Bob Varela News

Titulado “Buds of Hope”, un tema floral corrió a través de la colección de alta costura de otoño de Elie Saab,canalizando un mensaje de optimismo a través de una línea texturizada de vestidos polvoros con bordados tono a tono, así como una serie de piezas más brillantes y emplumadas en colores descarnados.

“Cada vez, tratamos de presentar el bordado de alta costura de una manera diferente: hay muchas formas nuevas de hacer las cosas, esa es la fuerza de la casa”, dijo Saab, hablando  a través de Zoom desde el Líbano, señalando el uso de encajes de guipur, organza pura y plumas.

El diseñador frenó volúmenes para algunas de sus piezas aireadas, ofreciendo un vestido azul pálido con hojas tridimensionales que se derramaban por la falda; otro en verde pálido era escaraba, con un corpiño drapeado y líneas de lentejuelas corriendo hacia los lados, enmarcando patrones de hojas. Un abrigo en un azul pastel – corte como una chaqueta de bombardero – fue adornado con perlas y hojas, usado sobre un vestido drapeado en el mismo color, añadiendo volumen a la silueta delgada debajo.

“Tratamos de quitar cosas o agregar cosas para asegurar la ligereza”, explicó.

También había mucho volumen, incluido un vestido de falda ancha en un color nude, con parches de patrones florales azules y verdes, rematado con un anillo de flores en forma de rosa que rodeaban el cuello, hecho de plumas.

Saab observó que sus clientes están buscando estilos menos llamativos : las bodas y otros eventos son asuntos más íntimos hoy en día, con invitados que se cuentan en el rango de 200 a 300, en lugar de multitudes de 500 a mil vistos antes de la pandemia.

Esto permite centrarse en los detalles que se pueden apreciar de cerca.

“Hay mucho trabajo en la ropa, pero las cosas son más sutiles”, dijo. Tales detalles incluían toques de terciopelo, como correas o arcos aquí y allá, que recordaban el efecto aterciopelado del trabajo de plumas. Unos pocos vestidos estaban recubiertos de plumas — anchas y planas, no del tipo tenue — una en azul pálido con motivos florales abstractos delineados por parches de color; otro tenía un fondo negro y corpiño de lentejuelas.

Agregando equilibrio a la alineación, el diseñador también ofreció una serie de vestidos de tafetán sin adornos de ningún tipo, envolviendo corrientes de tela alrededor del cuerpo, rematando los looks anudando un lazo prominente en la cintura o en un hombro. Otros vestidos tenían rayas de material escarcha que ofrecían miradas de carne, incluido un número de terciopelo de hombros afilados en un burdeos oscuro.

La ropa se mostró en un fondo blanco con columnas como accesorios. Los planes son reanudar los espectáculos de pasarela en enero, si es posible, dijo el diseñador, señalando que la marca prefiere comenzar de nuevo cuando está claro que la vida normal se ha reanudado, en lugar de arriesgarse a comenzar solo para detenerse de nuevo.

“Esperamos que pronto todo se resuelva”, dijo sobre los desafíos que enfrenta el Líbano.

El mundo de la moda regresa a los espectáculos en vivo en persona para otoño / invierno 2021 – 2022 Paris Couture Week. Para el calendario de esta temporada no tuvimos otra cosa que el regreso de Giorgio Armani con Armani Privé.

Lo que se sintió como un regreso al viejo Hollywood y un homenaje al glamour de las sirenas en pantalla con un sutil toque de drama cinematográfico; Armani La colección de Alta Costura de Privé titulada “Shine” fue una celebración de la belleza y todas las cosas optimistas en nuestra era post – pandemia.

Organzas de seda fluidas y holográficas con notas agudas en sastrería italiana brillaron por la pasarela, el espectáculo de alta costura Armani Privé se escenificaba dentro de las salas únicas de la Embajada de Italia en París. Corpiños bordados y lentejuelas y telas mercuriaales que brillaban mucho brillo; la colección de alta costura encarnaba arquetipos de la verdadera mujer Giorgio Armani – elegante y refinada, y una que pertenece a una burguesía del viejo mundo.

