Bob Varela News

Coperni dedicó su colección Otoño/Invierno 2022 a las mujeres de un taller llamado Cap Est Sarl en Ukrania

Con el objetivo de “vestir a la nueva generación”, los últimos estilos de la marca llegaron en forma de piezas con capucha con sastrería reinventada. En otros lugares, las chaquetas recortadas venían con elementos deconstruidos, mientras que la chaqueta Le Smoking lucía un frente retorcido con recortes en el midriff. También se vieron piezas transparentes en la pasarela, incluido el vestido de cuello halter de ojo de cerradura de Bella Hadid adornado con cristales. Mientras tanto, se presentaron vestidos con hendiduras en rosa bebé y blanco, así como un material blanco con un patrón floral.

Christelle Kocher optó por una versión suave y cómoda de la alta costura con sabor a la escena de fiesta de su juventud.

Un dron voló por la pista de Koché justo antes de que apareciera el primer modelo. Pero en lugar de filmar, estaba allí con un mensaje del sello, que esperaba que el espectáculo fuera un momento de alegría y que “como en los viejos tiempos, pueden aplaudir, gritar, gritar y besarse. Puedes besarte como loco ahora”, dijo la voz distorsionada por computadora.

Si los eventos actuales crearon un estado de ánimo moderado, la energía ciertamente estaba en la pasarela, con modelos que toman su turno en la pasarela con atuendos listos para la fiesta que continúan minando el territorio de alta costura deportiva que Christelle Kocher ha hecho suyo.

Salieron looks que se sintieron como una continuación directa del vestuario glamuroso de la primavera, con vestidos listos para la fiesta o trajes elegantemente cortados, todo con un toque de brillo, o un arnés corporal.

“Fui mucho a Londres durante mis estudios y la escena punk me inspiró”, dijo Kocher, señalando los azules y verdes eléctricos como guiños a la escena de las discotecas.

Dicho esto, la impresión general se inclinó hacia la sofisticación. Kocher explicó que quería mostrar una “costura más suave y cómoda” y “volver a una cierta idea de nobleza” cuando se trataba de telas. Cue su paleta textil de vellón, una con una proporción de cachemira para una mayor felpa, agregó: gasa, jersey y cordones elásticos, empalmados en vestidos de aspecto líquido o con piezas más deportivas.

Lo más importante fueron los looks que mezclaban texturas, incluidos los vestidos hasta el suelo combinados con prendas de punto, recortadas o generosamente proporcionadas; suéteres metidos en cinturones que se aprietan la cintura; un suéter de calibre delgado con mangas onduladas de bordes crudos; un espacioso abrigo de lona hecho de vellón acolchado cubierto de organza; una parka en un tejido grueso parecido a un tweed. Es posible que la multitud posterior a la pandemia aún no esté lista para abrazar, pero ciertamente merecían un beso de chef.

Victoria Feldman y Tomas Berzins contaron una historia de la mayoría de edad para el otoño.

Era una historia de mayoría de edad que Victoria Feldman y Tomas Berzins querían contar con su colección de otoño, una en la que no estás muy seguro de a dónde vas, pero ve allí lo harás. Fue una metáfora apropiada para Feldman, cuyo bebé nacerá dentro de solo dos semanas.

Jugaron con contrastes en sus diseños reversibles característicos, haciendo que un lado de una chaqueta fuera más sartorial, el otro adornado con lentejuelas plateadas, por ejemplo, asintiendo con la cabeza al tema más adulto. En otros lugares, las lentejuelas transparentes se cosieron en un mosaico de cheques de espiga, funcionando como un vestido con cremallera con largos detalles de flecos amarillos.

Volantes de tul plumetis salieron alternativamente de debajo de una minifalda abotonada y un combo de chaqueta recortada, trabajados en rojo, azul o negro, o crearon una capa superior que fluye en contraste con las formas estructuradas debajo. Se utilizaron cremalleras para resaltar el cuerpo, curvando alrededor del ombligo en las faldas y resaltando la cintura en las chaquetas recortadas.

Por segunda vez, Feldman y Berzins presentaron el trabajo de Cyril Lancelin, encargando las estrellas inflables gigantes que rodeaban la pasarela, un patio cubierto en la recientemente renovada oficina central de correos de París donde los transeúntes también podían disfrutar del espectáculo.

Las obras de arte también encontraron su camino en la colección, presentando como un motivo gráfico en abrigos de lana, como mini-versiones llevadas por los modelos, o evocadas en detalles de remache en piezas de cuero.

La banda sonora contó con la voz de la cantante y actriz francesa Louane, también una joven madre, señaló Feldman entre bastidores, quien abrió el espectáculo.

Feldman y Berzins compararon la colección con un rompecabezas sin instrucciones, lo que significa que tuvieron que usar su intuición para completar la imagen. Incluso sin previo aviso, su visión era clara y su expresión distintiva.

