Bob Varela News

La colección Otoño/Invierno 2025 de NARDOS del director creativo Nardos Imam entrelaza la moda con el realismo de los cuentos de hadas, tocando la pasarela con espectaculares vestidos de gala, coronas de flores adornadas y trajes de pantalón perfectamente confeccionados para la realeza. La moda de noche y la alta costura adquieren un nuevo look esta temporada en NARDOS, mostrando una paleta de piedras preciosas y tejidos de lujo que emulan la esencia de una joya. La colección debutó en el Hotel Plaza durante la Semana de la Moda de Nueva York.

En el desfile, diseñado por Imam y Kate Young, la luz y la oscuridad se equilibran a través de los pasteles más suaves, los verdes esmeralda más profundos y los azules medianoche. Las gemas y los abalorios caen en cascada a lo largo de los intrincados vestidos de gala, creando formas de flores y delineando patrones caprichosos. Los crop tops y shorts se reinventan con elegancia a través de hombros estructurados y diseños adornados, y se complementan con lazos, velos y tul románticos y dramáticos.

El material satinado sedoso crea siluetas de formas excéntricas que incorporan cuerpo y movimiento a los vestidos. Sobre la fusión de la joyería con la ropa como principio central de la colección, Imam explica: “Tanto los joyeros como los modistas son artesanos y dan forma a los materiales en expresiones atemporales de belleza”. Joyeros, modistas e imanes por igual: todos son alquimistas de la materia prima en objetos de belleza: en NARDOS, las suntuosas joyas, los textiles y el color cobran vida para crear la colección Otoño-Invierno 2025.

Sandy Liang miró al pasado para el otoño de 2025, inspirándose en la emoción de un Toys “R” Us de los 90 y los queridos juguetes de esa época: Polly Pockets, Furbies y Tamagotchis. El resultado fue una colección impregnada de nostalgia lúdica, reinterpretada a través de la estética femenina del centro de Liang.

“Es solo esta idea de nunca poder volver a esa tienda física y recordar cómo se sintió al entrar, elegir su juguete favorito y rogarle a sus padres por algo”, explicó Liang. Autoproclamada coleccionista de recuerdos de la infancia, canalizó esos elementos sentimentales en piezas kitsch pero ponibles. Los suéteres presentaban mini suéteres tridimensionales, las minifaldas estaban adornadas con flecos similares al confeti y las chaquetas venían decoradas con lazos de regalo de gran tamaño.

La alineación de esta temporada equilibró la fantasía con los códigos establecidos de Liang. Los vestidos de seda de lunares, el denim con ribetes de piel y las faldas metálicas abrazaban un encanto juvenil, mientras que las técnicas de superposición (pijamas infantiles debajo de minivestidos, prendas de abrigo de color rosa chicle y estampados divertidos) evocaban una sensación de disfraces. Elementos más arraigados, como las prendas de punto y las faldas midi, atenuaron el toque sacarino de la colección, manteniéndola relevante para la chica de ciudad que Liang siempre ha tenido en mente.

Con esta colección, Liang se apoyó aún más en sus influencias nostálgicas, ofreciendo una versión fresca y caprichosa de su mezcla característica de feminidad y frescura del centro de la ciudad.

Svitlana Bevza continúa refinando su visión del lujo tranquilo para el otoño de 2025, presentando una colección centrada en la longevidad, la artesanía y la sensualidad discreta. “Un abrigo debería ser una buena inversión”, señaló en su presentación en el salón del Instituto Ucraniano, haciendo hincapié en el valor duradero de la ropa de abrigo bien hecha. Esta filosofía se plasmó en su versión reinventada del Kozhukh, un abrigo tradicional ucraniano. Acortada para la ropa moderna y con un cuello exagerado, la versión de Bevza permitió que las capas debajo, como una falda de lentejuelas brillantes, hicieran una declaración.

Más allá de las prendas de abrigo, la colección exploró la belleza interior, elevando los elementos esenciales del guardarropa con detalles bien pensados. Los vestidos se alejaron ligeramente de su paleta neutra habitual, con una llamativa opción roja con una abertura alta y un escote en V profundo pero refinado diseñado para resaltar la clavícula. Los estilos de cuello alto más modestos llevaban una sensualidad tranquila, realzada por los contornos de los trajes en trampantojo que trazaban sutilmente la forma del cuerpo. La practicidad siguió siendo clave, con bolsillos ocultos incorporados en todas partes, un guiño al enfoque de Bevza en la función y la forma.

Los accesorios reforzaron el compromiso de la diseñadora con el diseño atemporal, con el regreso de su característico bolso de grano triturado. Al reintroducir elementos centrales de colecciones anteriores, Bevza subrayó su creencia de que las verdaderas piezas de inversión deben perdurar más allá de las tendencias estacionales. El resultado fue una colección que equilibraba la herencia con la modernidad, ofreciendo elementos esenciales refinados hechos para durar.

