Bob Varela News

Con Lemaire,el compromiso con piezas listas para usar simples, pero elegantes, sigue siendo primordial. Siempre encapsulando la elegancia parisina, la belleza del estilo refinado de Lemaire cobra vida a través del movimiento. La oferta primavera/verano 2022 no es diferente, ya que Christophe Lemaire y Sarah-Linh Tran han continuado la ejecución de la marca de elegancia atemporal.

Inherentemente natural y suave, la colección utiliza colores apagados como beige, crema, oliva, trigo, negro, azules en polvo oscuro y más. Pero el poder en la paleta de colores silenciada en general es cómo fuerza la atención en las prendas y su construcción únicamente. Los tops de algodón ondulados se combinaron con pantalones de lino, complementados con zapatos de cuero simples. En ocasiones, las piezas de algodón y seda surgían con diseños impresos del artista estadounidense Joseph Yaokum, mezclando la intimidad de la obra de Yaokum con la sofisticación de Lemaire.

En todos los looks de ropa masculina, el pensamiento inicial de uno puede haber sido que la ropa no estaba bien. Sin embargo, con una mirada más cercana, la manera en que los blazers sueltos, las camisas abotonadas, los pantalones cortos alargados y los pantalones estructurados descansan en el cuerpo muestra cómo la forma fue increíblemente intencional en todas las ofertas. Ya sea a través de looks de ropa de hombre o de mujer, la marca exhibe sofisticación no mostrando piezas excesivamente vibrantes cada temporada, sino afinando en la práctica suave de capas, sastrería y compromiso con la forma.

Sarah-Linh Tran, cocreadora de Lemaire, indico: “Esta temporada queríamos abrir las puertas a una sensación de versatilidad mejorada; la ropa tiene que ser ‘apropiada’ incluso más fácilmente de lo habitual. Queríamos que la colección expresara aún más suavidad y ligereza; trabajamos en piezas híbridas, modulares y flexibles que se pueden ajustar y cambiar con gestos simples”

Dior eligió Atenas, un destino excepcional, cuna de la civilización occidental y de las artes europeas, para presentar su colección Cruise 2022. En el corazón de la ciudad dedicada a Atenea, Maria Grazia Chiuri reinventa su genealogía y modifica códigos de la casa como el peplum. Con ese espíritu, creó su propio mapa de Grecia, informado por las personalidades e imágenes que alimentaron sus referencias y poesía, desde las obras de Giorgio De Chirico hasta jarrones decorados con luchas de Alexandre Iolas. Siluetas gigantes se destacan en primer plano en bocetos del artista Pietro Ruffo o se camuflan en una selección de prendas deportivas. Una serie de trajes pantalón blancos que evocan los de Marlene Dietrich estructuran un léxico equilibrado entre el clasicismo y la libertad: la pata de gallo extragrande se heleniza, el motivo cannage adquiere nuevas abstracciones, aparece una estrella. Una alianza de herencia y modernidad que, dentro del icónico Estadio Panatenaico, el escenario del espectáculo, revela un manifiesto para un cuerpo que más que nunca disfruta de la libertad de movimiento, actuando sin restricciones.

El nombre de Naeem Khan ha estado surgiendo con frecuencia últimamente porque Ewan McGregor hizo sombra a Khan, un exalumno de Halston, en preparación para su papel principal en la docuserie de Netflix. Después de haber estado allí, hecho eso, para el resort Khan decidió volver su atención a su propia vida en la moda. “Asegurarme de que te mantienes fiel a lo que haces es importante para mí”, dijo.

Las piezas de plata de esta colección están hechas de lo real y tienen una conexión con los recuerdos de Khan de visitar fábricas cuando era niño con su abuelo y ver lentejuelas creadas una a una a mano a partir de plata y oro. Khan usó este bling metálico en varias piezas, incluido un vestido con una forma similar a la que creó para la señora Obama cuando ella y el presidente dieron la bienvenida al primer ministro y a la primera dama de la India a la Casa Blanca.

El único pedacito de nostalgia de la era Halston no se lee como uno solo. La flor en un caftán blanco y negro es similar a uno que Khan dibujó en sus días de Halston cuando Andy Warhol estaba en el estudio. “Estaba dibujando estas flores para Halston porque estaba haciendo los diseños de bordado [para] él”, recuerda Khan, “y Warhol dijo: ‘Déjame mostrarte cómo dibujar’. Así que él y yo nos sentamos, porque él había hecho las amapolas…. Así que estas son mis amapolas que él y yo habíamos dibujado; diferente, pero similar”.

