Bob Varela News

Siempre puedes contar con Moschino de Jeremy Scott para un tema fuerte y un espectáculo de looks, y la colección Primavera/Verano 2022 no decepcionó. “Ladies Who Lunch” puede ser el título y la historia del programa, pero la paleta pastel, los acentos de animales de peluche y los accesorios en forma de corazón se inspiraron en una multitud mucho más joven, es decir, los niños pequeños. Desde Gigi Hadid y Aaron Rose Philip hasta Imaan Hammam y Taylor Hill, las modelos se pavonean en la simplista pasarela blanca frente a un telón de fondo de pared de flores con “Moschino” escrito en vegetación. Apto para un almuerzo de baby shower, ¿no?

El espectáculo comenzó con una gran cantidad de faldas lápiz y chaquetas de traje recortadas de cortesía. En tonos pálidos de púrpura y azul, había algunos artículos destacados llamativos en verde neón que jugaban con una visión moderna de una dama que almuerza. Todos los cuales, sin embargo, fueron vestidos con dibujos de pájaros, corderos y otros motivos de bebés adecuados para un vivero vintage. Con detalles acolchados, bordes festoneados y acentos de seda y satén, los conjuntos aprovecharon constantemente la nostalgia suburbana de la década de 1950.

Tirando continuamente de otra época, los up-dos del cabello estaban sacados del estilo de la era Kennedy de 1960. Los guantes y los vestidos inspirados en la enagua también reforzaron la estética retro. Flash forward unos años, para la década de 1990 y principios de la década de 2000 también hizo una aparición en la colección. Celebrado en el principal lugar de desfile de moda de esa década, Bryant Park, los accesorios mantuvieron este período de tiempo en mente. Las letras de bloque que emulan los imanes nostálgicos del refrigerador decoran bolsos y collares, junto con cadenas de plástico pastel que imitan las joyas de los diamantes de pelar.

Siempre el creador de tendencias, el diseñador modernizó los looks con un poco de borde y atractivo sexual. Los tops de sujetador, los pantalones cortos calientes y los conjuntos sin tirantes eran una yuxtaposición fresca. Gafas de sol en forma de corazón, acentos de plumas y carteras de cuero para motociclistas que juegoban con el drama de un almuerzo de damas moderno.

Gabriela Hearst mostró su colección de primavera 2022 el jueves en Nueva York, una mezcla profundamente personal de detalles artísticos; materiales sostenibles, y múltiples colaboraciones artesanales de las Américas.

En la multitud había Naiomi Glasses y TahNibaa Naataanii miembros de la Nación Navajo. Las dos mujeres colaboraron con Hearst en las muestras tejidas que se insertaban en el corpiño de un vestido sin mangas y los hombros de una trinchera.

Glasses organizó el acuerdo(ella es graduada del Colectivo Creative Futures,que se dedica a empoderar a los creativos de las comunidades privadas de derechos). Glasses también está ganando gran notoriedad como skater, creando su propio skatepark en Arizona. Teen Vogue hizo un perfil emocionante de Naiomi en marzo.

Naataanii, que es pastora de ovejas y tejedora, hizo el trabajo manual, con la ayuda de su madre y su hija.

“Ha sido una experiencia increíble, no sabía que no se puede cortar un tejido navajo porque son sagrados. Así que tuvimos que darles las dimensiones para que pudieran tejerlo para el vestido y la trinchera”.

En el frente de la sostenibilidad en accesorios, Hearst mostró bolsos cubiertos con flecos, sandalias de corcho y plataformas de rafia hechas en colaboración con Robert Clergerie. Hearst también está utilizando caucho natural.

Casi el 40 por ciento de la colección está hecha de materiales muertos, y eso no es lo suficientemente bueno. Hearst quiere que su colección Pre-Fall esté hecha de materiales 100 por ciento reciclados o muertos, mientras que las emisiones de CO2 del espectáculo también fueron compensadas por carbono.

Hearst experimentó con tintes naturales esta temporada, produciendo los rosas y verdes fluorescentes que puedes ver en la colección. “Una de las cosas en las que estábamos trabajando es el teñido botánico”, dice Hearst. “Tiene sentido, pero todavía estás tan sorprendido por lo vibrantes que son [los colores]”.

Ambiente isleño combinado con un poco de estilo urbano, la colección Proenza Schouler SS22 Womenswear da vida a la alegría. Después del confinamiento, todos merecemos abrazar el mundo de nuevo con algunos colores vivos. Inspirados por Hawái, Lázaro Hernández y Jack McCollough proyectaron los restaurativos de los viajes en el último programa durante NYFW el miércoles 8 de septiembre.

Atrapados en casa durante meses, todos extrañamos los viajes. Lázaro y Jack lo consiguieron, por supuesto. Estampados florales y animales con una paleta de colores tropicales, incluso en una ciudad como Nueva York, podemos sentir la brisa de la playa y la niebla del océano. Imagínese ponerse estas piezas llamativas cuando esté de vuelta en la oficina: incluso si necesita trabajar en lugar de viajar, seguramente puede vigorizar las oficinas posteriores a la pandemia con estos colores.

Bajo el diseño de Lázaro y Jack, las piezas básicas se actualizan con un aspecto artístico contemporáneo. Incluso el traje negro tiene el poder mágico de aturdir al mundo. Siendo contradictorio y descartando los pantalones de traje largo opacos y totalmente negros, el traje negro combina con pantalones de bicicleta ajustados que presentan flecos oscilantes. El fleco, que agrega más capas al corte simple, también se usa en los dodillos de los vestidos. A medida que la franja se balancea con una pasarela, un baile de hula metropolitano único cobra vida.

