Bob Varela News

Esta temporada en Nueva York, muchos diseñadores han lidiado con la sensación de pesimismo prevaleciente, buscando consuelo en la moda como fuente de alegría y elevación en medio de las presiones sociales, la incertidumbre económica y las inminentes elecciones estadounidenses. Bach Mai, como muchos de sus compañeros, se vio profundamente afectado por el peso de estos desafíos. “Este último año ha sido el más duro de mi vida”, admitió en el backstage antes de su desfile Primavera/Verano 2025. “Es más difícil que nunca para los jóvenes diseñadores en este momento”. Enfrentado a esta oscuridad, Mai buscó la luz, inyectando sus característicos vestidos de noche y looks de alfombra roja con una exuberante paleta de colores brillantes y optimistas. Su inspiración para la temporada provino de una cita de Albert Camus: “En medio del invierno, descubrí que había, dentro de mí, un verano invencible”.

El uso del color por parte de Mai fue nada menos que un antídoto visual contra la negatividad. Inspirándose en el artista James Turrell y el arquitecto mexicano Luis Barragán, Mai creó una colección de noche bañada en tonos audaces y radiantes: rojos brillantes, naranjas, rosas y verdes espuma de mar. “Me encanta el profundo uso del color de Barragán, que es audaz y sutil al mismo tiempo”, explicó. Los tonos vibrantes aportaron una sensación de optimismo y energía, especialmente cuando se aplicaron a los diseños más minimalistas de Mai. Las piezas más destacadas incluyeron un vestido de corpiño sin tirantes con una falda de tul en cascada en rojo, rosa y morado, así como una blusa blanca sin mangas de gasa con una cola trasera fluida combinada con micro shorts verde pálido, un conjunto fresco como la menta que exudaba ligereza.

Las creaciones distintivas de Mai listas para la gala de esta temporada sirvieron como su versión del glamour estadounidense, con un toque de alta costura de mediados de siglo y arte tradicional japonés Bijinga. Las piezas notables incluyeron coloridos “jeans” de organza que se sentían como una nueva interpretación de la moda de la alfombra roja.

En una luminosa tarde de domingo, el director creativo Ibrahim “IB” Kamara dejó una huella significativa en el calendario de la moda al debutar con el primer desfile de moda de Off-White en Nueva York. Organizado en las canchas de baloncesto de la comunidad frente al mar de Brooklyn Bridge Park, el evento encarnó una mezcla única de deporte, cultura y moda, todos los cuales son parte integral del ADN de Off-White.

Titulada “Duty Free”, la colección Primavera 2025 de Kamara rindió homenaje tanto a los orígenes de la marca como a su influencia global. “Creo que Estados Unidos es una base de Off-White; es bueno volver a casa, mostrar amor a la ciudad, y la ciudad devolver el amor”, dijo Kamara en el backstage. “Celebrar la ciudad y ser parte de una comunidad en evolución de un viajero global y gente global, que es muy Nueva York”. La elección del lugar (canchas de baloncesto públicas) fue simbólica de la visión de Kamara de comunidad e igualdad, reflejando su viaje personal como inmigrante de Sierra Leona y su conexión con la cultura global.

El desfile atrajo a una primera fila repleta de estrellas, con asistentes como Flavor Flav, Camila Cabello, Leon Bridges, Suni Lee, Issa Rae y Mary J. Blige. Los patios circundantes permanecieron abiertos al público, reforzando el espíritu inclusivo de la colección.

La colección en sí era una fusión de artesanía africana, ropa deportiva estadounidense y futurismo moderno. Kamara se inspiró en el tiempo que pasó en Ghana, la tierra natal del difunto fundador de Off-White, Virgil Abloh, donde se sumergió en la cultura y se conectó con las raíces que han dado forma a sus viajes y a los de Abloh. Esta fusión dio como resultado un guardarropa diseñado para el viajero global moderno, con un toque distintivo de Nueva York.

