Bob Varela News

Simon Porte Jacquemus redefinió la intimidad con su colección Primavera Verano 2025, La Croisière, presentada durante la Semana de la Moda Masculina de París. A partir de sus producciones a gran escala, el diseñador organizó un espectáculo exclusivo para solo 40 invitados en el apartamento privado Art Deco del arquitecto Auguste Perret. El escenario, con paneles de roble y anclado por pilares de hormigón, añadió una elegancia discreta a una colección que se apoyó en siluetas inspiradas en la alta costura sin dejar de ser fiel a la estética lúdica y geométrica de Jacquemus.

Inspirado por el legado de modistos franceses como Christian Dior y Coco Chanel, Jacquemus imaginó un momento de mediados de siglo, imaginando cómo podría haber sido su marca en la década de 1950. “Quería una experiencia muy íntima, casi como de salón… sin artificios, solo mis siluetas”, explicó la diseñadora. La configuración mínima, capturada exclusivamente con las cámaras del iPhone 16 Pro Max, permitió que la ropa brillara sin distracciones.

Los invitados, entre ellos Pamela Anderson, la estrella del K-pop Hongjoong y Carla Bruni, bebieron champán mientras se mezclaban entre esculturas vintage y susurraban glamour moderno. El elenco, repleto de supermodelos veteranas como Christy Turlington, Adriana Lima y Doutzen Kroes, elevó aún más el sentido de elegancia atemporal de la colección.

Esta colección marcó un enfoque más refinado y cercano a la alta costura para Jacquemus. Turlington abrió con un abrigo negro ceñido con una falda de cintura caída, mientras que Eva Herzigova mostró un cortavientos de popelina blanca con pantalones negros esculturales. Las formas geométricas distintivas de Jacquemus encontraron nueva vida en tops tabardos, faldas circulares y vestidos de reloj de arena, canalizando las sensuales curvas de Marilyn Monroe.

Un destacado vestido amarillo pálido evocó a Grace Kelly en To Catch a Thief, reinventado con un sujetador cónico que emergía de un top de punto superfino. Adriana Lima acaparó todas las miradas con un vestido “naked” de jersey negro, añadiendo un toque sensual a la sofisticada alineación. La moda masculina complementó la narrativa, con denim sastrería, chaquetas inspiradas en la ropa de trabajo y blazers preppy que se hicieron eco de la tendencia americana.

Jacquemus llevó su atelier a nuevas alturas, como lo demuestra un vestido de plumas abullonado confeccionado con Lemarié, propiedad de Chanel. Sin embargo, la madurez de la colección también reveló influencias de casas patrimoniales como Schiaparelli, Alaïa y Bottega Veneta, lo que diluyó ligeramente su originalidad. Reconociendo esto, Jacquemus señaló: “Todavía tengo mucho trabajo. Esto es solo el comienzo de mi viaje hacia la alta costura”.

Celebrando el 15º aniversario de su marca el año pasado, Jacquemus insinuó sus ambiciones de convertirse en una marca tradicional. Mientras buscaba un inversor minoritario para financiar expansiones minoristas y de belleza, utilizó esta colección para afianzarse en el calendario oficial de la Semana de la Moda de París después de años de operar de forma independiente.

“Esta colección no podría haberse mostrado en ningún otro lugar”, dijo, subrayando la importancia de regresar al histórico escenario de la moda parisina. La Croisière se sintió como una declaración: Jacquemus está evolucionando, abrazando las complejidades de la alta costura y allanando el camino para un futuro en el que su nombre se encuentra entre los íconos de la moda francesa.

Chitose Abe dio rienda suelta a una versión caprichosa pero ponible de Where the Wild Things Are de Maurice Sendak para la colección Pre-Fall 2025 y Fall Winter Men 2025-2026 de Sacai. Presentada durante la Semana de la Moda Masculina de París, la línea canalizó el espíritu indómito de lo salvaje con proporciones de gran tamaño, texturas divertidas y capas imaginativas. Las colaboraciones con Carhartt, Ugg y J.M. Weston añadieron una dosis extra de estilo funcional a esta fantástica aventura.

Abe tejió patchwork y texturas contrastantes como piezas de un rompecabezas, creando una colección llena de proporciones exageradas y detalles atrevidos. La piel desgreñada ocupó un lugar central, apareciendo como bufandas de gran tamaño, acentos en las mangas de las gabardinas y trajes negros, e incluso como forro para abrigos con un sutil toque de los años 70. Lo que más llamó la atención fueron las botas peludas hasta la rodilla y el calzado tipo Abominable Snowman que difuminó la línea entre la moda y la alta costura de las criaturas.

El Shearling también jugó un papel protagónico, saliendo de chaquetas técnicas, adornando botas y acurrucándose en abrigos de algodón en tono chocolate con cuellos altos. Por su parte, el tejido acolchado acolchado añadía volumen a las chaquetas capa entalladas, mientras que los tejidos gruesos presentaban bordados florales tridimensionales para darle un toque de fantasía.

El amor de Abe por los detalles oversize brilló en su enfoque de las siluetas. Los bolsillos flexibles y de gran tamaño adornaban los pantalones de trabajo, mientras que los peplums exageraban los suéteres y las chaquetas. Las faldas y los abrigos estaban terminados con dobladillos gruesos y peludos, que ofrecían calidez y fantasía. A pesar de las capas de peso, muchas piezas fueron diseñadas para ser desmanteladas durante las estaciones de transición, lo que refleja el enfoque pragmático de Abe hacia un mundo cada vez más marcado por climas fluctuantes.

Las colaboraciones con Carhartt aportaron elementos de ropa de trabajo a la colección, mientras que Ugg añadió una funcionalidad acogedora al calzado. La participación de J.M. Weston garantizó un equilibrio pulido en la exploración salvaje de la collecion