Bob Varela News

Simon Porte Jacquemus redefinió la intimidad con su colección Primavera Verano 2025, La Croisière, presentada durante la Semana de la Moda Masculina de París. A partir de sus producciones a gran escala, el diseñador organizó un espectáculo exclusivo para solo 40 invitados en el apartamento privado Art Deco del arquitecto Auguste Perret. El escenario, con paneles de roble y anclado por pilares de hormigón, añadió una elegancia discreta a una colección que se apoyó en siluetas inspiradas en la alta costura sin dejar de ser fiel a la estética lúdica y geométrica de Jacquemus.

Inspirado por el legado de modistos franceses como Christian Dior y Coco Chanel, Jacquemus imaginó un momento de mediados de siglo, imaginando cómo podría haber sido su marca en la década de 1950. “Quería una experiencia muy íntima, casi como de salón… sin artificios, solo mis siluetas”, explicó la diseñadora. La configuración mínima, capturada exclusivamente con las cámaras del iPhone 16 Pro Max, permitió que la ropa brillara sin distracciones.

Los invitados, entre ellos Pamela Anderson, la estrella del K-pop Hongjoong y Carla Bruni, bebieron champán mientras se mezclaban entre esculturas vintage y susurraban glamour moderno. El elenco, repleto de supermodelos veteranas como Christy Turlington, Adriana Lima y Doutzen Kroes, elevó aún más el sentido de elegancia atemporal de la colección.

Esta colección marcó un enfoque más refinado y cercano a la alta costura para Jacquemus. Turlington abrió con un abrigo negro ceñido con una falda de cintura caída, mientras que Eva Herzigova mostró un cortavientos de popelina blanca con pantalones negros esculturales. Las formas geométricas distintivas de Jacquemus encontraron nueva vida en tops tabardos, faldas circulares y vestidos de reloj de arena, canalizando las sensuales curvas de Marilyn Monroe.

Un destacado vestido amarillo pálido evocó a Grace Kelly en To Catch a Thief, reinventado con un sujetador cónico que emergía de un top de punto superfino. Adriana Lima acaparó todas las miradas con un vestido “naked” de jersey negro, añadiendo un toque sensual a la sofisticada alineación. La moda masculina complementó la narrativa, con denim sastrería, chaquetas inspiradas en la ropa de trabajo y blazers preppy que se hicieron eco de la tendencia americana.

Jacquemus llevó su atelier a nuevas alturas, como lo demuestra un vestido de plumas abullonado confeccionado con Lemarié, propiedad de Chanel. Sin embargo, la madurez de la colección también reveló influencias de casas patrimoniales como Schiaparelli, Alaïa y Bottega Veneta, lo que diluyó ligeramente su originalidad. Reconociendo esto, Jacquemus señaló: “Todavía tengo mucho trabajo. Esto es solo el comienzo de mi viaje hacia la alta costura”.

Celebrando el 15º aniversario de su marca el año pasado, Jacquemus insinuó sus ambiciones de convertirse en una marca tradicional. Mientras buscaba un inversor minoritario para financiar expansiones minoristas y de belleza, utilizó esta colección para afianzarse en el calendario oficial de la Semana de la Moda de París después de años de operar de forma independiente.

“Esta colección no podría haberse mostrado en ningún otro lugar”, dijo, subrayando la importancia de regresar al histórico escenario de la moda parisina. La Croisière se sintió como una declaración: Jacquemus está evolucionando, abrazando las complejidades de la alta costura y allanando el camino para un futuro en el que su nombre se encuentra entre los íconos de la moda francesa.

Chitose Abe dio rienda suelta a una versión caprichosa pero ponible de Where the Wild Things Are de Maurice Sendak para la colección Pre-Fall 2025 y Fall Winter Men 2025-2026 de Sacai. Presentada durante la Semana de la Moda Masculina de París, la línea canalizó el espíritu indómito de lo salvaje con proporciones de gran tamaño, texturas divertidas y capas imaginativas. Las colaboraciones con Carhartt, Ugg y J.M. Weston añadieron una dosis extra de estilo funcional a esta fantástica aventura.

