Bob Varela News

En una habitación oscura en la Semana de la Moda de Milán, los modelos masculinos sin camisa, pero vestidos con máscara, porque las prioridades, que se alinean a cada lado de la pasarela tiran de cuerdas, iniciando un efecto constante y ondulante para las bufandas de seda Versace pegadas al techo. Un juego de luces y oscuridad, sombras y contraste comienza el espectáculo primavera/verano 2022.

Abierta por la novia de Versace, Dua Lipa (con su exitosa canción “Physical” sirviendo como banda sonora del espectáculo) vestida con un elegante blazer negro sujeto por coloridos alfileres de seguridad con recortes laterales, la pasarela SS22 reveló una colección a la vez elegante y sexy, divertida y juvenil: el traje fuerte de Versace.

La colección primavera/verano 2022 de Versace es segura y audaz, completamente segura de sí misma, con todo el derecho a serlo. El zeitgeist se plasma a la perfección en la colección, emulado en prendas que exigen ser vistas en un entorno merecedor de tan altos y altivos looks. Blazers, shorts, mini vestidos, maxi vestidos; todo se une en una serie perfecta de looks, cada uno construyendo a partir de su predecesor y anticipando lo que está por venir.

Las telas negras simples conforman el núcleo de la colección, con otras texturas y colores entrelazados para un aspecto dinámico y cohesivo. Versace juega con la seda y el cuero, combinando bufandas en los lados de los vestidos, utilizándolo como un rico estampado amarillo, rojo y azul. El vinilo brillante y ajustado tiene su momento en looks destacados; Gigi Hadid se pavoneó con un vestido de vinilo ultra bodycon y ruched, y un impresionante pero simple mini vestido de vinilo rosa caliente combinado con un pañuelo naranja neón de la misma tela es un caso para el regreso de la tela ajustada favorita de los años 80 (la sombra de ojos verde que usan las modelos solo hace que el estuche sea más fuerte).

Los estampados en diferentes colores y patrones hacen que la colección ya dinámica sea aún más matizada; las flores rosas y grises chocan con las flores verdes y rosadas chocan con un estampado geométrico de lima y púrpura, mientras que el estampado de bufanda Versace destaca por sí solo, adornando accesorios, blusas y bajos. Los colores brillantes, sin embargo, son la estrella del espectáculo; Naomi Campbell vestida con un blazer rosa caliente con pantalones a juego y un top recortado naranja hace que eso sea una certeza.

Los looks juguetones del día dan paso a los elegantes looks de noche al final del espectáculo, donde reinan las lentejuelas y la purpurina. Lourdes León modela un vestido midi de cuello en V plateado de lentejuelas con ingeniosos recortes laterales y una hendidura en la espalda, mientras que los vestidos hechos de tela negra brillante crean siluetas ondulantes en formas sensuales.

La casa de moda italiana Dolce & Gabbana nunca decepciona, y este año, realmente definieron el brillo y el glamour mientras lo llevaban a la pasarela con su colección Primavera/Verano 2022. En la moda clásica de Dolce & Gabbana, la pasarela goteaba joyas y estampados llamativos. En cierto modo, nos trajo de vuelta al Dolce & Gabbana de principios de la década de 2000.

Las modelos se pasearon por la pasarela espejada perfectamente en sintonía con la embriagadora “You See the Trouble with Me – We’ll Be in Trouble Radio Edit” de Black Legend, que contribuyó más a la animada atmósfera y el entorno.

Combinando texturas, la colección tenía una sensación vanguardista que se une al glamour de lujo, con moto-chaquetas negras en conjunto con tachuelas, jeans y pantalones holgados con incrustaciones de gemas brillantes y patrones intrincados desde florales hasta estampados de leopardo.

Dolce & Gabbana aportó un nuevo significado al power blazer, retratando siluetas extravagantes y enormes hombreras con formas que se asemejaban a alas o incrustadas con charreteras de hombros.

Los motivos de corsé también se hicieron paso por toda la colección, tomando forma en pantalones, vestidos y faldas, lo que seguramente trajo un estilo sexy a la pasarela.

Max Mara dispusió filas de alegres tumbonas en rayas descoloridas por el sol, todas socialmente distanciadas, para su espectáculo de primavera en la Universidad Bocconi. Como de costumbre, los estudiantes presionaron sus mosas y teléfonos inteligentes contra las ventanas, y se apresuraron a posar para selfies con personas influyentes como Xenia Adonts y Caroline Daur.

Una Gigi Hadid aún pelirroja cerró el desfile con un top bandeau, una chaqueta de jeans negros de gran tamaño y una falda corta, resumiendo una colección que vivía en algún lugar, y a veces torpemente, entre ropa de trabajo, streetwear y ropa de playa.

Entre bastidores, el director creativo Ian Griffith hablaba de “Bonjour Tristesse”, la novela de 1954 de Françoise Sagan que fue una sensación de la noche a la mañana, describiendo las dramáticas vacaciones de verano de un joven de 17 años en la Riviera francesa. En su tablero de humor había fotogramas de la adaptación cinematográfica de 1958, el gamine Jean Seberg y David Niven ambos con camisas de mezclilla anudadas en la cintura.

