Bob Varela News

Vauthier le dio a la colección un ritmo sincopado bastante seductor, tocando showstoppers exagerados que brillaban con lentejuelas plateadas metálicas contra trajes fuertes de la fuerte variedad de gran tamaño. “Quería algo extremadamente radical, muy limpio, électrique“, ofreció, “algo unilateral en su vocabulario”. Cue la paleta reducida de negro crudo, un tono beige burgués retorcido, algunas tomas de azul Yves Klein y destellos de plata, que dejaron que su dominio del corte y el drapeado hablaran. Las siluetas alternaban entre elegantes, slinky y body-con, con drapeados reveladores que no llegaban a ser abiertamente provocativos, junto con trapecio o formas asimétricas estriadas. Los juegos de plumas espumosas y los paneles plissé sueltos agregaron una nota más sensual a la mezcla ya bastante caliente.

Lo que ancló la colección fueron los híbridos bota/pantalón; usado con casi todos los tenue, eso tenía una especie de efecto ilusorio, ya que era difícil determinar si eran solo botas encorvadas o en realidad “pantalones chocando contra un zapato”, como los describió el diseñador. De cualquier manera, le dieron a los looks una dosis extra de frescura francesa, el ambiente inefable que Vauthier parece haber dominado.

Marcando el decimoquinto cumpleaños de su marca, Iris van Herpen celebró su primer desfile de alta costura en años en el salón de baile con suelo de madera del Elysée Montmartre.
Sus 16 vestidos se mantuvieron fieles a su visión idealizada de la moda, suspendida entre lo orgánico y lo futurista, y a menudo desafiando la gravedad.
Siempre empujando los límites de la tecnología, la innovación de telas y la artesanía de alta costura, sus vestidos estaban en algún lugar entre alas de insectos y plantas carnívoras.

Giambattista Valli fue a toda máquina para el desfile de moda de París de su marca homónima el lunes por la noche, marcando 10 años en el calendario oficial de alta costura francés enviando montañas de tul y trenes ondulantes para dar un giro bajo luces brillantes, y la mirada de los fanáticos que vitorean.

Las modelos salieron de una pared de globos de fiesta brillantes, flamencos rosados apretados contra ponis arcoíris, con gafas de sol anchas con ojos de gato y extensiones de cabello burlonas. Se levantaron las faldas mientras cruzaban la pista y redondeaban las columnas espejadas mientras una cámara robot rodaba de un lado a otro.

Las siluetas eran amplias y variadas, con volúmenes que cambiaban. Las mangas se hinchaban de los hombros, y las faldas se fundían anchas, se usaban en niveles incorporados como pasteles en capas, o se ajustaban, y de repente se extendían en la parte inferior en una ráfaga de amarillo, rosa o turquesa.

En un guiño a sus vestidos topiarios característicos, Valli envió un brillante traje de lentejuelas plateado con anillos de plumas blancas de avestruz alrededor de las piernas.

“Es como la generosidad del abrazo. Es un abrazo de flores, un abrazo de plumas, un abrazo de tul. Hay todos estos ramos que te abrazan; es un placer compartir momentos felices juntos”, dijo Vallie a Reuters.

La colección trataba sobre vivir el momento, explicó.

“No miro demasiado en el futuro, o demasiado en el pasado”, dijo. “Creo que esta es la gran lección de los últimos años”.

En el desfile de otoño de 2022 de Armani Prive se  exhibieron vestidos largos, sin tirantes, relucientes con un aspecto casi ingrávido, al igual que salpicaduras de azules y rosas intensos para refractar contra la paleta de blanco y negro.

“El realismo, un rasgo distintivo dentro del estilo de Giorgio Armani, siempre filtrado a través de su visión personal e interpretado a través del arte refinado, es una presencia constante en una colección que surge de la necesidad de dar un nuevo espacio al brillo y la frivolidad, ofreciendo en sueños y creatividad”, se lee en las notas de la muestra.

“Como era en la década de 1920. Aquí destilada por una inefable capacidad de síntesis, la estética de aquella década reverbera en la figura de una mujer de carácter fuerte, independiente y brillante: pétillant, como Tamara de Lempicka”.

Lempicka fue una artista que capturó los brillos y las costumbres sexuales del París de 1920 con su pincel. Pintó y se mezcló con la élite de la sociedad francesa, convirtiéndose en la amante de un barón, lo que le valió el apodo de “La baronesa con un pincel”.

En esta colección, los ecos de la “elegancia rebelde” de Lempicka se sienten en la “sucesión de siluetas, primero mínimas y lineales, luego voluminosas y evanescentes, y en la forma individual en que se usan”.

El diseñador francés Alexis Mabille estaba en plena forma de otoño para una colección atemporal de alta costura que nunca olvidó su extravagancia.
Los vestidos drapeados en exuberantes sedas color pastel acariciaban el cuerpo, temblando levemente mientras se exhibían en la deslumbrante pasarela de tela índigo.
Las flores nunca estuvieron lejos del universo de diseño de Mabille, tanto literal como figurativamente.
Un vestido de seda gris pastel tenía una abertura curva central en la rodilla, de modo que el dobladillo caía en cascada en pliegues como una flor que se abre. Su babero superior estaba hecho de intrincado encaje blanco como las venas de un pétalo bajo un microscopio.
Luego vinieron destellos de diseño de moda caprichoso, como un enorme tocado de flores de seda hecho de multitud de pétalos brillantes.

Julien Dossena mostró su colección Primavera/Verano 2023 para Paco Rabanne a través de una presentación fuera de calendario en París.

El diseñador, que envió invitaciones hechas de caucho natural negro antes del desfile, jugó con texturas y colores para la pasarela titulada “On a Mission”. El desfile comenzó con adornos de encaje en tops e inferiores a juego, junto con botas cubiertas de cadena y una versión nano del bolso de hombro de cota de malla de la marca. Gargantillas de cuero, accesorios para la cabeza y pulseras abrochadas complementaban el look, que incluía además flecos y andamios, un homenaje a los primeros días de Paco Rabanne.

Dossena utilizó materiales como el látex y el PVC para diseños inspirados en el fetiche, apareciendo también en forma de correas de cuero colocadas sobre monos florales. Los atuendos se mantuvieron dinámicos mediante el uso de varios colores y estampados, mientras que modelos selectas se pavoneaban por la pasarela vistiendo plata metálica de la cabeza a los pies. Los detalles de Trampantojo fueron vistos en camisetas con gráficos que crean la ilusión de collares de cadena. La colección se completó con patrones de pintura abstractos salpicados en vestidos y abrigos brillantes.