Abe tejió patchwork y texturas contrastantes como piezas de un rompecabezas, creando una colección llena de proporciones exageradas y detalles atrevidos. La piel desgreñada ocupó un lugar central, apareciendo como bufandas de gran tamaño, acentos en las mangas de las gabardinas y trajes negros, e incluso como forro para abrigos con un sutil toque de los años 70. Lo que más llamó la atención fueron las botas peludas hasta la rodilla y el calzado tipo Abominable Snowman que difuminó la línea entre la moda y la alta costura de las criaturas.

El Shearling también jugó un papel protagónico, saliendo de chaquetas técnicas, adornando botas y acurrucándose en abrigos de algodón en tono chocolate con cuellos altos. Por su parte, el tejido acolchado acolchado añadía volumen a las chaquetas capa entalladas, mientras que los tejidos gruesos presentaban bordados florales tridimensionales para darle un toque de fantasía.

El amor de Abe por los detalles oversize brilló en su enfoque de las siluetas. Los bolsillos flexibles y de gran tamaño adornaban los pantalones de trabajo, mientras que los peplums exageraban los suéteres y las chaquetas. Las faldas y los abrigos estaban terminados con dobladillos gruesos y peludos, que ofrecían calidez y fantasía. A pesar de las capas de peso, muchas piezas fueron diseñadas para ser desmanteladas durante las estaciones de transición, lo que refleja el enfoque pragmático de Abe hacia un mundo cada vez más marcado por climas fluctuantes.

Las colaboraciones con Carhartt aportaron elementos de ropa de trabajo a la colección, mientras que Ugg añadió una funcionalidad acogedora al calzado. La participación de J.M. Weston garantizó un equilibrio pulido en la exploración salvaje de la collecion

La primera aparición de Peter Copping como director creativo de Lanvin fue un triunfo sofisticado inspirado en los archivos que rindió homenaje a la fundadora de la casa, Jeanne Lanvin. Al presentar tanto la colección femenina Pre-Fall 2025 como la colección masculina Otoño/Invierno 2025-2026 en un desfile mixto durante la Semana de la Moda Masculina de París, el debut de Copping fue un testimonio de su profundo respeto por el legado de Lanvin y sus propias sensibilidades de diseño refinadas.

Inspirándose en la gran cantidad de material de archivo dejado por Jeanne Lanvin, que va desde bocetos y muestras de bordados hasta pinturas de Tamara de Lempicka y Tsuguharu Foujita, Copping se sumergió en la historia de la casa. El diseñador optó por no intelectualizar demasiado el proceso, sino que dejó que sus instintos y preferencias lo guiaran, lo que dio como resultado una colección que mezcló el glamour de las décadas de 1920 y 1930 con la sofisticación moderna.

Copping adoptó el espíritu de “chic ultime” iniciado por Siddhartha Shukla, subgerente general de Lanvin, y presentó una colección que celebraba el estilo refinado y adulto. La atención se centró en los elementos esenciales del guardarropa con un toque elevado, incluidos los abrigos y las gabardinas tanto para hombres como para mujeres. Las prendas de abrigo para mujer presentaban proporciones voluminosas y detalles de satén, mientras que las gabardinas para hombre venían en tejidos ligeros y elegantes, evocando el espíritu de los icónicos vestidos “voladores” de Alber Elbaz.

La colección se destacó por su paleta de colores discreta pero sofisticada (burdeos, azul marino, negro y tonos apagados) con telas ricas como el terciopelo, la seda y el satén como protagonistas. La ropa de noche exudaba un atractivo de reliquia: un mono de seda burdeos, drapeado y anudado en el pecho, y vestidos de cóctel hechos de cintas arrugadas espumosas eran glamorosos sin ser ostentosos. Un destacado vestido columna de terciopelo negro, adornado con lentejuelas plateadas en los hombros, personificó la elegancia sobria que definió el desfile.

Aunque Copping es nuevo en la moda masculina, su debut incluyó elementos prometedores. Las piezas de sastrería eran clásicas pero modernas, con adornos sutiles que añadían un sentido de ocasión. Desde solapas con flecos hasta filas de botones de presión plateados que brillan en faldas estrechas, la colección masculina complementó las ofertas femeninas en su enfoque en el detalle y la artesanía, aunque se puede esperar cierto refinamiento en esta área en futuras colecciones.

