Bob Varela News

En un guiño a la rugiente década de 1920, Guillaume Henry, la fuerza creativa detrás de Patou, orquestó un desfile de moda que mezcló a la perfección glamour, alegría y sostenibilidad. La colección Patou Primavera Verano 2024, acertadamente llamada “Dancing Diaries”, tenía como objetivo llevar una sonrisa a los rostros de las personas al tiempo que abordaba la necesidad de opciones de moda conscientes del medio ambiente. Con un enfoque en el estilo de chica francesa excéntrica, accesible y de colores brillantes, los diseños de Henry capturaron la esencia de la diversión y la celebración sin preocupaciones.

Inspirándose en el legendario modisto Jean Patou, quien convirtió sus exhibiciones internas en fiestas instalando un bar de cócteles en su salón, Guillaume Henry recreó el mismo espíritu animado un siglo después. El desfile de moda contó con una cabina central de DJ en un ambiente de club simulado iluminado de color rosa neón, exudando un ambiente festivo. Henry expresó su creencia de que la moda debería evocar alegría y dedicó esta colección a los queridos clientes de Patou.

Como continuación del programa “Shopping Diaries” de la temporada anterior, que mostraba a clientes de Patou llevando sus maletas alrededor de una tienda departamental, el concepto detrás de “Dancing Diaries” se centró en la idea de que estos clientes estaban buscando ropa para usar mientras estaban de fiesta. La colección comprendía un cóctel de colores menta, rosa, naranja y melocotón, que recuerda a los clubes de verano de los domingos por la noche en París.

Guillaume Henry no es un diseñador que se basa únicamente en teorías abstractas o elaborados mood boards. En cambio, encuentra inspiración en sus amigos, jóvenes colegas femeninas y los diversos amigos influyentes de Patou. Al observar el mundo en general, Henry aprovechó el deseo de brillar, diseños que muestren las piernas y una actitud general alegre y amante de la diversión ante la vida.

El estilo de la colección Patou Primavera Verano 2024 transportó a los espectadores a los años 60 y 70, infundidos con un toque del tafetán puf de Lacroix de los años 80. Este enfoque capturó maravillosamente el escapismo sexy que también se ve en otras marcas francesas notables como Jacquemus. Si bien Patou podría haberse inspirado en la Celine centrada en la juventud de Hedi Slimane, Henry decidió abordar los tiempos serios que enfrentaba Francia cancelando el espectáculo debido a los disturbios en curso.

A lo largo de la historia, la moda a menudo ha ofrecido una sensación de ligereza y deleite en tiempos difíciles. Patou entiende este propósito intrínseco y se esfuerza por mantenerlo mientras adopta estrategias sostenibles. Guillaume Henry destacó con orgullo que el 70% de las telas utilizadas en la colección fueron recicladas o de origen sostenible. Incluso el bordado brillante en zigzag exhibido en los diseños se creó utilizando cuentas de vidrio respetuosas con el medio ambiente en lugar de lentejuelas menos sostenibles, reforzando el compromiso de Patou con la conciencia ecológica.

La moda es un reino de contradicciones, donde la búsqueda de la novedad a menudo se entrelaza con una reverencia por la tradición. En el caso de las casas “patrimoniales”, esta dinámica de tira y afloja es particularmente evidente. Julien Dossena, que se unió a Paco Rabanne en 2014, se ha hecho conocido por su capacidad para yuxtaponer elementos de lujo y facilidad, dando nueva vida al ADN de la Maison mientras mantiene un espíritu juvenil. La colección resort 2024 continúa esta tradición, presentando una gama de prendas que combinan sin esfuerzo sofisticación y relajación, acompañadas de accesorios inspirados en Paco.

La colección resort de Dossena muestra una intrigante mezcla de elementos elegantes y relajados, que coexisten armoniosamente en las prendas. El lookbook se abre con una cápsula navideña, con la Torre Eiffel como telón de fondo. Aquí, Dossena reinterpreta siluetas de la década de 1930, embelleciéndolos con accesorios inspirados en Paco. La malla y el encaje se combinan hábilmente, y las geometrías y copos de nieve inspirados en Deco reflejan las formas prismáticas logradas a través de la reconocida técnica de enlace de Paco Rabanne. El tema del país de las maravillas invernales se acentúa aún más con los tratamientos de correa similares a cubitos de hielo.