Mientras que las serigrafías de Warhol registran las cosas de una manera que es intencionalmente un poco fuera de lugar, con los diseños de Khan lo que ves es lo que obtienes: glamour nocturno directo. El diseñador es conocido por componer siluetas tradicionales en tejidos extraordinarios y con una exquisita decoración superficial. Entre las piezas destacadas en esta colección decididamente “maximalista” y hecha para la fiesta estaban en realidad los monos. Hay uno en un rojo knockout, y un número metálico con una falda del delantal desmontable, una pieza nueva-vieja que apareció en la última ronda de espectáculos de alta costura.

También cabe destacar un bonito vestido de brocado de tres cuartos de longitud con un top de corsé y peplum acentuando una falda más completa. Lleva un tufillo de alta costura de la década de 1950, pero también es una especie de Carrie Bradshaw, y muy fresca. El vistazo que da de la parte inferior de la pierna habla de la facilidad de movimiento y volver a la acción. Además, hay una ventaja adicional, según Khan. “Quiero decir, todo el mundo tiene grandes tobillos”, dijo el diseñador. “Me parece que los tobillos son tan sexys”.

Un devoto fanático de la arquitectura modernista, Nicolas Ghesquière organizó la muestra Cruise 2022 de Louis Vuitton en Axe Majeur, una escultura urbana en un suburbio del noroeste de París del fallecido Dani Karavan. La obra monumental cuenta con características estructurales que simbolizan el tiempo y el ritmo de la vida humana, al tiempo que celebra el arte y la naturaleza, todos conceptos a los que a menudo se hace referencia en el trabajo del director creativo y definitivamente en esta colección.

Para su última salida, Ghesquière tomó prestada la geometría pacífica y simplista de la ubicación, un camino recto de casi dos millas de largo salpicado de rojo brillante, presentando ropa estilo centro turístico en colores alegres y estampados llamativos. Las prendas se sienten como ropa de juego, preparadas para hacer las cosas de nuevo, con sus detalles deportivos de media cremallera, dobladitos de burbuja abreviados con cordones elásticos ajustables, skorts para adultos, hombros acolchados y mangas con capucha. Las piezas de cuero resbaladizas (piense en los pantalones de pista de cintura alta y un vestido sin mangas patentado con bolsillos naranjas) le dan a la colección su factor fresco. Los accesorios destacados incluyen bolsas gruesas con correa de cadena y botas de punta puntiaguda de la era espacial de inclinación occidental.

En general, Cruise 2022 es una oferta funcional, portátil y, sin embargo, aún aspiracional y transportiva de la marca francesa. “Una colección de miradas orgullosas y positivas que avanzan de frente, serenamente”, dijo Ghesquière, en las notas del espectáculo. “Son la imagen de la armonía en un entorno que está tan cerca y, sin embargo, tan lejos, sin fronteras y abierto a la aventura. Uno no necesita nada más que el más hermoso de los pasaportes: la creación. Como siempre, es ilimitado y gratuito”.

Vea la exposición completa de la pasarela Louis Vuitton Cruise 2022 en la galería de abajo.

Una sensación de alegría y optimismo son pilares clave de la etiqueta homónimo de Nicky Zimmermann. Cada temporada ella trae nuevas interpretaciones de los sentimientos a través de modas femeninas atractivas y detalladas; para el resort, las ideas de escapismo y memoria estaban a la vanguardia.

“Comenzó con el deseo de crear el recuerdo y la sensación más increíbles de lo que son las mejores vacaciones, la sensación de estar en un momento perfecto, creando esa anticipación, diversión y risas, todo lo que amas de las vacaciones”, dijo. “Tengo esos momentos en los que me siento y pienso: ‘Esto es increíble, me encantaría que no terminara’. Aunque siempre lo hace. Tratar de crear esos recuerdos fue en gran medida el punto de partida de la colección. Pude dibujar en esos elementos visualmente: el color, la impresión, la silueta. También quería algo que se sintiera un poco nostálgico, porque para mí, se trataba de la memoria y la esperanza de lo que está por venir”.