En el sector de la moda femenina, Kamara ha creado sastrerías, vestidos de fiesta y chándales, todos ellos caracterizados por diseños atrevidos y respetuosos con el cuerpo. Los corsés, los cuellos en V profundos, los cortes asimétricos y las faldas cruzadas transparentes adornadas con adornos de estrellas aportaron una energía sexy y poderosa a la colección. Estas faldas, un guiño al drapeado africano, se complementaron con intrincados bordados metálicos que agregaron un toque de elegancia a la estética deportiva.

Para la moda masculina, Kamara abrazó la idea de un “uniforme urbano modular”. Las capas utilitarias con cremallera, la ropa de calle de camuflaje y el colorido denim desmenuzado se combinaron con sudaderas con capucha cristalizadas ceñidas, mostrando un equilibrio entre practicidad y audacia. La colaboración con la artista contemporánea ghanesa Nana Danso aportó gráficos pintados y símbolos de la marca tanto a la ropa masculina como a la femenina, mejorando la profundidad cultural de la colección.

El concepto “Duty Free” de Kamara también jugó con la idea de estar “fuera de servicio”, infundiendo a la colección un ambiente despreocupado y optimista. Las piezas fueron diseñadas para ser usadas en cualquier lugar, desde las calles de Nueva York hasta destinos globales, difuminando las líneas entre el trabajo, los viajes y el ocio. La estética sexy y deportiva de la colección dejó en claro que Off-White está lista para vestir a su comunidad para lo que venga, ya sea una salida nocturna, un día informal o un viaje por el mundo.

El desfile debut de Kamara en Nueva York fue un testimonio de la evolución continua de Off-White, combinando las raíces de la ropa urbana de la marca con una perspectiva global con visión de futuro.

La colección Primavera Verano 2025 de Ulla Johnson es un testimonio de su profunda conexión con el arte, la naturaleza y la artesanía. Inspirada por el trabajo de Lee Krasner, un artista expresionista abstracto pionero, Johnson pasó dos años trabajando con los herederos de Krasner para incorporar elementos de las pinturas de la artista a sus diseños. El resultado es una colección que fusiona el mundo de las bellas artes con la fluidez y la vida de la moda.

La pintura de Krasner de 1970 Comet sirvió como motivo central en la colección, con sus vibrantes pinceladas impresas en varias piezas, desde prendas deportivas de algodón hasta vestidos midi fluidos. Otras dos obras de Krasner, Retrato en verde y Palingenesia, también se incorporaron a los grabados de la colección. La admiración de Johnson por Krasner va más allá de la estética; Siente una conexión personal con el difunto artista, notando sus orígenes compartidos como neoyorquinos e hijos de inmigrantes, así como su amor mutuo por las flores y la naturaleza.

“Hablaba de que quería que su trabajo respirara y viviera. Eso me llamó mucho la atención”, explicó Johnson. Este sentimiento resuena con su enfoque del diseño, donde las prendas están destinadas a cobrar vida a través de las mujeres que las usan. La colección de Johnson refleja esta filosofía, ofreciendo una gama de estilos que se adaptan a un amplio espectro de su clientela, desde ropa informal para el día hasta intrincadas piezas de noche.

En una notable expansión de su marca, Johnson experimentó con la fluidez de género esta temporada. Varios looks, como una túnica de encaje combinada con jeans acampanados y un abrigo con estampado Krasner, fueron usados por modelos masculinos. “Estos no eran looks cortados para hombres, fueron cortados como parte de nuestro prêt-à-porter”, dijo Johnson, enfatizando el ajuste natural y la conversación en evolución sobre el género en la moda. Esto puede marcar el lanzamiento oficial de la moda masculina en sus colecciones, desafiando los límites tradicionales entre la ropa femenina y la masculina.

La artesanía sigue siendo el núcleo de los diseños de Johnson. Esta temporada, ofreció una amplia gama de estilos, desde un conjunto de top y falda de hilo desmenuzado hasta un llamativo vestido de fiesta negro adornado con flecos de cuentas doradas. En el lado más utilitario, Johnson presentó denim con bolsillo de parche en dos tonos, chaquetas de campo de lona recubierta y capas de algodón que recuerdan a los uniformes de enfermeras militares vintage. Cada pieza mostraba su dedicación a los detalles intrincados y a la construcción reflexiva.

