IRIS VAN HERPEN OTOÑO INVIERNO 2022

Marcando el decimoquinto cumpleaños de su marca, Iris van Herpen celebró su primer desfile de alta costura en años en el salón de baile con suelo de madera del Elysée Montmartre.
Sus 16 vestidos se mantuvieron fieles a su visión idealizada de la moda, suspendida entre lo orgánico y lo futurista, y a menudo desafiando la gravedad.
Siempre empujando los límites de la tecnología, la innovación de telas y la artesanía de alta costura, sus vestidos estaban en algún lugar entre alas de insectos y plantas carnívoras.

GIAMBATTISTA VALLI OTOÑO INVIERNO 2022

Giambattista Valli fue a toda máquina para el desfile de moda de París de su marca homónima el lunes por la noche, marcando 10 años en el calendario oficial de alta costura francés enviando montañas de tul y trenes ondulantes para dar un giro bajo luces brillantes, y la mirada de los fanáticos que vitorean.

Las modelos salieron de una pared de globos de fiesta brillantes, flamencos rosados apretados contra ponis arcoíris, con gafas de sol anchas con ojos de gato y extensiones de cabello burlonas. Se levantaron las faldas mientras cruzaban la pista y redondeaban las columnas espejadas mientras una cámara robot rodaba de un lado a otro.

Las siluetas eran amplias y variadas, con volúmenes que cambiaban. Las mangas se hinchaban de los hombros, y las faldas se fundían anchas, se usaban en niveles incorporados como pasteles en capas, o se ajustaban, y de repente se extendían en la parte inferior en una ráfaga de amarillo, rosa o turquesa.

En un guiño a sus vestidos topiarios característicos, Valli envió un brillante traje de lentejuelas plateado con anillos de plumas blancas de avestruz alrededor de las piernas.

“Es como la generosidad del abrazo. Es un abrazo de flores, un abrazo de plumas, un abrazo de tul. Hay todos estos ramos que te abrazan; es un placer compartir momentos felices juntos”, dijo Vallie a Reuters.

La colección trataba sobre vivir el momento, explicó.

“No miro demasiado en el futuro, o demasiado en el pasado”, dijo. “Creo que esta es la gran lección de los últimos años”.

ARMANI PRIVÉ OTOÑO INVIERNO 2022

En el desfile de otoño de 2022 de Armani Prive se  exhibieron vestidos largos, sin tirantes, relucientes con un aspecto casi ingrávido, al igual que salpicaduras de azules y rosas intensos para refractar contra la paleta de blanco y negro.

“El realismo, un rasgo distintivo dentro del estilo de Giorgio Armani, siempre filtrado a través de su visión personal e interpretado a través del arte refinado, es una presencia constante en una colección que surge de la necesidad de dar un nuevo espacio al brillo y la frivolidad, ofreciendo en sueños y creatividad”, se lee en las notas de la muestra.

“Como era en la década de 1920. Aquí destilada por una inefable capacidad de síntesis, la estética de aquella década reverbera en la figura de una mujer de carácter fuerte, independiente y brillante: pétillant, como Tamara de Lempicka”.

Lempicka fue una artista que capturó los brillos y las costumbres sexuales del París de 1920 con su pincel. Pintó y se mezcló con la élite de la sociedad francesa, convirtiéndose en la amante de un barón, lo que le valió el apodo de “La baronesa con un pincel”.

En esta colección, los ecos de la “elegancia rebelde” de Lempicka se sienten en la “sucesión de siluetas, primero mínimas y lineales, luego voluminosas y evanescentes, y en la forma individual en que se usan”.

ALEXIS MABILLE OTOÑO INVIERNO 2022

El diseñador francés Alexis Mabille estaba en plena forma de otoño para una colección atemporal de alta costura que nunca olvidó su extravagancia.
Los vestidos drapeados en exuberantes sedas color pastel acariciaban el cuerpo, temblando levemente mientras se exhibían en la deslumbrante pasarela de tela índigo.
Las flores nunca estuvieron lejos del universo de diseño de Mabille, tanto literal como figurativamente.
Un vestido de seda gris pastel tenía una abertura curva central en la rodilla, de modo que el dobladillo caía en cascada en pliegues como una flor que se abre. Su babero superior estaba hecho de intrincado encaje blanco como las venas de un pétalo bajo un microscopio.
Luego vinieron destellos de diseño de moda caprichoso, como un enorme tocado de flores de seda hecho de multitud de pétalos brillantes.

