Bob Varela News

Pieter Mulier invitó a la gente al espacio inacabado que será la nueva tienda Alaia en el Faubourg St. Honoré, un trabajo arquitectónico en progreso que vio como la lámina perfecta para la sensación de su tercera colección: “algo áspero y algo elegante al mismo tiempo”.

Crujió con energía; las modelos canalizan colectivamente una visión moderna del poder glamazoniano de la fisicalidad femenina que nació en esta casa en los años 80. Como para enfatizar que es vestir el cuerpo del que está hablando, Mulier abrió con trajes de segunda piel casi de seda estirada, el primero con un solo trampantojo de pezón perlado.

Lo que siguió fluyó en todo tipo de giros y vueltas sofisticados de drapeado, envoltura, ruching y anudamiento, intercalados con el tipo de vestidos corporales de punto anatómicos que son una maravilla de Alaia. Los ojos se posaron en el calzado: botas de pelo largo esposadas con enormes brazaletes metálicos sobre tacones cúbicos de lucite; tacones de aguja de laca negra en forma de piernas de mujer desnuda. Mulier tiene un instinto para el accesorio extremo que suena con el hambre actual de lo surrealista. Los brazaletes gruesos, su propia invención, están destinados a desencadenar cazarrecompensas, pero los sugerentes stilettos fueron reeditados originales de Azzedine a partir de 1992. “Hay todas estas fotos entre bastidores de Stephanie Seymour y Naomi Campbell usándolas, así que las sacamos del archivo y las rehicimos”.

Mulier dijo que nunca había tenido la oportunidad de explorar la cortina en sus antiguos trabajos (en Christian Dior y Calvin Klein), pero si eso alguna vez fue una ambición, ha venido al lugar correcto. Alaia cuenta con personas que tienen un repertorio espectacular y matizado de habilidades técnicas que permiten a Mulier modelar ideas en 3-D; para hacer vestidos que se basan en la asimetría, el ruching de cadera, la suspensión y las influencias del norte de África que Alaia utilizó como fuente de innovación.

Mulier dijo que había estado “obsesionado con un espectáculo de 1984, que no mucha gente conoce, porque Azzedine estaba básicamente cubierto con viscosa, y también drapeado con cuero”. Al emular a este último, el cuero y la esquila, dejó los bordes crudos e inventó una versión de cuero negro perforado, casi como paillettes, para hacer una camiseta de bordes ásperos y una falda diminuta que Tina Turner habría trabajado al máximo.

La habilidad era hacer que el complejo pareciera casi espontáneo. Había vestidos envolventes hechos de longitudes individuales de cachemira hervida. “La idea era que fuera como una bufanda. Es parte de la vestimenta tradicional tunecina, lo hacen en algodón, y Azzedine estaba obsesionado con ella”, relató Mulier. “Así que dije, hagamos cortinas, lo más simple posible”. Pero agregó, asintiendo con la cabeza hacia su equipo de bata blanca. “Muy simple, pero no es tan simple”.

La colección de Roseberry  ofreció una adoración continua por la historia de su fundador, pero también honró a una de sus influencias más importantes y directores anteriores, Christian Lacroix. Después de una conversación con Lacroix sobre la romántica alta costura bañada por el sol de su ciudad natal de Arles, en el sur de Francia, Roseberry se inspiró visceralmente. Así siguió un paisaje onírico que celebraría la decadencia de los años 80 del estilo de Lacroix, así como la infame historia de Elsa. Flores llamativas y gloriosas (lavandas, tulipanes, margaritas) dispuestas como explosiones brotantes en las prendas fueron guiños al amor de Lacroix por el color, así como a las interpretaciones elegantes de la botella de perfume floral “Impactante” de Elsa Schiaparelli de 1937. La extravagante sombrerería tanto en los espectaculares sombreros de matador como en las obras maestras de plumas de avestruz de Stephen Jones crearon drama y sombra de la manera más literal y figurativa. Y trampantojos de trigo entrelazado y flores cosidas en tactilidad gráfica a corpiños y vestidos hicieron una hermosa muestra de la famosa colaboración de Schiaparelli con el surrealista Jean Cocteau

?Charaf Tajer hizo un esfuerzo para expandir la oferta de la marca más allá de sus coloridas camisas estampadas con su primer espectáculo físico en dos años.?

?Construyó un rancho psicodélico con cuatro caballos reales detrás de listones y reclutó a dos vaqueros profesionales para mantenerlos tranquilos. La colección se inspiró en su viaje de un mes a la costa oeste de México, que “no tiene turistas sino ranchos”, señaló.?

?Los aspectos más destacados incluyeron camisas de vaquero y chapas influenciadas por la cultura local y la estética retro característica de la marca, un blazer con flecos, pantalones cortos festoneados, una chaqueta acolchada degradada, un vestido de red de pesca, así como números fuertemente bordados inspirados en el matador hechos por artesanos en Oaxaca.

?Tajer era consciente de no mostrar demasiados estampados coloridos, ya que la demanda de categorías que incluyen sastrería, zapatos y accesorios está en aumento, reveló el diseñador.?

Marine Serre presenta la colección SS23, titulada ‘State of Soul‘. El espectáculo busca una “traducción un poco poco convencional del francés état d’esprit. La colección busca “el poder regenerativo que proviene de unirse en una celebración alegre”.

La inclusión es un valor importante para la marca al celebrar su sexto aniversario. La casa invitó a 1.500 de los seguidores de la casa a unirse a la celebración del espectáculo y una noche de verano, con música, comida y bebidas.

“Ese enfoque en la celebración explica la elección inusual de un lugar de campo de atletismo. Porque hay pocas cosas en la vida que puedan proporcionarnos tanta alegría verdadera como estar en movimiento, definitivamente hay una razón por la que sentimos un “subidón” al participar en deportes.

Y la verdadera participación significa que estamos dispuestos a dejar atrás nuestros teléfonos omnipresentes y las preocupaciones cotidianas, junto con todos los temores de ser torpes o fuera de control, a medida que entramos en el poderoso trance de estar completamente en el momento, centrándonos en perfeccionar nuestros movimientos y empujándonos al máximo, al tiempo que nos permitimos experimentar una liberación singular. a medida que nos conectamos de nuevas maneras con la naturaleza y los demás”.

Para el espectáculo Y/Project Primavera Verano 2023, Glen Martens invitó a los invitados a un exuberante jardín parisino. Presentada durante la Actual Semana de la Moda de París, la colección juega con la relación entre lo real y lo falso, mientras que las siluetas constantemente intrigan y se reinventan.

La colección Primavera Verano 2023 presenta la segunda fase de la colaboración continua de la marca con Jean Paul Gaultier. Aquí, los modelos emblemáticos de Y/Project se proyectan en los atuendos, con los múltiples cuellos y cinturones (escaneados e impresos en las siluetas), mientras que las sudaderas y camisetas cuentan con el estampado de jeans de cintura alta.

La obsesión de Martens con el denim continúa a través de un trampantojo sobre un pañuelo de seda, las piezas de denim ensambladas como punto, así como con el jacqueron bordado en versión XXL en una camiseta o reinterpretado como pendientes metálicos.

Siempre presente en la colección Y/Project, la elegancia se logra a través de vestidos y blazers con paneles desmontables, correas de nylon transparentes y camisetas flotantes sin mangas.

Una cierta dosis de ironía siempre está presente como leitmotiv. Los tops están cubiertos con siluetas de bebé groseras, los pendientes dorados vienen en forma de mano de dedo que da, botas de lluvia de plástico transparentes caladas, hechas en colaboración con Melissa.