Bob Varela News

Anna tituló su última colección “Otro día en el paraíso”, y su encantadora invitación al estilo Sgt.-Pepper presagiaba un viaje exótico. Una predicción que se hizo realidad con una variedad de ropa deliciosamente chiflada.
La tabla de estado de ánimo de Sui incluía de todo, desde letreros de bar de Trader Vic y anuncios de Tahití, hasta máscaras de Honolulu y catálogos de Niki de Saint Phalle. Sui logró empacar todo eso y más en esta colección Primavera / Verano 2022.
Me dieron a conocer todo dentro de Indochine, que ha sido un abrevadero favorito de los seguidores de la moda durante las últimas tres décadas. Extravagante pero bastante maravilloso, con la ayuda del ángulo de la cámara de Instagram, encaramado en el bar de este restaurante vietnamita post-colonial francés, desde su apariencia de apertura, un bikini rosa ruborizado debajo de una chaqueta estilo Chanel con patrones Verner Panton, coronado por un enorme tulipán -sombrero de paja con forma.
Cardigans de chenilla coral, vestidos de encaje verde lima apropiadamente románticos, faldas de buceo de spandex y blusas de hippie de la zona alta de crochet, todas venían ancladas por sandalias para exteriores o plataformas relucientes con calcetines a juego. Y, como tantos diseñadores en Nueva York, Sui mostró sujetadores deportivos y bombachos decorativos, sacando looks de encierro y combos fuera de los apartamentos y en las pasarelas.
“Sueño con escapar a un lugar de vacaciones poco conocido, donde el clima es siempre soleado, las olas son consistentemente sabrosas y la gente siempre es divertida y fresca. En mi Shangri-La personal, me despierto todos los días, cada vez que quiero, camine entre el canto de los pájaros, las palmeras y las flores tropicales de delicioso aroma, escuche mi música favorita y pida bebidas que vienen con sombrillas de colores. El estado de ánimo es siempre optimista y todo vale: ¡es otro día en el paraíso! ” comentó Anna en su comunicado.
La sensación de alegría de vivir y escapismo fue palpable en este espectáculo, que se sintió más como una colección de crucero que como una oferta típica de primavera / verano. Todo con la ayuda del super trabajo de Pat McGrath y una paleta de maquillaje de rosa y arena. La obra de Sui puede ser un poco sacarina, pero cuando hace clic, como lo hizo esta temporada, puede ser bastante divina.

Maxwell se ha aferrado durante mucho tiempo al ámbito de la vestimenta para eventos, diseñando lo que mejor sabe para una audiencia que ya ha establecido. Pero el Covid-19 presentó un nuevo desafío: ¿cómo se ve una colección de Brandon Maxwell cuando los eventos glamorosos son pocos y distantes entre sí? Respondió a esa pregunta esta noche con la presentación de su colección primavera verano ’22 en la ciudad de Nueva York. Atrás quedaron los grilletes más rígidos de la ropa de noche. En su lugar: algo efervescente, frívolo e increíblemente divertido. Gigi Hadid bajó por la pasarela con pantalones de seda bajos con un bralette y un blazer a juego. En otros lugares vimos conjuntos de falda y camisa que abrazaban figuras terminados en estampados audaces y psicodélicos, o vestidos de lentejuelas brillantes con una sutil capa inferior de gingham.

En cuanto a la ropa de día, los trajes de baño de una sola pieza de corte alto combinados con pantalones cortos de cordón de baja altura proporcionaron destellos descarados de piel, mientras que los vestidos largos plisados de lamé y las faldas ofrecieron el glamour del vestido de alfombra roja para el trabajo de 9-5, en caso de que finalmente regresemos a una oficina. “Cuando comencé, tal vez estaba insegura de no tener una educación en moda, así que sentí que necesitaba ser más seria”, dijo Maxwell a Vogue después del programa. “Pero no soy una persona tan seria. Durante la pandemia, decidí que si volvía a tener la oportunidad, me gustaría hacerlo como yo”. Cuando jugar se ve tan mal, ¿por qué no lo harías?

La fundadora y directora creativa de PatBO, Patricia Bonaldi, presentó su colección Primavera/Verano 2022 el 8 de septiembre en el recientemente inaugurado restaurante Le Pavillon dirigido por el chef Daniel Boulud.

El espacio modernista en la avenida Vanderbilt fue el escenario perfecto para que la diseñadora brasileña presentara su primer desfile en persona durante la Semana de la Moda de Nueva York. El atrio de vidrio está lleno de luz natural, plantas exóticas y la sensación de tranquilidad de estar lejos de la ciudad afuera.

Para su primera colección de pasarela, Bonaldi buscó amplificar los elementos de sus diseños que han hecho de la marca lo que es hoy: adornos de flecos, recortes sofisticados e intrincados bordados y cuentas a mano.

Cada pieza muestra su devoción por la artesanía y el empoderamiento de los artesanos talentosos en Brasil.

La supermodelo y nativa de Brasil Alessandra Ambrosio abrió el desfile con un par de pantalones de moda masculina cortados de tela de lino fluido con una cintura estilo corsé y bralette coordinado.