Los estrimos iridiscentes flotantes también dieron la bienvenida a los invitados a la escena de alta costura de Armani Privé, con vestidos aptos para una María Antonieta moderna en el Castillo de Versalles. Vestidos escalonados flojos, boleros emplumados y cinturones de cintura diamonte con pulseras de doble puño : los looks eran todos de color bloqueados y esquema, casi viajándonos en el tiempo a los estilos simplistas de principios de la década de 2000 prevalecientes en Nueva York e Italia.

Un pequeño espectáculo íntimo con varios invitados se alineó en las paredes de la Embajada de Italia, y a sus 87 años, el director creativo y diseñador Giorgio Armani demuestra que Armani Privé todavía puede provocar emoción. La muestra de alta costura de Armani Privé terminó en volúmenes abstractos, con vestidos pintados de seda en flores, apliques de diamonte y bustiers de lentejuelas, yendo completamente provocativo en atrevidos estriados por su aspecto final seguido por el arco de Giorgio Armani.

Las pinturas francesas dieron vida al desfile de Alta Costura CHANEL Otoño-Invierno 2021/2022. Comenzando con una falda de plumas hasta el té combinada con un blazer estructurado de gran tamaño y terminando con una novia lanzando su ramo a la multitud, la colección de Virginie Viard dio a conocer diseños que sorprenden y deleitan. El espectáculo se produjo en el Palais Galliera de París, un museo de moda moderna con arquitectura neorrenacentista que ambientó la escena como una oda al pasado de las colecciones de CHANEL.

La colección de alta costura de otoño combina pinceladas suaves inspiradas en movimientos de la pintura francesa con vestidos florecientes con flores de jardín inglesas. Experimenta con coloridos trajes de tweed incrustados con destellos de brillo cosido a mano junto con vestidos intrincados en capas con delicado tul. La embajadora de CHANEL, Margaret Qualley, es fotografiada en teasers al espectáculo con una chaqueta y una falda de línea A en tweed multicolor sobre un bustier en broderie rosa Anglaise. El abrigo de tweed de lentejuelas está destinado a representar una pintura impresionista, utilizando pinceladas como plantilla.

“Hay vestidos bordados con nenúfares, una chaqueta en un tweed negro hecho a mano de plumas con flores rojas y rosas”, dijo Virginie Viard.

“Porque me encanta ver el color en la grisura del invierno”, continuó, “realmente quería una colección particularmente colorida que estuviera muy bordada, algo cálido”.

El telón de fondo del Palais Galliera era tan teatral como la propia colección. Ubicadas en el elegante distrito 16, las modelos emergieron entre dos columnas y bajaron por una escalera de piedra, girando alrededor del borde de la habitación de forma ovalada, y caminando hacia atrás frente a la primera fila llena de estrellas.

Pisar la Rue de Moussy con una colección debut que honraba el legado de Azzedine Alaïa fue una declaración que irradiaba respeto y confianza de Pieter Mulier. En muchos sentidos, las estrellas se habían alineado para el director creativo belga, el primero en tener las llaves de la casa desde el tan llorar fallecimiento de Alaïa en 2017.

Era en parte la ubicación. Redolent de la cultura venerada por los iniciados: es la calle en la que Alaïa abrió su primera boutique, y ahora es el hogar de la Fundación Azzedine Alaïa. Fue en parte la atmósfera anticipatoria de buena voluntad que emana de los asistentes que han conocido cada puntada y curva de la obra del maestro desde la década de 1980.

Y en gran parte la llegada de Mulier vino con la energía fortuita del tiempo: el hecho de que en este momento, difícilmente podría haber algo más relevante, más nuevo, para las mujeres jóvenes que el aumento post-pandemia en el deseo de vestirse ‘consciente del cuerpo’. El término en sí fue acuñado para describir la singularidad visceral de la obra de Alaia hace casi 40 años. “Para mí, se trata de cómo explicar los códigos [inventó Alaïa] a una nueva generación”, dijo Mulier. Todos esos códigos estaban encarnados en los vestidos sinuosos y slinky, las faldas negras flippy, las capuchas drapeadas, las capas de seda que fluyen, el cuero negro, todo usando todas las técnicas de prendas de punto increíbles, corte esculpido del cuerpo y telas de la casa. “Quería hacerlo democrático de nuevo”, es como lo dijo Mulier, señalando las referencias cruzadas con, por ejemplo, los leggings “que todo el mundo usa hoy” o, sin duda, las sudaderas con capucha.

