabajo de 9-5, en caso de que finalmente regresemos a una oficina. “Cuando comencé, tal vez estaba insegura de no tener una educación en moda, así que sentí que necesitaba ser más seria”, dijo Maxwell a Vogue después del programa. “Pero no soy una persona tan seria. Durante la pandemia, decidí que si volvía a tener la oportunidad, me gustaría hacerlo como yo”. Cuando jugar se ve tan mal, ¿por qué no lo harías?