Bob Varela News

La esperada Fendi Primavera/Verano 2021 Haute Couture Collection finalmente debutó esta mañana en el Palais Brongniart para la Semana de la Alta Costura de París. Si bien fue un evento estrella con las modelos Naomi Campbell, Kate Moss, Bella Hadid, Cara Delevingne y Christy Turlington, adornando la pasarela, todos los ojos estaban realmente todos en Kim Jones, el recién nombrado director artístico de alta costura y ropa de mujer para Fendi. No sólo es un papel difícil de cumplir después del famoso Karl Lagerfeld, que ocupó este cargo durante 54 años, sino que también marcó una serie de princises para Jones. No sólo es la primera colección Primavera/Verano Couture que Fendi ha presentado, ha quedado con “haute fourrure” en el pasado, sino que antes de esto Jones nunca había hecho una colección completa de mujeres o alta costura diseñada. Eso no quiere decir que su reputación como talentoso diseñador de ropa masculina no le precediera. Primero y ante todo fue director de ropa masculina de Louis Vuitton. Fue allí en 2017 donde Jones fue responsable de la nueva era no oficial de la moda cuando produjo la colaboración con Supreme. Después de ese cargo ocupó un mandato de tres años como director artístico de ropa masculina en Dior, donde logró fusionar elegancia femenina y sastrería audaz. La colección de hoy dice similar, con un tema general de la androginía romántica.

El libro de Virginia Woolfe Orlando y el conjunto Bloomsbury fueron los elementos fundamentales sobre los que se construyó esta colección de alta costura. Aunque podría parecer un tema sobreutilizado, habiendo sido símbolos de inspiración para diseñadores como John Galliano, Christopher Bailey y Rei Kawakubo, Jones describió un deseo magnético por esta influencia personal. Habiendo crecido disfrutando del brillo creativo de Charleston, el hogar del Bloomsbury ambientado en Firle, East Sussex, la historia de la ciudad y él se convirtió en uno y el mismo. En el período de tiempo entre las dos guerras mundiales, los Charlestonians se unieron en un espacio de romance para imaginar una sociedad diferente de cómo otros veían el arte, el sexo y la economía. Jones logra traducir esta idea del santuario en una forma de arte que combina el punk con la belleza.

Incluso el viaje más épico tiene que comenzar en alguna parte. Pregunte a Anthony Vaccarello de Saint Laurent, quien en diciembre pasado dio a conocer su increíble colección de primavera de 2021 a través de una película de modelos que caminaban en un solo archivo a través de dunas de arena brillantes y estriadas que se extendía (apareció) hasta el infinito. Ahora la casa ha publicado imágenes de su pre-colección primavera 2021. Al llegar a las tiendas en cualquier momento, es el elevador de cortinas en lo que nos trataron a finales del año pasado; el punto de partida para esa odisea del desierto de los años 60-meets-’90 moldeó chaquetas de línea más larga, pantalones bajos y holgados, trajes de punto compactos, faldas cortas y miradas de lencería que caminaban en el lado salvaje (lengua en chic) tanto como lo hacían los granos de arena. “Trabajé en primavera durante el confinamiento, así que me inspiré en la idea de ropa fácil y más cómoda que continué en la pre-colección”, dice Vaccarello.

Un ojo de gimlet puede detectar cómo Vaccarello está iniciando su alineación de resortes con esta pre-colección. La chaqueta más larga del próximo verano se representa aquí como un ingenioso blazer de doble pecho, cortado con la misma actitud de masculin/féminin de YSL de antaño, y emparejado con pantalones cortos fluidos, de cintura alta / de alto corte. Esa gloriosa lencería de ambiente de Frederick de Hollywood comienza aquí con el valor de un armario de encaje y camisoles y resbalones de seda, ejecutados con el tipo de perfección vintage-y que sólo encontrarías en tus sueños (o el armario de Kate Moss, alrededor de 1996). Su delicadeza trasteada le da un poco de suavidad a jeans azules descoloridos, cárdigans de punto de cable de botón dorado y, sin embargo, más de esos pantalones cortos, cortados de cuero brillante. En otras palabras: ¿Por qué molestarse con una camiseta cuando podría estar usando una camisola en su lugar?

También puede ver por qué la casa se detuvo mostrando esta pre-colección hasta ahora. Quiero decir, ¿por qué arruinar la sorpresa de ver a Vaccarello tomar huellas para Saint Laurent, una primera para él, y hábilmente manejada. Hay flores de arte pop, una matriz muy parisina de lunares, y un motivo gráfico de margarita procedente del archivo de la casa, que tiene más de un claro olor a esos momentos en los que Monsieur Saint Laurent se rifó en los años 40 desde la perspectiva de los años 70 (Vaccarello da su propio guindo a ese mash-up de la década, con varios looks emparejados con su actualización de sandalias de plataforma que son redolent de la icónica de Yves Saint Laurent, y en ese momento , súper polémico,ode a la década de 1940 que mostró en 1971.)