Pero en el mundo de Alaïa, estas cosas se transforman en objetos de la máxima sofisticación: polainas que son un híbrido de pantalones cortos de ciclismo y medias, cortinas de cabeza que se vuelven casi como diosas. “Quería que fuera lo opuesto a la ropa deportiva”, dijo Mulier enfáticamente. Es crear moda con un ultra-glamour que también tiene “facilidad” que le parece interesante. “No les gusta la palabra ‘sexual’ aquí, pero yo sí. Porque para mí, esta es la única casa en el mundo que es sexual sin ser vulgar. En realidad se trata de belleza pura, y de trabajar en el cuerpo, que nunca he visto en ningún otro lugar”.

Mulier dejó su último trabajo en Calvin Klein en 2018, tras la salida de Raf Simons, y dijo que pasó mucho tiempo sintiéndose desmoralizado por la industria. “Pensé que ya no haría moda. Después de Nueva York, realmente pensé que estaba terminado para mí”, dijo, francamente. “No quería hacer zapatillas, ropa deportiva, todo eso”. Aunque no tenía un perfil público, Mulier era bien conocido como un profesional altamente experimentado que había sido la mano derecha de Simons en ropa de mujer en Christian Dior y Jil Sander antes de eso. Varias compañías vinieron cortejando, pero él no estaba en ningún estado de ánimo para lanzar su fortuna con los grandes negocios de nuevo. “Me tomé un largo descanso. Realmente quería algo pequeño. Algo a escala humana”.

La industria de la moda definitivamente está lista para un mundo post-pandémico con más diseñadores regresando a la pasarela. Al mostrar su primera presentación en persona en 16 meses, Virgil Abloh de Off-White ™ se dirigió al “LABORATORY OF FUN” para la colección ver-ahora-comprar-ahora de la marca.
“Prepare sus iPhones; las vibraciones están a punto de ser inmaculadas ”, anuncia el maestro de ceremonias mientras Bella Hadid abre el escenario temático del gimnasio de la escuela con un vestido de terciopelo azul eléctrico con botas hasta la rodilla a juego. Un elenco repleto de estrellas con Joan Smalls, Honey Dijon y Amber Valletta lo siguen con vestidos con costuras del revés y abrigos largos. Contrastando los colores azul y gris atenuados hay patrones como cuadros de pata de gallo en sombreros de pescador y tops, así como un estampado abstracto multicolor en camisas.
A mitad del espectáculo, bailarines tamiles con sujetadores a tono y pantalones cargo acompañan a M.I.A. mientras interpreta éxitos como “Paper Planes”. Abloh explicó el equipo en una entrevista con WWD: “Ella es una artista conocida por expresar su postura sobre temas globales y quería crear un espacio seguro para que ella hiciera su arte y lo combinara con lo que Off-White ™ representa por. Se trata de representar a una generación joven, no de vender ropa “.
Vea todos los looks de arriba y vea el “LABORATORY OF FUN” de Off-White ™ que se muestra a continuación.

Zuhair Murad imaginó su colección de resort como la primera parada de un Grand Tour, a la manera de los jóvenes europeos ricos que parten para descubrir el continente.

Tomando las señales de estilo de “El gambito de dama”, la serie de Netflix con temática ajedrecista protagonizada por Anya Taylor-Joy, ofreció una colección que se centró en tonos brillantes y movimiento desenfrenado, baring piernas para minivestidos, agregando una sensación de swing con faldas circulares u ofreciendo vestidos en gasa de película. Los motivos florales estilizados que asintían a la era de Mary Quant se figuraban en los dobladillos festoneados de chaquetas y túnicas, o se usaban como anglaise de broderie en tafetán ligero y vinilo.

Para aquellos que están en el mercado por el aspecto más embellecido por el que Murad es conocido, había largos números de gasa con inserciones gráficas de encaje y vinilo plisado; vestidos de cambio de manga corta con escotes, mangas y bolsillos enjoyados; vestidos de turno de lentejuelas con dispersiones de pedrería a través del busto, e incluso un vestido de showtopper de oro decadente que podría eclipsar palacios dorados y bolas de discoteca por igual.

Al dejar de lado los estampados en favor de una paleta compacta de rosa fucsia, crema y negro, con un ocasional amarillo pálido y lila, la colección de Murad telegrafió una sensación de ligereza juvenil acorde con su inspiración y las aspiraciones del momento.