La colección de otoño de Lavinia Biagiotti reflejó la evolución de la diseñadora a medida que ampliaba aún más su alcance.

Lavinia Biagiotti decidió celebrar su espectáculo de otoño en la Centrale Montemartini de Roma, la primera central eléctrica de la ciudad que data de 1912, que se convirtió en un museo en 1997. La ubicación es impresionante, ya que la arqueología industrial y clásica se encuentran en un contraste de hermosas estatuas de mármol, mosaicos preciosos y los motores diesel originales o la enorme caldera de vapor.

La diseñadora, cuya empresa tiene su sede en Guidonia, a las afueras de Roma, ha estado destacando varios lugares emblemáticos de la capital italiana, como el museo del Ara Pacis o la Piazza del Campidoglio en la Colina Capitolina, y después de su exposición de primavera en el museo Maxxi, quedó fascinada por la Centrale Montemartini porque sentía que podía representar “la energía de la belleza”.

“Con demasiada frecuencia, la belleza de una estatua, de un vestido, de una pintura o de la naturaleza se imagina como estática, como algo para admirar, el vestido en una ventana, la estatua en un museo, pero me gusta la idea de traer belleza a nuestra vida cotidiana, en movimiento. Tal vez porque nuestra ropa estuvo colgada en nuestros armarios durante dos años”, explicó. “Las estatuas de las musas se encuentran en este museo y la moda es una musa moderna que hace que la mujer y la belleza sean centrales.”

Biagiotti filmó el desfile, que se dio a conocer digitalmente el domingo durante la Semana de la Moda de Milán, ya que enfatizó la conexión con la ciudad. Su amiga Anna Cleveland abrió el espectáculo con un vestido acampanado y con cinturón debajo de un abrigo peludo de cachemira en un color totalmente blanco, un color característico de la casa, y aquí en sincronía con el tono de las estatuas. Los mosaicos del lugar inspiraron el patrón de otro vestido de raso o una minifalda. El oro también era un color fuerte para Biagiotti, visto en un top de cachemira trenzado y una falda hasta el tobillo.

Respondiendo a las necesidades diarias, también había una serie de trajes a rayas a medida y abrigos de polvo de dientes de perro, pero Biagiotti sabe que no puede ser todo trabajo y nada de juego y ofreció vestidos de noche flounced y ruched en tafetán yuxtapuesto con vestidos de diosa que abrazan el cuerpo. La colección reflejó la evolución de la diseñadora a medida que ampliaba aún más su alcance.

Inspirándose en su herencia y en las siluetas hippies y bohemias de los años 70, Veronica Etro presenta una colección Otoño/Invierno 2022 positiva y entusiasta, llena de color y detalles, creada para una mujer dinámica y optimista.

Ferragamo está en transición hacia una nueva configuración creativa, por lo que el sello abandonó el espectáculo de otoño en favor de una presentación en la Sala delle Cariatidi de Milán del Palazzo Reale, a tiro de piedra de la Piazza Duomo. Un espacio grandioso y decadente, su penumbra atmosférica contrastaba con el espíritu artístico de la instalación: una obra de arte de plintos piramidales de Perspex en la que los maniquíes lucían una colección editada para hombres y mujeres.

Diseñado por el equipo interno, su enfoque fue consistente con la estética reducida de la marca y con su interpretación de lujo de un estilo relajado y casual. Fue pensado como un armario de piezas individuales impecablemente ejecutadas, con la artesanía de alta gama de Ferragamo enfatizando una silueta esbelta y moderna, ligeramente inspirada en los años 60, y una versión versátil de la informalidad elegante.

Las opciones con inflexión deportiva recibieron un pulido elegante y sin complicaciones, conservando tanto la practicidad como la sofisticación. Un mono espacioso, propuesto para ambos géneros, se veía genial usado debajo de un blazer suave a medida; una gabardina beige magra con bufanda y cinturón de envoltura incorporados fue diseñada para ser funcional. La ropa de punto tenía un toque inventivo, que podría haber sido explorado más a fondo; Las piezas de noche fueron tratadas como grapas de ropa de día y hechas en tela de punto maleable, como en un top de noche rojo llama con un recorte redondo con volantes en la parte delantera, usado con los pantalones fluidos de la temporada, de cintura alta y piernas anchas.

El otoño será probablemente la última de las colecciones de transición de Ferragamo; La próxima temporada un nuevo director creativo tomará el timón del histórico sello florentino, marcando el inicio de un nuevo capítulo. El CEO Marco Gobbetti, quien asistió a la presentación de hoy, guardó silencio sobre el tema. Dado su historial estelar y el considerable potencial de expansión creativa de la casa, deberíamos esperar algunos desarrollos interesantes.