El camino de Ulla Johnson en la industria de la moda no siempre ha sido fácil, pero su éxito hoy en día es innegable. Al igual que Krasner, que trabajó a la sombra de su famoso marido Jackson Pollock, las contribuciones de Johnson a la industria a menudo se han pasado por alto. Sin embargo, su compromiso inquebrantable con su visión y su capacidad para construir uno de los negocios de moda más exitosos de Nueva York han hecho que sea imposible ignorarla. Esta temporada, continúa mezclando arte, artesanía y naturaleza en una colección cohesiva y poderosa que habla de su papel en evolución en el mundo de la moda.

Cate Holstein, conocida por su estética oscura y estructurada, dio un giro más suave para su colección Khaite Primavera/Verano 2025. Inspirada por la calidez que siente en su vida como madre primeriza, Holstein aportó una sensación de optimismo y alegría a la pasarela que no siempre ha sido un sello distintivo de su marca. El resultado fue una mezcla de organza transparente, artesanías y sastrería relajada que aún mantenía el toque característico de Khaite.

Lo más destacado de la colección fue la introducción de los pantalones de organza transparentes, una tendencia fresca que Holstein exploró de múltiples maneras. Desde organza negra debajo de un vestido rosa ajustado con cuello de embudo hasta versiones a rayas combinadas con blazers de gran tamaño, los pantalones fueron un elemento destacado. Holstein también experimentó con la organza en otras piezas, como vestidos ceñidos al cuerpo con capas flotantes similares a bufandas, collages modernos de telas transparentes y opacas, y fruncidos arremolinados que agregaban textura y movimiento.

La sastrería, un elemento básico del khaite, se reinventó con siluetas relajadas. Una gabardina de satén amarillo mantequilla, sobre un vestido columna de organza negra transparente, ejemplificó el nuevo enfoque de Holstein para las capas. Otras piezas notables incluyeron chaquetas bolero en bloques, un frac moderno que se usa sobre pantalones cortos y sus exclusivas chaquetas de cuero con la cantidad justa de holgura. Un vestido de cuero negro con un corpiño blanco asomando añadió un toque de sensualidad a la colección.

Alejándose de sus diseños elegantes habituales, Holstein también adoptó técnicas artesanales. Una falda negra de pompón de ganchillo, combinada con un suéter de punto de gran tamaño, medias y zapatos de tacón con barra en T, mostraron su exploración de la textura y la artesanía. La colección también contó con túnicas circulares de ganchillo blanco y conjuntos tejidos en sal y pimienta, enfatizando aún más su cambio hacia un toque más artesanal.

La voluntad de Holstein de salir de su zona de confort dio sus frutos, con una colección que equilibraba su estética característica con nuevos elementos de suavidad, elegancia y artesanía. Esta temporada, Khaite ofreció una nueva perspectiva de la feminidad, sin perder el toque distintivo de la marca.

Para la colección Primavera Verano 2025 de Jason Wu, el diseñador introdujo una fusión de fluidez y estructura, combinando elementos de arte y moda de una manera que enfatizaba tanto la precisión como la facilidad. La colección de Wu, exhibida en Hudson Yards, contó con una instalación de Elise Co y Ben Borden, con esculturas geométricas de acero que proporcionaban un llamativo telón de fondo a sus diseños. La interacción entre estas estructuras de bordes duros y las prendas suaves y fluidas de Wu marcan la pauta de una colección centrada en el contraste y el equilibrio.

Wu se inspiró en la obra de la artista china Tong Yang-Tze, conocida por su caligrafía a gran escala que enfatiza los trazos audaces y los gestos aéreos. La influencia de la caligrafía fue evidente en las siluetas fluidas y los tejidos fluidos que dominaron la colección. Wu incorporó estos elementos artísticos en los grabados y en la estructura general de sus piezas, creando una sensación de movimiento y ligereza que se hacía eco de la calidad expresiva de la caligrafía.