Pero fue el estilo característico de Sagan, que Griffiths denominó “beatnik chic”, lo que principalmente informó a la colección e inspiró a Griffiths a lujosas prendas humildes como la bata del pescador, la chaqueta del trabajador y los pantalones de carpintero.

“Ella se negó a ajustarse a las normas de vestimenta o comportamiento”, dijo. “Y lo que he notado en los últimos años es cómo si emites una invitación a un evento y especificas un código de vestimenta, cualquiera que tenga algo de bueno sobre ellos ignora por completo el código de vestimenta”.

Así que Griffiths también se revolvió en elementos rebeldes: camisetas de baloncesto de malla que se detenían debajo del busto o se estiraban hasta el suelo; sandalias masculinas con suelas gruesas enredaderas, y tirantes resistentes que se deslizaban alrededor de las caderas.

Las siluetas vagamente de los años 60 y los detalles de utilidad le dieron a la colección un borde juvenil que fue embotado un poco por las telas resistentes y, a menudo, los colores monótonos. Pero como de costumbre, la sastrería fue impecable, mejor expresada en abrigos de cuero y blazers de mezclilla oscuro y chaquetas de camisa. Griffiths describió estos últimos artículos como “frescos de caja”.

Luisa Beccaria todavía estaba disfrutando de su historia de amor con Capri. Recientemente abrió una tienda temporal en la famosa piazzetta. El video y el look book de la colección fueron filmados en algunos de los lugares más remotos de la isla. Estos solo son accesibles para los lugareños y personas como Lucilla Beccaria, que conocen la Isla del Amor como la mano de su mano. El escenario de sus creaciones caprichosas y ventosas no podría ser más romántico.

A pesar de que el modo post-pandemia de la moda se está moviendo hacia el lado súper sexy, el equipo madre-hija no está cambiando de opinión. No les importan las tendencias pasajeras. Sus diseños son tan elegantes y soñadores como ponibles. No es de extrañar que su audiencia sea grande. Luisa dijo: “No visto ninfas y sirenas, sino mujeres reales con cuerpos reales, estilos de vida dinámicos y vidas reales”. Ella ha estado ocupada debido a una temporada de bodas post-pandemia en auge. Lucilla dijo: “Hay un deseo de futuro con una planificación energética renovada, una familia parece un proyecto increíble”.

Los clientes de Beccaria, bañistas y futuras novias, encontrarán mucho que amar en la oferta de primavera: desde pantalones calientes y brassieres a juego en bonitos florales o broderie anglaise para tomar el sol en La Fontelina de Capri hasta números románticos arrolladores en gasa escalonada impresa con ramos de lila, perfectos para una dama de honor en la boda de un BFF. La colección fue usada por un grupo de bellezas napolitanas y se lee como una versión sutilmente actualizada y versátil de todos los grandes éxitos de la marca. Luisa bromeó: “Es Beccaria 7/24”.

Elementos florales, sombras, gestos y voces femeninas configuran el escenario de un cuadro artístico. Unión: una oda a la amistad dentro del universo femenino, una historia conceptual de dos amigas contadas a través de la colección de la nueva temporada.? Un nuevo paisaje y nuevas siluetas para la representación visual de la colección Fabiana Filippi Primavera Verano 2022 con un enfoque en el rojo, un color estacional .?

Etro quiere traer de vuelta el boho-chic. Su nueva colección Summer Spring presenta una variedad de crop tops de punto y pantalones de piernas sueltas de baja altura que recuerdan a finales de la década de 2000. También están adoptando el boho a través de prendas que fluyen en su mayoría. Faldas y vestidos flotan por la pasarela junto con capas.

Los colores cálidos se robaron el espectáculo. Aunque había toques de azules y negros, el espectáculo se centró en naranjas y amarillos con algunas notas de rosa. Estos colores tomaron grandes patrones geométricos que recordaron el comienzo de Etro en paisley. Las prendas también incluían florales y rayas, pero en arreglos más tenues que el patrón geométrico.

Pero los colores no se detuvieron en naranjas tenues. Indicios de oro surgieron al principio del espectáculo. Las prendas boho a veces presentaban destellos y chapado en oro. Las prendas posteriores en el espectáculo presentaban ropa totalmente dorada y faldas brillantes.

Junto con las prendas, Etro se centró en la joyería gruesa. Mostraron grandes pulseras con puños plateados y brazaletes superiores, además de aretes gigantes. Pero el exceso de tamaño no se detuvo en las joyas. Etro presentaba bolsos de gran tamaño en colores cálidos, ocasionalmente decorados con detalles de metal.

Pero el desfile no se detuvo en las tendencias de la moda. Los momentos finales de la pasarela fueron acompañados por un círculo de tambores tocando tambores de aceite (a la Stomp)liderados por dos hombres en el medio. Para este último segmento del desfile todas las modelos salieron juntas para un paseo final por la pasarela.

Esta colección encaja en la tendencia de este año de mirar hacia atrás en la década de 2000. Pero donde otros diseñadores encontraron inspiración en la cultura skater son los primeros años de la década de 2000, Veronica Etro, quien diseñó la línea femenina de la compañía este otoño, miró la última parte de la década y se inspiró en otros looks clásicos.