Bob Varela News

En el Collège des Bernardins, bajo techos abovedados y antiguos arcos de piedra, Rahul Mishra conjuró algo entre un viaje espiritual y un desfile de otro mundo. Para su colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2025-2026, el diseñador llevó al público a través de las siete etapas clásicas del amor descritas en un verso sufí: un arco metafísico que va de la atracción a la obsesión, la muerte y, finalmente, el renacimiento. Al más puro estilo Mishra, el resultado fue una efusión estética de dramatismo, opulencia y densa narración, representada a través de bordados que brillaban como visiones de un sueño.

El amor, en todas sus fases salvajes, se convirtió en el principio organizador de una colección que a veces se sentía como siete desfiles separados chocando en una pasarela. Pero en lugar de volverse caótica, la procesión se construyó con cohesión teatral, cada capítulo revelando su propio estado de ánimo y léxico visual. El atelier de Mishra, un virtuoso conjunto de artesanos indios, tradujo estados abstractos de sentimientos en intrincadas prendas que fusionaban el mito y la modernidad. El look de apertura, una jaula en forma de corazón con hilo dorado alrededor del torso, que brilla contra la tela transparente, anunció la intención simbólica del espectáculo con una teatralidad sin complejos. Era el amor como armadura y vulnerabilidad en un mismo aliento.

A medida que avanzaba la colección, la rendición apareció como un corpiño empapado en perlas en cascada, lo que sugería tanto un adorno como el desmoronamiento de la razón. El fantasma de Klimt también deambuló por el desfile, con vestidos que reflejaban sus texturas doradas: mosaicos bordados en oro que envolvían siluetas largas, con halos de malla que salían de los rostros de las modelos como una interferencia divina. Cada pasaje profundizaba la narración: la reverencia se convirtió en túnicas florecidas con rosas bordadas; La obsesión cristalizó en vestidos tan espléndidamente trabajados que parecían temblar con su propio peso emocional.

Hubo momentos más tranquilos, aunque solo sea relativamente. Un vestido a la luz de la luna bordado con un estanque de lotos brillaba con matices devocionales, inspirados en la cosmología india para sugerir la presencia eterna. Como siempre, las flores de Mishra no eran decorativas, sino símbolos sagrados. El loto, recurrente a lo largo de la colección, se convirtió en un ancla entre el linaje espiritual y el anhelo romántico, arraigado en el mito pero ejecutado con bravura técnica. Incluso cuando se reducía a vestidos de cóctel esculpidos o formas de corpiño abreviadas, la intensidad del embellecimiento aseguraba que ningún look se sintiera ordinario.

En el Elíseo de Montmartre, Iris Van Herpen presentó su colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2025-2026 y, al hacerlo, redefinió una vez más los límites de la moda, la ciencia y la experiencia sensorial. Con una procesión de 18 looks, la muestra presentó prendas que respiraban, se movían y respondían a su entorno: formas vivas y escultóricas que difuminaban las líneas entre el arte, la biología y la tecnología.

En el corazón de la colección había un “look vivo” diferente a todo lo que se había mostrado en una pasarela de alta costura: un vestido bioluminiscente incrustado con 125 millones de algas vivas. El look prosperaba dentro de un frágil equilibrio de luz, temperatura y calma, su superficie semitransparente brillaba suavemente en respuesta a los movimientos de su portador. No se trataba simplemente de una obra maestra experimental, sino que el vestido de algas era una exploración de alto concepto de la vida como moda, un ecosistema suspendido en forma de ropa puesta. Alojado fuera de la pasarela en una cámara de vidrio climatizada, sirvió menos como una prenda comercial y más como una reliquia científica, creada en colaboración con el biodiseñador Chris Bellamy. El resultado fue una enigmática convergencia de naturaleza y alta costura, una obra de investigación y asombro.

A lo largo de la colección, Van Herpen continuó sus investigaciones sobre los materiales y el movimiento, cada vestido concebido como un mundo autónomo. Un look destacado presentaba elementos cinéticos desarrollados en colaboración con el artista Casey Curran: una estructura esquelética que temblaba y se flexionaba, sus brazos delgados parecían respirar con un ritmo alienígena. Otro conjunto empleaba tela japonesa “aire”, tan ligera que flotaba en el aire, atada por cables casi invisibles, ondeando como si estuviera atrapada en una suave corriente submarina.
Van Herpen también introdujo textiles biofabricados en la etapa de alta costura, incluida la “proteína elaborada” desarrollada por el innovador de biomateriales Spiber. Un vestido construido con esta fibra imitaba las texturas marinas, su superficie como ventosas de cefalópodos agrupadas o las curvas apiladas de las papas fritas de Pringles, dispuestas en una silueta de cola de pez que fusionaba la tactilidad futurista con la forma oceánica.

La innovación estructural alcanzó nuevas alturas con un rígido vestido en espiral que parecía elevarse del cuerpo de la modelo, retorciéndose hacia el cielo como merengue azotado en un vórtice. En contraste, los vestidos vaporosos flotaban en el aire con la gracia fluida de las prendas sumergidas en el agua. Estas piezas respondieron particularmente a la arquitectura del lugar y su ambiente humidificado, comportándose como membranas vivas en lugar de textiles estáticos.

El rendimiento jugó un papel vital en la presentación. El espectáculo comenzó con una bailarina vestida con extensiones plisadas en forma de alas, un tributo a la pionera de la danza moderna Loïe Fuller. A medida que el artista se movía, las alas interactuaban con los rayos láser de precisión del artista Nick Verstand, creando un ballet de luz etérea que evocaba la fragilidad de la vida marina, una metáfora artística de la pérdida ecológica.

Además de la atmósfera inmersiva, una fragancia personalizada del perfumista Francis Kurkdjian se difundió en el lugar, fluyendo y refluyendo como las corrientes oceánicas. Este elemento multisensorial envolvió al público en una experiencia sinestésica que amplió el alcance temático de las prendas, haciendo del espectáculo no solo un espectáculo, sino una meditación sobre la interdependencia de todas las formas de vida.

La colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2025-26 de Van Herpen no era simplemente una muestra de artesanía, era un ecosistema de ideas, intrincadamente hiladas a partir de los filamentos de la ciencia, la danza y la naturaleza. Desafiando la gravedad y encendiendo el pensamiento, la colección llevó la alta costura a aguas inexploradas, iluminando la pasarela con el brillo de la curiosidad, la innovación y el pulso bioluminiscente de la vida misma.