La idea de la memoria influyó en Zimmermann para mirar hacia atrás a la década de 1950, donde se encontró con los ingeniosos carteles de anuncios de viajes australianos de James Northfield. Trabajando con su patrimonio, Zimmermann tradujo sus obras nostálgicas en algo no solo ponible y hermoso, sino también divertido y diferente. La sincronización de la memoria y el escapismo se arremolinaron juntos en forma de modas impresas de postal: un tote que anuncia el paisaje de Lorne, un vestido de botón rosa pictórico con el paisaje acuático australiano, impresiones de estilo collage de los diferentes carteles en un vestido ruched o separa fácil, y más.

La era de la década de 1950 también influyó ligeramente en la silueta: Zimmermann en capas teñido para combinar enaguas de tul debajo de pequeños vestidos de lino con cinturas cortadas para agregar volumen. Diseñados para ser extraíbles, los frocks de lino se veían igual de dulces para el día en capas con un bikini impreso o los separados listos para las vacaciones de la colección (una falda a rayas náuticas; frocks blancos hinchables con velero, medusas, bordados de caballitos de mar y dobladillo hinchable de “ola enrollada”; camisas fáciles de hawaiano, etc.).

Más allá de su ahora firma, apliques bordados florales en 3D veraniegos, Zimmermann inyectó detalles artesanales a través de hebras de conchas con flecos (también cortadas en apliques 3D ligeros), adornos de encanto gruesos, botones cubiertos de rafia y siluetas de ganchillo tejidas a mano. Para completar la colección, el diseñador ofreció vestidos ombre impresos con hilos que emulaban las paletas de amaneceres y atardeceres.

“Creo que crear esos momentos especiales y toques personales para nuestro cliente es muy importante para nosotros”, explicó. “Algo que se va a convertir en parte de un recuerdo de tus vacaciones. Eso es básicamente de donde vino toda la colección y por qué cada pieza tiene tal detalle individual, ya sea en la impresión o en la textura. Algo que es realmente un motivo y se convierte en parte de tu memoria, ojalá de un buen momento”.

Desde la pista hasta la pista, nada puede detener el espíritu ambicioso de Ferarri.

El espectáculo tuvo lugar en el establecimiento original de Ferarri en Maranello, Italia, y se llevó a cabo en una tienda de motores de espacio industrial. Subiendo los engranajes en patrones y colores, la colección presentó los trajes perfectos para usar en cualquier carrera de Fórmula 1. La colección intrincadamente creada y cuidadosamente pensada hizo referencias sutiles a su patrimonio y a la naturaleza competitiva de las carreras.

Ocasionales guiños al deporte a través de accesorios, como viseras, gafas de sol deportivas y guantes hicieron apariciones, junto a gabardinas, blazers, vestidos y faldas. La colección tenía a Ferarri escrito por todas partes, literalmente.

El diseñador Rocco Iannone diseñó esta colección para cualquier persona lista para dominar las pistas de carreras con estilo. Los poderosos looks fueron creados con una variedad de telas, y la mayoría de las piezas eran cómodas, fluy y a menudo de gran tamaño a la moda. Los conjuntos de seda y las chaquetas deportivas fueron un punto culminante del espectáculo, y los looks elegantes y semi-formales accesorios fueron ciertamente llamativos.

Manteniéndolo fluido y juvenil, la paleta de la colección se construyó principalmente a partir de colores primarios con énfasis en el clásico amarillo brillante utilizado en el logotipo de Ferarri. Jugando con aspectos de asimetría y simetría mientras se mezclaba el equilibrio de tonos de color, los looks on-the-go eran un cruce perfecto de sofisticación con la moda deportiva.

En su feroz bienvenida al mundo de la moda de lujo, Ferrari ha abrazado el cambio maravillosamente. De los 52 looks presentados, el 80 por ciento no tienen género, e Iannone decidió dimensionar su colección de XXXS a XXXL para atraer a un público más amplio y diverso.

“[Deseamos] ampliar nuestra base de fans, incluyendo a las generaciones jóvenes y a las mujeres especialmente”, se cita a Iannone en Vogue. “Las mujeres siempre han sido parte de nuestra base de fans, pero nunca ha estado bien dicho”.