La capacidad de Copping para entretejer sin problemas las influencias de los archivos con las sensibilidades contemporáneas sugiere que Lanvin ha encontrado una mano firme para guiarlo hacia adelante. La colección fue un guiño respetuoso al legado de Jeanne Lanvin, al tiempo que ofrecía una nueva perspectiva para una nueva era. Con su elenco para todas las edades, piezas atemporales y adornos sobrios, el desfile de otoño de 2025 marcó un nuevo capítulo seguro e inspirado para la histórica casa francesa.

La colección Otoño-Invierno 2025-2026 de Y-3, la larga colaboración entre Yohji Yamamoto y Adidas, demostró una vez más por qué sigue siendo una vanguardia de la moda. Si bien esta temporada masculina en París vio una gran cantidad de colaboraciones, Y-3 se destacó por continuar elevando su fusión única de diseño japonés de alto concepto y precisión de ropa deportiva alemana. Dos décadas después de sus inicios, el aura de frescura sin esfuerzo del Y-3 se siente más relevante que nunca, reafirmado por la energía eléctrica en su desfile en el Pavillon Cambon Capucines.

El ambiente estaba cargado de una sensación de anticipación. En el centro del recinto, una enorme luz LED rectangular pulsaba en sincronía con el implacable sonido de los graves, proyectando ondas dinámicas de luz a través de la pasarela. Asistentes de primera línea como A$AP Nast y las estrellas de Top Boy, Kano y Hope Ikpoku Jr., vieron cómo el partido se elevaba por encima de la escena, preparando el escenario para un espectáculo que equilibró la energía bruta con una ejecución refinada.

La colección se abrió con una línea de piezas oscuras y técnicas que exudaban una sensibilidad urbana descarnada. Una chaqueta de cuero de gran tamaño, un vestido de gabardina con aberturas dramáticas en los brazos con gasa asomando y pantalones cargo reforzados con rodilleras establecieron un ambiente de resistencia funcional. A medida que avanzaba el desfile, la atención se centró en los diseños inspirados en las motos, incluidos los trajes de moto totalmente funcionales desarrollados en colaboración con el especialista italiano Dainese.

Un momento destacado fue el de la modelo Gabbriette, que lució un traje de moto de cuero rojo con media cremallera y alrededor de la cintura. Tenía un aura cinematográfica que evocaba a un personaje que se alejaba del caos, frío y dominante sin esfuerzo.

Además de Dainese, Y-3 recurrió a la marca japonesa de ropa urbana Neighborhood, aportando su toque utilitario a la mezcla. Las influencias moteras de Shinsuke Takizawa eran evidentes en las chaquetas de carreras de cuero y nailon estampadas con “Y-3-N”, un detalle que llamó la atención de A$AP Nast, quien inmediatamente buscó una de las piezas detrás del escenario.

La colección no se trataba solo de dureza bruta. El romanticismo se coló con estampados abstractos en ámbar quemado y blanco, que adornaron tejidos de punto y chaquetas acolchadas. Estos patrones ardientes y florales atenuaron los elementos utilitarios de la colección, agregando una dimensión poética que es la quintaesencia de Yohji.

Otro detalle llamativo fue la incorporación de alambre maleable roscado en las alas de los sombreros, las costuras de los abrigos y las corbatas, dando a las prendas un efecto deformado y de otro mundo. Esta sutil innovación elevó el motivo de triple raya característico de Adidas, doblándolo en nuevas formas y consolidando el compromiso de la marca con la experimentación creativa.

La colección Y-3 Otoño Invierno 2025-2026 logró encarnar tanto la fuerza como la sensibilidad, un delicado equilibrio que refleja el respeto mutuo entre Yohji Yamamoto y Adidas. La colaboración continúa sorprendiendo y cautivando, mezclando la moda vanguardista con la ropa deportiva funcional de maneras que se sienten auténticas y con visión de futuro.

Y-3 es un testimonio de la idea de que mundos aparentemente dispares —la moda de autor japonesa y la herencia atlética alemana— pueden unirse para crear algo más grande que la suma de sus partes. Con esta colección, el atractivo perdurable de Y-3 demuestra que su visión de “Health Goth” sigue viva, próspera y en evolución.