Bob Varela News

Zadig & Voltaire iluminó Poush, un espacio de exposición de arte en los suburbios de París, para su último desfile.

Los invitados hicieron la caminata a la galería en las afueras, donde la marca contemporánea erigió una fuente en el centro del escenario para un desfile de moda y una fiesta para mostrar su colección de otoño, bajo la dirección creativa de Cecilia Bönström.

Fue una pieza central que el invitado Ed Westwick llamó “bastante espectacular” mientras se incendiaba.

El tema era “libertad”, dijo Bönström entre bastidores después del espectáculo, pero también coincidió con el boho chic más suave de la temporada pasada con una colección con infusión de motos.

Bönström siempre apunta a un toque de rock ‘n’ roll, y esta temporada el diseñador sueco se endureció con motivos de carreras. Se inspiró en fotos de asientos de autos antiguos y trajes de carreras y trajo esas referencias con rojo cereza y mucho cuero. Ese brillante toque de color salpicó una colección en su mayoría monocromática, con un vestido de cuello alto que abraza el cuerpo y un mini griego.

La versión de Bönström del traje moto se hizo con un toque más casual y femenino, lo que resultó en pantalones de cuero drapeado y chaquetas de cuero alocadas, ambas con diseño de color bloqueado en azul petróleo y en negro clásico. Algunos de los looks más duros se combinaron con sandalias abiertas, mientras que los vestidos delicados superaron las botas pisadoras como un estudio en contraste.

Bönström también revisó la camiseta oversize boyfriend como un cambio de cuero, y en otros lugares experimentó con textiles en cuero arrugado, cachemira reciclada en una camiseta de nido de abeja, otro guiño a los asientos de cubo vintage, y usó lana 100 por ciento merino en los tejidos.

A lo largo del espectáculo, los modelos masculinos y femeninos lucieron los mismos looks en sucesión, enfatizando el enfoque de la marca hacia los conceptos básicos de género fluido. La marca también debutó con un nuevo bolso llamado “Moon Rock” en forma de media luna como un guiño a una noche de fiesta.

Mantra es el homenaje personal de Rami Kadi al estado de arraigo y estabilidad al que se parece el espíritu de la Tierra. Cada aspecto de los 24 looks de Mantra fue diseñado para ser una personificación de la imagen de Gaia. Las olas del mar y las ondas de arena se reflejan a través de patrones y laberintos inspirados en estos fenómenos terrestres. Granite Green, Cosmic Sky Purple y Lava Falls Red se encuentran entre la celebración de colores que reflejan los del espíritu de la naturaleza.
Bordados holográficos que trazan ondas geométricas, los colores del sol del desierto entretejidos en vestidos asimétricos, tweed de alta costura entrelazados en pantalones y chaquetas, y voluminosas exhibiciones de telas flotantes de raso duquesa: este es el espíritu de Mantra.
Los temas a lo largo de la colección mística son las cortinas que fluyen desde los vestidos, envolviendo el cuerpo con una ternura bálsamo y ofreciendo una sensación de limpieza espiritual. De hecho, el volumen imperial que rodea cada pieza da una idea del aura que irradia de cada curva y pliegue.

Siempre colorista, Alexis Mabille fue a la ciudad esta temporada, su opulento lienzo de satén y crêpe formando una explosión similar al arco iris en la pasarela, su mensaje es de felicidad, libertad, inclusión y diversión.

Amplió las siluetas flou con las que ha estado jugando cada vez más en el pasado reciente, combinando ondulaciones de tela de colores brillantes con su corsetería dramática y sastrería distintivas.

Aún así, fue con sus piezas más simples, hábilmente drapeadas y estructuradas que su firma sonó verdadera. Entre ellos, una camisa de satén verde oscuro tenía voluminosas mangas plisadas, un vestido bustier en forma de V se le prestaba curvas por su drapeado delantero, y una elegante funda en crêpe mostaza tenía un cinturón triple. Las solapas se extendieron para crear capuchas teatrales, mientras que los vestidos más atrevidos se abrieron a los lados, mostrando más que un poco de piel.

