Los grandiosos y legendarios salones del Museo Picasso fueron reimaginados como una lujosa mansión privada, preparando un escenario teatral para que Simon Porte Jacquemus desatara su última visión: “Le Palmier.” Nombrada así por el icónico peinado “palmera” desafiante a la gravedad de los años 80, la narrativa de otoño invierno 2026-2027 se sintió como un billete exuberante para las fiestas más exclusivas de París de hace cuarenta años. La narración seguía a un elenco de personajes que encarnaban la “década go-go”, mezclando el estilo feroz de iconos como Paloma Picasso con la armadura socialité de la era Ivana Trump. Era una historia de exceso deliberado, donde el diseñador desafiaba al mundo de la moda a dejar de tomarse tan en serio y abrazar la pura y sin adulterar alegría del “disfraz”.
A través del recorrido visual de esta colección mixta, el arco narrativo se inclinó fuertemente hacia una atmósfera festiva, casi cinematográfica. Jacquemus recorrió una serie de viñetas, desde “trajes de almuerzo” estructurados hasta atuendos de vela con plumas que rompían los límites de las siluetas tradicionales. El mood board—presentado por una famosa fotografía de Helmut Newton—cobró vida en un final pícaro donde un vestido de un solo hombro se mantenía en su sitio con una copa de vino estratégicamente colocada. Incluso con una primera fila con iconos globales desde Elton John hasta la querida abuela del diseñador, Liline, el verdadero protagonista era el espíritu de la nostalgia llena de energía, demostrando que para Jacquemus, la “fiesta” es un asunto serio de diversión.
Adentrándose en la construcción y las elecciones de materiales de la temporada, la diseñadora exploró los volúmenes exagerados y las líneas marcadas sinónimos de la vestimenta de los 80. Vimos el uso de andamios internos para sostener abrigos tipo “batwing” y vestidos de cóctel escultóricos que mantenían sus formas rígidas y acampanadas incluso en movimiento. La sastrería presentaba faldas diseñadas para ceñir firmemente la estructura antes de estallar en dramáticos volantes más allá de la rodilla, una hazaña técnica lograda gracias a estructuras inferiores de tul en capas. En la categoría de moda masculina, el enfoque se centró en pigmentos saturados de “Play-doh” vibrantes aplicados a las lanas crujientes, junto con una deconstrucción de elementos tradicionales del esmoquin. Además, la camiseta característica de la casa fue drapeada y recogida con una tensión meticulosa para crear “vestidos de baile” que combinaban facilidad de movimiento con un acabado de alta costura grecorromano.