El lookbook nos lleva luego al Trocadero, donde Dossena profundiza en su amor por el boho luxe, el flequillo, el tapiz y el grunge. Inspirándose en los años 70 y 90, el diseñador actualiza con éxito los códigos visuales de esas épocas, infundiéndoles un toque contemporáneo. Dominan los looks militares, Klute-ish e inspirados en el grunge, acompañados de botas de chica dura, incluidos diseños llamativos creados en colaboración con New Rock. Si bien la colección incluye vestidos de eslabones metálicos obligatorios, Dossena introduce un toque dramático con lentejuelas grandes y audaces que adornan los dobladillos. El bordado metálico o diamante agrega una extensión no literal de los metalizados y el brillo característicos de la casa, mientras que los tejidos tachonados presentan un concepto con mayor potencial para la exploración.

El grunge sirve como un punto de contacto recurrente en los diseños de Dossena, y tras un examen más detallado, su espíritu y fisicalidad revelan una clara conexión con las primeras creaciones de Paco Rabanne. Tanto el grunge como los diseños iniciales de Rabanne surgieron de un enfoque ingenioso, haciendo uso de los materiales disponibles. Así como los habitantes de Seattle adoptaron jeans desgastados, camisas de franela y térmicas para combatir el frío, Rabanne, un español expatriado en París, forjó conexiones utilizando cueros sobrantes y materiales poco ortodoxos como plástico y metal. Si bien la colección resort exhibe delicadeza y una jerarquía bien definida entre elementos altos y bajos, carece del espíritu juvenil de inventiva que desafía los límites de la moda. En cambio, se inclina hacia la nostalgia, mirando hacia atrás en lugar de seguir adelante.

El desfile de moda Kenzo Primavera Verano 2024 fue un evento muy esperado, con el director creativo de la marca, Nigo, mostrando su visión para la icónica casa de moda. El espectáculo marcó un momento significativo para Nigo, quien previamente había evitado colaboraciones durante su mandato en Kenzo. Sin embargo, esta temporada, aprovechó la oportunidad de colaborar con el artista gráfico japonés Verdy, lo que resultó en una colección que mezcló a la perfección elementos de la cultura japonesa con la estética única de Nigo. Con una audiencia repleta de estrellas y una ubicación pintoresca en Passerelle Debilly, cerca de la Torre Eiffel, el espectáculo fue un testimonio de la creciente influencia de Nigo y su determinación de establecer una firma contundente para Kenzo.

Nigo se inspiró en el resurgimiento del pop de la ciudad, un movimiento de música pop japonés que ganó una renovada popularidad mundial. Su fascinación por la tensión entre la auténtica cultura japonesa y sus reinterpretaciones occidentales fue evidente en la colección. Para crear una narrativa cohesiva, Nigo profundizó tanto en su archivo personal como en el archivo de Kenzo, revisando la ropa de la época en que surgió el pop de la ciudad. Al examinar cómo estos artículos y estilos han sido reinterpretados a lo largo del tiempo, Nigo incorporó hábilmente elementos de la sastrería japonesa en la colección. Las piezas notables incluyeron pantalones cortos de vestir plisados anchos hibridados con un hakama y una chaqueta a rayas de doble pecho similar a un kimono, mostrando la capacidad de Nigo para fusionar influencias tradicionales y contemporáneas sin problemas.

Verdy, el aclamado artista gráfico japonés y recientemente anunciado director artístico de Blackpink, contribuyó a la colección con una nueva interpretación del logotipo “Kenzo Paris”. Colocado en la parte posterior de las chaquetas y hábilmente utilizado como cinta adhesiva en algunas sastrerías, el logotipo reinventado agregó un toque de modernidad y alegría a las piezas. Además, la experiencia de Verdy en diseño gráfico dio nueva vida a la colección, complementando perfectamente la visión de Nigo para Kenzo Primavera Verano 2024.

A lo largo de la colección, el dominio de Nigo del denim y la ropa masculina fresca e intencional fue evidente. Mezcló hábilmente estos elementos característicos con las piezas de inspiración japonesa, creando una estética cohesiva y distinta para Kenzo. La línea también mostró un estampado rosa reinterpretado del archivo de Kenzo, colocado estratégicamente sobre telas pastel de verano para evocar una sensación de ligereza y feminidad. Si bien las piezas femeninas de la colección demostraron un punto de vista más claro con tejidos semitransparentes decididamente sexys y cambios cortos, la dirección general de la colección parecía permanecer algo sin resolver.