La apertura se ve en una tela de punto dorado que brilla en la pasarela, incluida una bordada con dos caras besándose que evocan el trabajo del artista Art Deco Erté. Otros looks adornados incluyeron un crop top rojo con un toque moderno, combinado con pantalones de sarouel de cadera ancha envueltos en crêpe rojo, o un vestido bustier con un corpiño bordado, sus motivos comparados por el diseñador con el trabajo de Lurçat, su falda larga levantada y unida a los hombros para formar una capa.

Estos contrastaban con volúmenes ondulantes: un caftán paracaídas que combinaba crêpe y organza con un cuello de satén que asentía con la cabeza a su amor por la forma de esmoquin, o una extravagancia de organza de color coral de un vestido bustier. Con el espectáculo organizado en la casa de subastas Christie’s, hubo algunas ofertas feroces.

Con amigos cercanos como Timothée Chalamet y Tilda Swinton, así como celebridades como Kylie Jenner presentes, la creativa francesa nacida en Colombia abrió la tan esperada colección con un look completamente negro con un abrigo de cola con pliegues y stilettos inspirados en el origami. El diseñador, conocido por sus momentos en la alfombra roja con los dos actores de French Dispatch, continuó presentando 35 looks meticulosamente creados como una celebración de la carrera de Gaultier y su impacto eterno en el mundo de la moda. Detalles puntiagudos parecidos a plumas emergían de camisas en capas con trajes ajustados, seguidos de formas puntiagudas en bustiers. El tema del origami siguió en un top azul Tiffany, mientras que se encontraron más pliegues en un número beige acentuado con detalles de azul profundo.

En otros lugares, Ackermann jugó con las siluetas, aportando una forma redondeada a los hombros de un conjunto completamente negro, así como un vestido púrpura. Los colores vibrantes se asomaban a través del forro de vestidos y abrigos, y las lentejuelas se apoderaron de piezas selectas para un efecto dramático. Lo más destacado del espectáculo fue, sin lugar a dudas, el chándal y el abrigo que parecían tener accesorios de pluma en todas partes, que en realidad eran miles de alfileres rectos aplicados a las prendas para un efecto suave y difuso.

Inspiradas en un viaje a Kenia, las creaciones etéreas de Yuima Nakazato fueron elaboradas a partir de sus montañas de desechos textiles.

Fue un viaje de investigación a Kenia, y sus montañas de desechos de ropa del mundo occidental, lo que encendió la imaginación de Yuima Nakazato esta temporada. Siempre el explorador de las posibilidades técnicas de los textiles en sus diseños de otro mundo, Nakazato envió algunos a casa, y los hizo tejer en nuevas telas para crear su colección, que rendía homenaje a las prendas drapeadas y envueltas del continente africano.

También fue un comentario sobre la crisis climática, basado en conversaciones con la gente de la tribu que conoció en sus viajes en octubre pasado. “Lo sabía antes, por la información en los medios, pero sentí la realidad cuando fui allí, eso fue un fuerte impacto para mí”, dijo el diseñador entre bastidores.

Sus joyas de cerámica dorada evocaban diseños tribales hechos de huesos desechados, creando collares y cinturones dramáticos para puntuar la silueta.

Montones de desechos multicolores informaron su paleta de colores, lo que resultó en telas brillantes moteadas que contrastó con el blanco y negro. Su técnica de bio-smocking característica, hecha de proteína artificial, se tiñó con un polvo elaborado a partir de nanopartículas de piedra de montaña africana, lo que resultó en un tono ocre específico en un vestido arrugado que contrastaba con gran parte del resto de la alineación, haciendo referencia a un paisaje seco.

Algunas de sus telas brillaban, esculpidas en volantes voluminosos que envolvían el cuerpo y evocaban fuertemente la estética de fantasía por la que Nakazato es más conocido. A veces, parecían seres etéreos por derecho propio. En otros, destacaron la forma humana debajo, sus olas esculpidas gracias a cuerdas delgadas colgantes. Otras telas multicolores eran densas y texturizadas, desde lejos se asemejaban al fieltro. Cuando se combinaron, dieron como resultado un abrigo a medida gráfico con mangas de pañuelo diáfano.

Los pantalones negros fueron hechos a mano con una pierna ancha, la otra delgada, usados metidos en sus gruesas botas por encima de la rodilla con sus suelas de plataforma geométricas dentadas. Lo que parecían abrigos a medida recibieron una sola manga y se cubrieron en todo el cuerpo como túnicas con looks más estructurados, pero no menos imaginativos.