Para su primera colección antes de la primavera , Koma mantuvo vivo el sueño y el glamour, pero al mismo tiempo, amplió sus horizontes y dio su propia opinión sobre el aderezo de comodidad.

En un momento en que los diseñadores y las marcas están presionando la pausa y la reevaluación de sus negocios, David Koma ha estado estableciendo su propio ritmo y emergiendo como uno de los más resistentes del grupo londinense, tal vez un testimonio de su convicción de tomar siempre el enfoque lento.

Koma descubrió que durante un año de encierros y restricciones continuas, su equipo fue capaz de unirse, fortalecerse y encontrar consuelo en el trabajo y la creatividad. Koma dijo que el encierro dio a todos tiempo para explorar objetivos e ideas, incluyendo nuevas categorías y un logotipo elegante, campaña de realidad virtual y, más recientemente, el lanzamiento de la primera colección antes de la caída de su marca.

Koma había producido anteriormente tres colecciones al año, y ahora añadirá pre-caída, una gama más pequeña que se dividirá en cuatro gotas al por menor.

“La experiencia de producir resort durante el primer encierro, y la increíble respuesta, nos dio la confianza de que podemos manejar otra colección”, dijo el diseñador sobre Zoom.

La colección alcanzó un fino equilibrio entre el glamour característico de Koma y la suavidad y comodidad actualmente en demanda.

Koma no eligió la ruta convencional a la comodidad abofeteando su nombre en un chándal, o creando un par de zapatillas. Comodidad y comodidad en el hogar vino en forma de un abrigo de lana de plumas-ligero; Tejidos de cachemira con suficiente elástico para enmarcar el cuerpo, y una camisa de vestir glamorosa y cómoda con seda extra suave y sutiles bordados de cristal.

“Es importante mantenerse fiel a sí mismo y producir piezas de la más alta calidad, especialmente en este momento”, agregó el diseñador.

Es por eso que Koma no renunció a soñar, o a disfrutar de su estilo de belleza y todas las cosas brillan.

Inspirado en la elegancia del estilo ecuestre, y sus asociaciones con la realeza y la princesa Diana en particular, Koma espolvoreó camisas de cuello bordada y sastrería elegante en la gama.

El espíritu juguetón y libre de la joven Lady Di también llegó a través de la ropa de noche, incluyendo un mini número de tafetán con mangas dramáticas; o un vestido midi cubierto en azul bebé.

En otra parte, un vestido de gasa recortado en plumas y un pequeño vestido negro pavimentado con cristales gigantes bordados parecía perfecto para el estado de ánimo Roaring Twenties que se espera que regrese, post-pandemia. “Estamos listos para ello”, dijo Koma.

Pragmática pero elegante son las cualidades que Alberta Ferretti buscó en su colección anterior al otoño.

La diseñadora, conocida por sus vestidos de noche femeninos y elegantes, durante las últimas temporadas se centró en traducir sus códigos de firma en opciones de ropa de día más versátiles. El nuevo enfoque de Ferretti volvió a ser el centro de su alineación anterior a la caída, una oferta inteligentemente desarrollada para vestir a las mujeres de día a noche.

Trabajando una cálida paleta de otoño, el diseñador jugó con patrones de cheques y delicados motivos botánicos para crear trajes de mannish y vestidos de seda femeninos que exudaban un romanticismo rural británico.

“Quería mezclar y combinar diferentes piezas con libertad”, dijo el diseñador, quien, por ejemplo, emparejo un clásico abrigo de tartán con un suéter dégradé y un par de jeans que fueron pintados con un aerógrafo. Una lujosa sensación de personalización se introdujo en la colección a través de los detalles pintados a mano que enriquecen tanto una chaqueta con cinturón y una camisa con una sensación de utilidad.

Incluso cuando se entregó a su icónica ropa de noche, Ferretti mantenía siluetas ponibles y sin complicaciones, presentando estilos fluidos de seda o terciopelo acentuados con detalles de encaje o delicados bordados. Mezclando practicidad y sofisticación, el diseñador también creó hermosas camisas de seda con volantes, diseñadas para la máxima versatilidad. “Hoy en día, las mujeres pueden combinar una blusa preciosa con un par de pantalones y lucir perfectas para un evento nocturno”, dijo Ferretti.

Llamado Rewa, la palabra butanesa para la esperanza, Eudon Choi presenta su colección anterior a la caída de 2021 inspirada en la exploración y el escapismo. Con el tema resonando con todos nosotros, el diseñador surcoreano está viajando a través de su ropa.

La colección SS21 nos vio viajar a Italia mientras estábamos inmersos en tonos de terracota y arena contrastados con azules que recuerdan al Mediterráneo, pero ahora hemos sido transportados al sur de Asia, al Reino de Bután.