Bob Varela News

La colección, que se muestra en una pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York, se muestra en una pasarela de supermercado, que es un refinado equilibrio de color e impresión.

En un cataclismo de color y diversión, Jason Wu presenta su colección Otoño/Invierno 2021/22 en la Semana de la Moda de Nueva York, una serie de prendas sofisticadas y personalizadas salpicadas de vibrantes chispas de detalle y diseño.

La colección debutó en un desfile de moda digital para adherirse a los protocolos COVID-19 —mientras no había público en la pista de aterrizaje, la pasarela fue intercambiada por un conjunto interior de un mercado, en cambio, modelos tejiendo entre cajas de productos saturados y estantes de flores y vino al ritmo de una melodía optimista y de sintetizador— un viaje a la tienda de comestibles con la más alta de la moda , prendas hechas para hacer el día a día sólo un poco más hermoso, un poco más etéreo, un poco más divertido.

Los diseños de Jason Wu, de 38 años, alcanzan nuevas alturas con la colección Otoño/Invierno ’21, una notable celebración de la feminidad y el color. Al igual que con su colección Primavera 21,inspirada en las playas de Tulum, la vitalidad y la adoración de la impresión se teje en todas partes, pero donde la temporada pasada tomó el enfoque de ser fuerte, con patrones contrastantes, una abundancia de rayas y una paleta de naranjas tropicales y azules, la colección Fall ’21 es una versión silenciada y elevada de lo que hemos visto antes, una línea más refinada y sofisticada que se desborda en tonos de negro, carbón, carmesí y blanco, inspirada en la nostalgia de Americana.

La diseñadora organizó su mayor espectáculo hasta la fecha en el Lincoln Center. No tenía público, pero eso no significa que no fuera una producción. Algo en el orden de 200 pruebas COVID fueron necesarios el día del rodaje, por no decir nada de la documentación presumiblemente sólo requería entrar en el edificio. El telón se reprimió en la mayoría de los espacios de artes escénicas de la ciudad hace 11 meses.

Sin embargo, después de casi un año de suspensión, hay verdaderas razones para el optimismo: una nueva administración, las vacunas y la eventual reapertura de lugares como este, con suerte a tiempo para la temporada de otoño. “Quién sabe, tal vez tengamos nuestro propio momento post-español de gripe rugiente de los años veinte”, rifó Johnson en una llamada de Zoom.

Esta colección se inclinó más de los años 70 y 80 que a la colgajo, pero había una nueva suntuosidad en las fabricaciones y tratamientos de Johnson, lo que le señaló su firme creencia de que después de COVID “las mujeres van a querer verse pulidas en público”. Ver: el cordón de color ámbar de un vestido de dobladillo de pañuelo o los bordados de pernos metálicos en un arnés usado sobre un vestido más simple en negro. Las botas de combate, el resultado genial de la colaboración con Diemme, una marca italiana especializada en calzado de alto rendimiento hecho a mano, llegaron en piel de poni impresa y ante trabajado en parches. Johnson se complace en informar que las handknits de la serie se hicieron aquí en Nueva York, mientras que en temporadas pasadas se hicieron en Perú. “Es un placer hacer las cosas localmente”, dijo.

Los generosos volúmenes que Johnson tiende a favorecer fueron equilibrados aquí por otras siluetas más suaves del cuerpo, como un vestido de motivo de reloj de arena y ikat usado sobre un tejido de segunda piel en rayas de cebra complementarias. Esa mirada era el abridor de espectáculos, es decir, las noticias de la colección. Fue una adición oportuna; más allá de apoyar las artes y lucir pulidas, parece estar segura de que después de más de un año de encierros las mujeres querrán sentirse sexys de nuevo, también.

“La artesanía y la calidad es algo en lo que realmente me he centrado; el encanto de la simplicidad es algo que realmente me interesa, continuando desde la primavera”, expresó Tory Burch a través de Zoom, y a agregar: “Las mujeres todavía quieren vestirse de su imaginación y confianza, pero a través de la lente de esta ropa deportiva clásica estadounidense”.