LAPOINTE celebró su 15º aniversario con una exhibición de alta energía en la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, marcando la pauta con una actuación dinámica de Supa Girlz y una primera fila llena de conocedores de la moda. El hito subrayó el poder de permanencia de la marca en una industria donde la longevidad es cada vez más rara, lo que refleja una clara comprensión de su audiencia y estética.

Fiel a su estilo, la colección se inclinó hacia el glamour sin complejos con texturas atrevidas y siluetas llamativas. Las plumas, una firma de la casa, adornaban las faldas y los pantalones preferidos por la clientela de alto perfil, mientras que los adornos de piel afelpada, que alguna vez fueron un elemento básico de los primeros diseños de LAPOINTE, reaparecieron en nuevas iteraciones, sobre todo en las mangas de los blazers para un efecto nítido pero lujoso.

La colección se mantuvo fiel al ADN de la marca al tiempo que incorporaba actualizaciones modernas que resonaron con sus fieles seguidores. La fuerza, la confianza y una aguda conciencia de lo que hace que un look sea a la vez imponente y ponible definieron la línea, reforzando la capacidad de LAPOINTE para combinar la moda de alto impacto con un atractivo duradero.

La colección Otoño-Invierno 2025/26 de Jonathan Simkhai mezcló la nostalgia con la artesanía contemporánea, inspirándose en una visita al Rose Bowl Flea Market de Pasadena. El encanto de las chaquetas militares con ricas historias y broches antiguos dio lugar a una colección que se sentía moderna y llena de carácter, como si cada pieza tuviera una vida pasada.

Los suéteres de cachemira desgastados, las chaquetas de cuero de gran tamaño con un tacto desgastado y las botas de motocicleta resistentes, que van desde la mitad de la pantorrilla hasta por encima de la rodilla, agregaron una sensación de rebelión sin esfuerzo. La sastrería se deconstruyó, con puntadas fijas dejadas intencionalmente visibles en blazers cuadrados y corpiños de doble capa, enfatizando el proceso detrás de la construcción. Por su parte, los shorts y cárdigans de punto se adornaron con adornos de cristal, asegurando que el glamour estuviera presente desde todos los ángulos.

Las piezas más llamativas de la colección llegaron en forma de vestidos finales ornamentados, muy adornados con una mezcla de broches, algunos procedentes de mercados de pulgas, otros hechos a mano por el equipo de Simkhai. Esta interacción de lo antiguo y lo nuevo subrayó su enfoque: ropa que exuda individualidad al tiempo que ofrece una sensación de empoderamiento. En un mundo que puede sentirse pesado, los diseños de Simkhai sirven como un recordatorio de que incluso una sola prenda de vestir tiene el poder de elevar y energizar.

La decisión de Joseph Altuzarra de celebrar su desfile Otoño-Invierno 2025/26 en su sede de Woolworth Building fue más que una elección logística: fue una rebelión silenciosa contra la naturaleza espectacular de la moda contemporánea. Al despojarse de la teatralidad de las producciones a gran escala, Altuzarra volvió a centrar la atención en la esencia de su trabajo: la artesanía, la individualidad y una visión evolutiva de la feminidad.

Esta temporada, continuó alejándose de las narrativas temáticas abiertas, optando en su lugar por desarrollar piezas independientes que resuenan a nivel personal. El reto de este enfoque es mantener la coherencia, pero Altuzarra logró un equilibrio entre tendencias reconocibles y firmas distintivas. El desfile se abrió con un abrigo capa azul marino, una prenda omnipresente en las colecciones recientes, pero aquí, reinventada con mangas ocultas para mayor practicidad. Del mismo modo, un par de vestidos de noche de gasa estampados destacaron no solo por sus siluetas diáfanas, sino también por los chales a juego que caían elegantemente alrededor de los hombros, una referencia inesperada de la alfombra roja al vestido Prada lavanda de Uma Thurman de la década de 1990.

Más allá de estas piezas clave, la colección tenía un trasfondo de desafío. La sastrería estructurada suavizada con drapeados fluidos, texturas ricas yuxtapuestas con telas vaporosas: cada look encarnó el enfoque preciso pero intuitivo de Altuzarra para vestir a las mujeres. Como ya es tradición, cada invitado recibió un libro con imágenes recortadas en su interior para insinuar las inspiraciones del espectáculo. Esta vez, se trataba de Cumbres borrascosas, el tormentoso clásico de Emily Brontë, que pronto sería adaptado al cine por Emerald Fennell. La elección fue adecuada: al igual que los temas perdurables de la novela sobre la pasión y la resiliencia, los diseños de Altuzarra continúan explorando una visión atemporal y profundamente personal de la fuerza y la feminidad.