“Me di cuenta de que hay fuerza en la suavidad”, dijo el diseñador sobre su colección

Después de su primer desfile en el Skyline Drive In en el East River, con Manhattan como telón de fondo para su nuevo look , Peter Do no pudo contener las lágrimas.

“Estoy muy orgulloso de lo que logramos porque comenzamos con muy poco”, dijo el veterano de Celine y Derek Lam, quien se ha convertido en uno de los diseñadores neoyorquinos más populares en tres cortos años.

Esa es la promesa de Estados Unidos que con suerte todavía existe, y la promesa de la industria de la moda, donde tantos inmigrantes han encontrado el éxito para ellos y sus familias.

“Quería mostrar el horizonte como un guiño al punto de llegada de mis padres, por eso estoy aquí”, dijo el diseñador, quien a los 14 años se mudó de Vietnam a Estados Unidos. Su madre trabaja como técnico de uñas y su padre era un trabajador de la construcción. “Para nosotros, Nueva York siempre ha sido nuestro hogar. Pero con el aumento de COVID-19 y el odio asiático-americano, con la gente diciéndonos que volvamos a donde venimos, he estado pensando mucho en Vietnam”.

Que es donde comenzó la colección.

No con un dragón o un loto, “sino a través de la lente nebulosa de las mujeres que me crió”, dijo Do, recordando cómo su abuela solía vestirse para la iglesia en Vietnam.

Ahora que tiene seis colecciones en su haber, y el apoyo de minoristas como Linda Fargo de Bergdorf Goodman, se ha relajado en parte de la dureza vanguardista que marcó su trabajo anterior. “Me di cuenta de que hay fuerza en la suavidad”, dijo sobre escuchar los comentarios de los clientes.

El resultado fueron vestidos fluidos de seda y lino sobre pantalones según los estilos tradicionales vietnamitas de ao dai, faldas plisadas más ligeras para sus trajes de cuatro piezas y camisas deslizantes fuera de los hombros tratadas casi como accesorios, perfectas para climas cálidos. Las camisetas y los vestidos venían con ojos de buey aireado en la parte posterior: aire acondicionado instantáneo.

Los codiciables bolsos de “albóndigas” de gran tamaño y los nuevos estilos de sus botas resistentes y tacones transparentes deberían crear más oportunidades para comprar en la marca. Mientras tanto, los llamativos bordados florales y de cristal en forma de fragmento en la sastrería afilada atraerán a la creciente base de fanáticos de Hollywood del diseñador. Después de todo, los MTV Awards se acercan este fin de semana.

Ulla Johnson mostró una serie de siluetas más simples, ampliando su oferta para adaptarse a todos los estados de ánimo de la era COVID-19.

¿No queremos todos olvidarnos de nuestros problemas?

Ulla Johnson entregó ese momento de zen  en el Jardín Botánico de Brooklyn con una pasarela al aire libre alrededor de una impresionante fuente de flores. Ni siquiera la zumbante cámara del dron en lo alto pudo romper el hechizo.

“Este es uno de mis lugares favoritos en Nueva York, vivo no muy lejos de aquí … fue un poco un oasis para mí durante este último capítulo porque estaban abiertos y no había mucha gente aquí”, dijo Johnson sobre el jardín de sentimiento íntimo que ciertamente hizo que uno quisiera quedarse un tiempo.

Intimidad fue la palabra clave para la temporada. A pesar de que el negocio de Johnson continúa creciendo (acaba de anunciar planes para su primera tienda en Los Ángeles y lanzó una colaboración de belleza con Bobbi Brown), esta colección comunicó que todavía estará allí para sus clientes, para atenderlos por así decirlo, con una oferta en constante expansión para cada estado de ánimo de la era COVID-19.

La línea tenía todas las exuberantes formas femeninas, volantes y detalles artesanales por los que es conocida, una paleta de colores calientes y suaves, y batiks, ikats y bordados de conchas de cowrie en abundancia.

La caléndula, el top de popelín de una sola manga y la falda lápiz en cascada de patchwork que abrieron el espectáculo fue un rayo de sol si alguna vez hubo uno, y el vestido de sol bustier simple más indulgente en shibori índigo teñido a mano realmente dejó brillar el textil especial Made in India. (La tela llegó justo a tiempo, dijo). Los tops de sujetador, los minivestidos bustier y los maxidress fuera de hombro también hablaron de los días felices, y las fiestas, por venir. (Esperemos.)

Pero la gran noticia fue la nueva sensación de facilidad en las siluetas más simples y en capas.

Una túnica de popelín marfil bordado y pantalones de pierna ancha con un chaleco acolchado en la parte superior y un vestido plisado de crepe de chine de oliva que se llevaba abierto sobre pantalones de pierna ancha a juego estaban agradablemente relajados (y listos para la FMH), mientras que los anoraks y pantalones utilitarios lavados con prendas, el denim estampado y la sastrería de taladros de algodón abrieron un mundo de vestimenta más cotidiana para la marca. Toques de madrás, cuellos de encaje de ganchillo, sandalias de rafia trenzadas y bolsos de cuero bulboso, agregaron una rica tactilidad.

“Quería contar esta historia sobre las pausas, el caos y la cacofonía y los sentimientos salvajes y estos oas”, dijo Johnson, hablando sobre los tiempos extraños.

Revelador y protector, listo para festejar, acurrucarse en una pelota, o ambos…. Como dijo el diseñador: “Todos estamos conteniendo la respiración”.