Colección SS23 de Paco Rabanne

Julien Dossena mostró su colección Primavera/Verano 2023 para Paco Rabanne a través de una presentación fuera de calendario en París.

El diseñador, que envió invitaciones hechas de caucho natural negro antes del desfile, jugó con texturas y colores para la pasarela titulada “On a Mission”. El desfile comenzó con adornos de encaje en tops e inferiores a juego, junto con botas cubiertas de cadena y una versión nano del bolso de hombro de cota de malla de la marca. Gargantillas de cuero, accesorios para la cabeza y pulseras abrochadas complementaban el look, que incluía además flecos y andamios, un homenaje a los primeros días de Paco Rabanne.

Dossena utilizó materiales como el látex y el PVC para diseños inspirados en el fetiche, apareciendo también en forma de correas de cuero colocadas sobre monos florales. Los atuendos se mantuvieron dinámicos mediante el uso de varios colores y estampados, mientras que modelos selectas se pavoneaban por la pasarela vistiendo plata metálica de la cabeza a los pies. Los detalles de Trampantojo fueron vistos en camisetas con gráficos que crean la ilusión de collares de cadena. La colección se completó con patrones de pintura abstractos salpicados en vestidos y abrigos brillantes.

ALAÏA SPRING 2023

Pieter Mulier invitó a la gente al espacio inacabado que será la nueva tienda Alaia en el Faubourg St. Honoré, un trabajo arquitectónico en progreso que vio como la lámina perfecta para la sensación de su tercera colección: “algo áspero y algo elegante al mismo tiempo”.

Crujió con energía; las modelos canalizan colectivamente una visión moderna del poder glamazoniano de la fisicalidad femenina que nació en esta casa en los años 80. Como para enfatizar que es vestir el cuerpo del que está hablando, Mulier abrió con trajes de segunda piel casi de seda estirada, el primero con un solo trampantojo de pezón perlado.

Lo que siguió fluyó en todo tipo de giros y vueltas sofisticados de drapeado, envoltura, ruching y anudamiento, intercalados con el tipo de vestidos corporales de punto anatómicos que son una maravilla de Alaia. Los ojos se posaron en el calzado: botas de pelo largo esposadas con enormes brazaletes metálicos sobre tacones cúbicos de lucite; tacones de aguja de laca negra en forma de piernas de mujer desnuda. Mulier tiene un instinto para el accesorio extremo que suena con el hambre actual de lo surrealista. Los brazaletes gruesos, su propia invención, están destinados a desencadenar cazarrecompensas, pero los sugerentes stilettos fueron reeditados originales de Azzedine a partir de 1992. “Hay todas estas fotos entre bastidores de Stephanie Seymour y Naomi Campbell usándolas, así que las sacamos del archivo y las rehicimos”.

Mulier dijo que nunca había tenido la oportunidad de explorar la cortina en sus antiguos trabajos (en Christian Dior y Calvin Klein), pero si eso alguna vez fue una ambición, ha venido al lugar correcto. Alaia cuenta con personas que tienen un repertorio espectacular y matizado de habilidades técnicas que permiten a Mulier modelar ideas en 3-D; para hacer vestidos que se basan en la asimetría, el ruching de cadera, la suspensión y las influencias del norte de África que Alaia utilizó como fuente de innovación.

Mulier dijo que había estado “obsesionado con un espectáculo de 1984, que no mucha gente conoce, porque Azzedine estaba básicamente cubierto con viscosa, y también drapeado con cuero”. Al emular a este último, el cuero y la esquila, dejó los bordes crudos e inventó una versión de cuero negro perforado, casi como paillettes, para hacer una camiseta de bordes ásperos y una falda diminuta que Tina Turner habría trabajado al máximo.

La habilidad era hacer que el complejo pareciera casi espontáneo. Había vestidos envolventes hechos de longitudes individuales de cachemira hervida. “La idea era que fuera como una bufanda. Es parte de la vestimenta tradicional tunecina, lo hacen en algodón, y Azzedine estaba obsesionado con ella”, relató Mulier. “Así que dije, hagamos cortinas, lo más simple posible”. Pero agregó, asintiendo con la cabeza hacia su equipo de bata blanca. “Muy simple, pero no es tan simple”.