Debido a que no podemos tener suficiente, Ambrosio cerró el espectáculo con un vestido de playa de manga larga, una silueta de la firma PatBO que es adorada por todas las personalidades de las redes sociales.

Hay mucho calor en Markarian en este momento, gracias al vestido de inauguración de la Dra. Jill Biden, que fue creado por la diseñadora Alexandra O’Neill. Y aunque gran parte de esta colección era bastante majestuosa, incluidos algunos corpiños de jacquard florales sacados de una pintura de Emanuel Leutze, también había looks de las camarillas de cócteles de West Village que O’Neill ve todas las noches desde su estudio de Nueva York. Eso incluye tacones de punta blanca, cárdigans de punto a medio abotonar sobre el escote de peek-a-boo y pantalones cortos de color rosa suave que eran básicamente pantalones de pijama para la heredera del centro de la ciudad exigente. (“Aquí Gossip Girl, tu única fuente de ropa de emergencia para American Bar”). Hay mucho que amar aquí, y O’Neill lo sabe.

La arquitectura y el diseño siempre han influido fuertemente en la perspectiva artística de Silvia Tcherassi. Como alguien que inició su carrera profesional en el ámbito del diseño de interiores, su conexión con el espacio es excepcional. Hace unos años, cuando buscaba el lugar óptimo para la sede de la marca en Miami, se encontró con un impresionante espectáculo de una ubicación en el segundo piso de un edificio en Coral Gables. El notable contraste de los volúmenes geométricos en los exteriores, los llamativos mosaicos con efecto degradado y las teatrales columnas flotantes en el vestíbulo llamaron inmediatamente su mirada magistral. No fue ninguna sorpresa que la estructura fuera obra del arquitecto posmoderno estadounidense Morris Lapidus a finales de los sesenta. Silvia entró en contacto por primera vez con el trabajo de Lapidus en su primera infancia, pasando las vacaciones familiares en el Hotel DiLido en South Beach, uno de sus proyectos más memorables junto con Fountainebleau y Eden Roc. Hacer del tesoro recién descubierto las viviendas creativas y operativas de la marca parecía una elección natural.
Para el creador constante, el entorno proporciona una inspiración inagotable, y dos años más tarde, toda la colección Primavera-Verano 2022 de Silvia se concibió y desarrolló en este lugar, basándose en algunos de los elementos notables del edificio, así como en otros de la autoría del arquitecto. El resultado es completamente moderno con la presencia de componentes clásicos similares a los del movimiento MiMo (Miami Modernisn), donde las convenciones estilísticas, cronologías o geografías se mezclan de manera experta, nada diferente a las propias tendencias creativas de Tcherassi. Los recortes y los hombros expuestos evocan las exploraciones de Lapidus con formas circulares y se destacan en una paleta de colores sorprendente que se hace eco de las lámparas colgantes de vidrio en tonos de joyas que él también diseñó. Algunos de los grabados rinden homenaje a las ondas características presentes en sus edificios y los pisos en blanco y negro sobre su icónico proyecto de Lincoln Road. Los intrincados detalles en la ropa y los accesorios honran su equilibrio perfecto de extravagancia de buen gusto y traen de vuelta su famosa y célebre línea: Demasiado nunca es suficiente.

Pocos diseñadores en cualquier lugar tienen un sentido más agudo del juego de palabras visual que Stuart Vevers en Coach. Su último programa para la marca gigante fue precedido por todo tipo de programas extravagantes en Coach TV, disponibles en Instagram, protagonizados por comperes de campamento y todos filmados en tonos retro Sony Trinitron de la década de 1970.
Mientras que su versión de la última versión del bolso Bonnie Cashin, que lleva el nombre del diseñador original de la casa, vino con una correa de cuero reciclado o falso o bocetos de trampantojo.
También había una gran sudadera de algodón suelta, sobre la cual estaba escrito “Coach Leatherware”. El mini-clip de ese look, vino con el lema, “Subvertiendo los clásicos estadounidenses desde 1941”.
“La primavera presenta mi visión de un nuevo vocabulario de la moda
estadounidense. También es una celebración del optimismo colorido y optimista de Bonnie Cashin”, explicó Vevers.
Lo cual era evidente en las grandes parkas y el raingear hechos en cheques gigantes de dientes de perro o en el cristal de la ventana, todos usados con sujetadores micro deportivos, botas bovver y pantalones cortos de mezclilla con pantalones de jockey expuestos.
En un espectáculo conjunto, los chicos usaban parkas de tonos brillantes y grandes bolsillos; revisó dhotis y camisetas que decían: “Super Grump”.
Lo bueno de Vevers, nacido en el Reino Unido, es que, mientras que muchos diseñadores que viven en Nueva York se retiraron el año pasado a los Hamptons o a su cabaña en Berkshires, Stuart salió y abrazó Nueva
York. Realmente se codea con los neoyorquinos, y eso se nota en sus colecciones, especialmente esta.
De ahí que sus clips de introducción en Coach TV presentaran a cuatro chicas marchando desde una estación de metro en la línea No. 1, al ritmo de “Buffalo Gals”, de su compañero británico, el fallecido gran Malcolm McLaren.