El panorama de la Alta Costura cambió bajo nuestros pies esta semana cuando Daniel Roseberry, con 40 años, se vio elegido como el repentino “viejo maestro” del oficio. Con la ausencia de otras casas veteranas y un cambio de guardia en las grandes discográficas, Roseberry aprovechó la presentación primavera-verano 2026 para mostrar todo el peso histórico de Schiaparelli. La narrativa trazaba una línea directa desde un viaje transformador a Roma, donde el diseñador quedó impactado por la tensión entre las paredes estáticas y rigurosas de la Capilla Sixtina y la liberación “orgásmica” del techo de Miguel Ángel. Es una historia de liberación: una decisión consciente de ir más allá de la disciplina controlada de las últimas temporadas hacia un reino de imaginación feroz y expresiva que se siente tanto sagrada como profana.
El arco narrativo de esta temporada abandonó los tópicos tradicionales de la “femme fleur” de la alta costura en favor de una fauna más peligrosa y depredadora. El recorrido narrativo a través de la colección nos presentó una serie de “criaturas hermosas”, como el “Isabella Blowfish”—un homenaje al icono tardío de la alta costura—y la “Infanta Terribles”. Al sustituir pétalos blandos por espinas y colas de escorpión, Roseberry contó la historia de una mujer que no solo es observada, sino que amenaza activamente el statu quo. Fue una exploración rítmica del arte performativo, encarnada por la musa de primera fila y nominada al Oscar Teyana Taylor, enmarcando la identidad Schiaparelli como el uniforme definitivo para el extrovertido temerario que ve el mundo como un escenario.
Si examinamos la valentía técnica necesaria para ejecutar una visión tan surrealista, el dominio del taller Schiaparelli es indudablemente insuperable. Roseberry llevó al límite la estructura, diseñando tops bustier y chaquetas ajustadas con colas de escorpión “amenazantes” que se curvan hacia arriba desde la parte baja de la espalda con una precisión desafiante a la gravedad. La colección mostraba tailleurs “Isabella Blowfish” meticulosamente cubiertos de espinas aplicadas a mano, una hazaña técnica de sastrería que exige tanto rigor como agresividad. También observamos un nuevo ámbito de animalia: alas emplumadas brotando de siluetas sin tirantes y protuberancias en forma de garras que brotaban de los omóplatos de las chaquetas, mezclando texturas orgánicas con firmeza arquitectónica. Una pieza destacada—un vestido bustier que imita a un pájaro en vuelo—se apoyaba en soportes interiores en voladizo para mantener su perfil elevado, demostrando que Roseberry es realmente el “Miguel Ángel de la alta costura”.
Debemos decir que la transición del oro “clínico” de años anteriores a este lanzamiento más animal y eclesiástico muestra una espectacular madurez estilística. Para ser sincero, mientras otras casas juegan a lo seguro con la belleza comercial, Roseberry es la única que trata consistentemente la pasarela como un lugar de auténtico riesgo artístico. Desde nuestra perspectiva, la forma en que honra el legado de Elsa Schiaparelli—pasando de su icónica langosta a sus propios “picos y pinzas”—es el ejemplo perfecto de cómo mantener una casa patrimonial viva y relevante.
Quizá esta colección marque una época definitiva para la maison, una en la que Schiaparelli se sitúa solo en la cima de la creatividad parisina. Creemos que, al abrazar la dualidad de rigor y liberación de la “Capilla Sixtina”, Roseberry ha asegurado su lugar como el navegante definitivo de la alta costura moderna. Nos parece que mientras haya “artistas de performance” como Teyana Taylor que lleven estas piezas, la casa seguirá siendo el destino más emocionante del calendario de la moda. En definitiva, Primavera Verano 2026 es un manifiesto divino, que demuestra que en manos de un maestro, la moda aún puede alcanzar un estado de éxtasis puro y sin adulterar.