El enfoque pre-caída de Burch fue uno lleno de propósito e intención, ofreciendo elegancia simplista, artesanía y un estilo de sentirse bien, de los setenta fusionado cuidadosamente. Nuevas formas de vestir de traje jugaron con esta idea, ofreciendo formas alargadas, como una túnica compacta de lino de avena brezo sobre pantalón de cultivo de cintura alta o una falda de sarong de popelín de algodón crujiente y marrón profundo con blazer cincha, ambos decorados con flores de cuero moldeadas y artísticas. Burch contrastó estos detalles lineales con las voluminosas tapas acolchadas cortadas y cosidas, explorando aún más la artesanía de la homepun a través de un vestido delicado y un caftán alargado.

Alta Costura se reúne fiesta clandestina. Los diseñadores holandeses Viktor Horsting y Rolf Snoeren presentaron Viktor & Rolf Haute Couture SS21 Collection durante la Semana de la Moda de La Couture Digital deParís. En ausencia de pasarelas físicas, los diseñadores propusieron un‘Couture Rave’. Un espectáculo imaginario inspirado en las fiestas que eran y fiestas por venir, la colección pone tradicionalmente ‘hermosa‘ referencias de alta costura en un contexto crudo, joven.

Viktor & Rolf continúa construyendo sobre sus colecciones de alta costura de los últimos años. Se utilizan materiales de archivo, que van desde parches minúsculos de cordones vintage y jacquards hasta fragmentos de vestidos vintage (algunos tomados de sus propias colecciones anteriores), así como sudaderas. Los atuendos de esta colección muestran combinaciones incongruentes. Como si los elementos separados que los constituyen fueran recogidos de una pila a toda prisa y puestos a toda prisa por un rebaño de personas de la fiesta que no pueden esperar para ir a la discoteca, sabiendo muy bien que no pueden, por el momento. – de Viktor & Rolf

Elie Saab y su equipo están entregando perfiles con perseverancia junto con su última colección antes de la caída. El año pasado, en medio de la pandemia, el diseñador perdió su casa y su taller en la trágica explosión de Beirut, sin embargo, la marca continúa, y el glamour, como siempre, prevalece.

En esta colección Saab, famoso por sus vestidos de noche adornados, se centró en el uso diario, después de una moda. Algunas mujeres podrían encontrar que su 9 a 5 parece apropiado para después de la noche. Casual, sin embargo, nunca ha descrito al cliente Saab.

El diseñador eligió la década de 1970 como su inspiración. Era una época, escribió en un correo electrónico, en el que “me volví más sensible a la belleza que me rodeaba”. La década deja su huella aquí en forma de trajes a cuadros, capas de camello, y un mono con volantes, listo para la discoteca. Estas piezas inesperadas destacan y aparte de los looks más esperados de la noche, que son más scattershot. Tal vez sea porque tienen una narrativa que está relacionada con una silueta específica de la época en lugar de un tratamiento de tela o adorno. Todos estamos a por más de eso.

La Colección ZuhairMurad Pre-fall 21 se inspira en las hábiles técnicas de los años cincuenta, la llamada “edad de oro”, y el espíritu imprudente de los ochenta. Dando vida a las actuaciones de ballets clásicos, cuenta con una rica y dramática paleta de colores que va desde el rojo, la ciruela y el burdeos, hasta el brillante greige dorado y a la luz de la luna, con piezas de declaración en gasolina y azul medianoche.

La colección Zuhair Murad Pre-Fall 21  captura los movimientos corporales inigualables de la bailarina prima Ma’a Plissetskaa a través de la lente artística de la fotógrafa de moda de la última mano Deborah Turbeville.

Inspirado en la precisión y el dominio de la coreografía de ballet ruso, Murad reinventa el vínculo entre la moda y el movimiento. Esculpe hábilmente las siluetas femeninas domesticando y moldeando texturas para encarnar el flujo continuo de cada movimiento a través de estampados multi-forma y cautivadores de seda duquesa.