La paleta de la colección presentaba pasteles suaves, equilibrados por tonos en blanco y negro. Wu comenzó con una capa serigrafiada que se produjo primero y luego se imprimió, dejando expuestas partes de la tela interior. Esta técnica introdujo un elemento de imperfección y destacó la exploración de la colección de texturas y capas.

Wu también experimentó con materiales como el lienzo, la seda, la gasa y la muselina, integrando elementos estructurados y fluidos. Las inserciones de gasa aparecieron en piezas de sastrería, como un traje de pantalones cortos azul huevo de Robin con gasa que asomaba por el dobladillo, y un híbrido de gabardina y bata con paneles de gasa que añadían movimiento. El enfoque de Wu en el contraste se extendió a su uso de formas geométricas, que a menudo se dejaban sueltas para crear un efecto de ventilación, agregando una sensación de flujo dinámico a las prendas.

La colección no se limitó a los vestidos y la ropa de noche, sino que Wu también hizo hincapié en la ropa de día, la sastrería y la moda masculina. Introdujo detalles plisados, telas desgastadas y elementos geométricos que agregaron un toque contemporáneo a la colección. Un diseño destacado presentaba camisetas sin mangas arrugadas con lengüetas sueltas, lo que creaba una apariencia deconstruida y en capas.

Si bien los vestidos finales de Wu, con corsés y elementos contrastantes, mostraron su talento para la ropa de noche, fueron los looks más simples y relajados anteriores en el desfile los que se destacaron. La colección equilibró la estructura y la suavidad, la formalidad y la facilidad, presentando en última instancia una visión de la elegancia moderna basada en la expresión artística.

Sandy Liang está redefiniendo su estética con la colección Primavera Verano 2025, alejándose de la tendencia coqueta que definió su trabajo anterior. Esta temporada, se inspira en el equipo de espionaje, reinventándolo con su característico toque lúdico. “Estoy obsesionada con un uniforme”, dijo Liang, reflexionando sobre su fascinación por los atuendos funcionales pero elegantes inspirados en los espías de la cultura pop. “Los espías de Totally Spies! Tenía ropa linda que funcionaba como artilugios. Quería explorar ese concepto en la moda”.

Conocido por cautivar a un público más joven en línea, la influencia de Liang ha crecido mucho más allá de las redes sociales. Si bien sus diseños divertidos han resonado entre los estudiantes de secundaria, su base de clientes consiste en gran medida en profesionales que trabajan y pueden pagar sus piezas. A medida que su público principal evoluciona, también lo hace su colección. Esta temporada, los diseños de Liang se dirigen a las mujeres que pasan de la experimentación juvenil a un aspecto más pulido, sin dejar de mantener ese toque lúdico. Por ejemplo, la colección presentó un blazer abullonado de manga corta casual de negocios combinado con capris, perfecto para el lugar de trabajo pero complementado con un divertido tacón de gatito rosa metalizado, que combina la madurez con la fantasía.

Las telas de jersey formaron la base de muchas piezas de esta colección, lo que le permitió a Liang crear diseños minimalistas en colores vibrantes como el rosa Barbie y el verde manzana dulce. Estos básicos podrían elevarse fácilmente con accesorios como gargantillas de lentejuelas, que pasan sin problemas de la ropa de día a la de noche. El satén, un elemento básico de Liang, también ocupó un lugar destacado, con túnicas que podían usarse como vestidos o abrigos cuando se combinaban con jeans.

Uno de los elementos más llamativos de la serie fue el énfasis de Liang en la individualidad. Cerró las notas de su desfile con un mensaje críptico: “Cada pieza está protegida por contraseña; Solo tú puedes desbloquearlo”. Este sentimiento subraya la idea de que sus diseños no son solo ropa, son una invitación para que los usuarios creen sus propias historias y fantasías.

Con esta colección, Sandy Liang da un paso adelante, evolucionando su marca para satisfacer las necesidades de su público maduro mientras se mantiene fiel a sus raíces lúdicas. La nueva visión de la diseñadora sobre el equipo de espionaje y su estímulo a la interpretación personal muestran que no solo se mantiene al día con las tendencias, sino que las establece.