Bob Varela News

Palmwine Icecream presentó su colección Primavera Verano 2026 en la Semana de la Moda de Berlín, ofreciendo una exploración vívida y táctil de la feminidad, la sostenibilidad y la artesanía. Marcando una evolución notable para la marca, la colección cambió hacia una estética más abiertamente femenina, inspirándose en las mujeres que influyen en el diseñador Kusi Kubi tanto en Londres como en Accra.

Las prendas de esta temporada reflejan un compromiso más profundo con la ropa de mujer, expresado a través de siluetas conscientes del cuerpo, longitudes abreviadas y construcciones que dejan al descubierto la piel. A diferencia de las formas más holgadas de temporadas anteriores, la colección presentaba piezas ajustadas, celebrando tanto la forma como el movimiento. Los materiales se mantuvieron fieles al compromiso de Palmwine Icecream con la sostenibilidad y la artesanía tradicional. Todas las piezas se construyeron en Ghana utilizando materiales reciclados de origen local, que incluyen algodón muerto, organza, malla y, en particular, cuero reutilizado. El cuero se tiñó naturalmente con corteza de árbol y se secó al sol, un proceso orgánico que agrega profundidad y matices a la textura y el tono final de cada prenda.

Los aspectos más destacados incluyeron un vestido de cota de malla muy adornado que encarnaba la afinidad de la marca por el diseño de superficies intrincadas. Un corsé de bailarina destacado que combina cuero, algodón tejido a mano y malla, mezclando estructura con delicadeza. La moda masculina también estuvo presente, aunque de forma más conceptual, destacando el pantalón de cuero verde tratado con la técnica tradicional de teñido como una pieza especialmente considerada. Los accesorios jugaron un papel más destacado esta temporada: brazaletes de madera, bolsos de cuero pintados a mano y aretes elaborados simbólicamente reforzaron el interés de la marca en extender su lenguaje más allá de la ropa.

La colección Palmwine Icecream SS26 subrayó la identidad en evolución de la marca, arraigada en la narración cultural, los métodos sostenibles y un refinado sentido de la artesanía, al tiempo que continúa superando los límites en la forma y la expresión de género.

El desfile Primavera Verano 2026 de Patou puede haber sido forzado a permanecer en el interior por el temperamental clima parisino, pero su espíritu se mantuvo desafiantemente orientado hacia el exterior. Originalmente programada para los frondosos jardines de Maison de la Chimie, la presentación se trasladó a los interiores históricos del mismo lugar, todos pisos de parquet y yeserías clásicas, un telón de fondo apropiado para una colección que celebraba la adaptabilidad con pulido.

Guillaume Henry, director artístico de Patou, presentó una musa ficticia esta temporada: “Joy”, un arquetipo de versatilidad contemporánea. Ni estrictamente urbana ni rural, su guardarropa se basa en la premisa de que la alegría y el estilo vienen con un plan B práctico. Ese espíritu impregnó una colección diseñada para llevar a los usuarios desde el amanecer hasta la medianoche sin perder el ritmo.

El desfile se abrió con un minivestido delantal negro estructurado, definido por bolsillos de parche exagerados y una silueta sensata. Marcó la pauta para una serie de looks que combinaron la deportividad con la elegancia, y la funcionalidad con el estilo. Los detalles utilitarios, como los bolsillos grandes, las cinturas ceñidas y las prendas de abrigo cuadradas, se suavizaron con telas lujosas, siluetas redondeadas y capas ligeras.

El punto de contacto de Henry fue una reunión de ensueño entre el fundador de la casa, Jean Patou, famoso por su amor por la geometría Art Deco, y Christian Lacroix, cuya permanencia en la casa en la década de 1980 trajo una feminidad caprichosa. El resultado fue una síntesis de atletismo y ornamentación: tejidos recortados combinados con faldas con adornos de encaje, chaquetas de reloj de arena sin cuello y vestidos rectos en estampados de algodón o amapola. Los escotes alternaban entre cortes trapecio limpios y caídas más profundas y esculturales, ofreciendo contraste y facilidad.

La colección se inclinó hacia una estética práctica pero elevada. Las faldas abullonadas, tanto estructuradas como etéreas, se combinaron con tops relajados, y una selección de trajes, en lanas ligeras y algodones pulidos, subrayó el interés de la temporada en la sofisticación usable. Las telas de encaje y estampadas florales agregaron un contraste romántico, lo que sugiere el sentido de espontaneidad y libertad de Joy, incluso cuando se viste con precisión.

La ropa de noche, aunque limitada a un trío final, se destacó por su moderación contemporánea. Una serie de vestidos bustier, elegantes y largos, insinuaban un glamour retro, mientras que un delicado body de encaje asintió sutilmente al look de escenario personalizado que Henry creó para la estrella del pop Sabrina Carpenter a principios de este año. Estas piezas, aunque inconfundiblemente femeninas, mantuvieron la elegancia pragmática que ha definido la visión de Henry en Patou.

La colección llegó en sincronía con un regreso más amplio a las siluetas más elegantes que se ven en las pasarelas mixtas recientes. Sin embargo, mantuvo la elegancia limpia y relajada que se ha convertido en el sello distintivo de la permanencia de Henry en la casa. Continúa reimaginando el legado de Patou no con nostalgia, sino con movimiento hacia adelante, donde los códigos clásicos se reutilizan para las necesidades de una mujer ocupada, elegante y segura de sí misma.

Patou entregó una colección que abrazó el cambio sin comprometer la identidad. Para SS26, “Joy” puede ser un personaje ficticio, pero su vestuario ofrece un modelo tangible para la elegancia moderna, arraigado tanto en el movimiento como en el significado.

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