Bob Varela News

La primera aparición de Peter Copping como director creativo de Lanvin fue un triunfo sofisticado inspirado en los archivos que rindió homenaje a la fundadora de la casa, Jeanne Lanvin. Al presentar tanto la colección femenina Pre-Fall 2025 como la colección masculina Otoño/Invierno 2025-2026 en un desfile mixto durante la Semana de la Moda Masculina de París, el debut de Copping fue un testimonio de su profundo respeto por el legado de Lanvin y sus propias sensibilidades de diseño refinadas.

Inspirándose en la gran cantidad de material de archivo dejado por Jeanne Lanvin, que va desde bocetos y muestras de bordados hasta pinturas de Tamara de Lempicka y Tsuguharu Foujita, Copping se sumergió en la historia de la casa. El diseñador optó por no intelectualizar demasiado el proceso, sino que dejó que sus instintos y preferencias lo guiaran, lo que dio como resultado una colección que mezcló el glamour de las décadas de 1920 y 1930 con la sofisticación moderna.

Copping adoptó el espíritu de “chic ultime” iniciado por Siddhartha Shukla, subgerente general de Lanvin, y presentó una colección que celebraba el estilo refinado y adulto. La atención se centró en los elementos esenciales del guardarropa con un toque elevado, incluidos los abrigos y las gabardinas tanto para hombres como para mujeres. Las prendas de abrigo para mujer presentaban proporciones voluminosas y detalles de satén, mientras que las gabardinas para hombre venían en tejidos ligeros y elegantes, evocando el espíritu de los icónicos vestidos “voladores” de Alber Elbaz.

La colección se destacó por su paleta de colores discreta pero sofisticada (burdeos, azul marino, negro y tonos apagados) con telas ricas como el terciopelo, la seda y el satén como protagonistas. La ropa de noche exudaba un atractivo de reliquia: un mono de seda burdeos, drapeado y anudado en el pecho, y vestidos de cóctel hechos de cintas arrugadas espumosas eran glamorosos sin ser ostentosos. Un destacado vestido columna de terciopelo negro, adornado con lentejuelas plateadas en los hombros, personificó la elegancia sobria que definió el desfile.

Aunque Copping es nuevo en la moda masculina, su debut incluyó elementos prometedores. Las piezas de sastrería eran clásicas pero modernas, con adornos sutiles que añadían un sentido de ocasión. Desde solapas con flecos hasta filas de botones de presión plateados que brillan en faldas estrechas, la colección masculina complementó las ofertas femeninas en su enfoque en el detalle y la artesanía, aunque se puede esperar cierto refinamiento en esta área en futuras colecciones.

La capacidad de Copping para entretejer sin problemas las influencias de los archivos con las sensibilidades contemporáneas sugiere que Lanvin ha encontrado una mano firme para guiarlo hacia adelante. La colección fue un guiño respetuoso al legado de Jeanne Lanvin, al tiempo que ofrecía una nueva perspectiva para una nueva era. Con su elenco para todas las edades, piezas atemporales y adornos sobrios, el desfile de otoño de 2025 marcó un nuevo capítulo seguro e inspirado para la histórica casa francesa.

La colección Otoño-Invierno 2025-2026 de Y-3, la larga colaboración entre Yohji Yamamoto y Adidas, demostró una vez más por qué sigue siendo una vanguardia de la moda. Si bien esta temporada masculina en París vio una gran cantidad de colaboraciones, Y-3 se destacó por continuar elevando su fusión única de diseño japonés de alto concepto y precisión de ropa deportiva alemana. Dos décadas después de sus inicios, el aura de frescura sin esfuerzo del Y-3 se siente más relevante que nunca, reafirmado por la energía eléctrica en su desfile en el Pavillon Cambon Capucines.

El ambiente estaba cargado de una sensación de anticipación. En el centro del recinto, una enorme luz LED rectangular pulsaba en sincronía con el implacable sonido de los graves, proyectando ondas dinámicas de luz a través de la pasarela. Asistentes de primera línea como A$AP Nast y las estrellas de Top Boy, Kano y Hope Ikpoku Jr., vieron cómo el partido se elevaba por encima de la escena, preparando el escenario para un espectáculo que equilibró la energía bruta con una ejecución refinada.

La colección se abrió con una línea de piezas oscuras y técnicas que exudaban una sensibilidad urbana descarnada. Una chaqueta de cuero de gran tamaño, un vestido de gabardina con aberturas dramáticas en los brazos con gasa asomando y pantalones cargo reforzados con rodilleras establecieron un ambiente de resistencia funcional. A medida que avanzaba el desfile, la atención se centró en los diseños inspirados en las motos, incluidos los trajes de moto totalmente funcionales desarrollados en colaboración con el especialista italiano Dainese.

Un momento destacado fue el de la modelo Gabbriette, que lució un traje de moto de cuero rojo con media cremallera y alrededor de la cintura. Tenía un aura cinematográfica que evocaba a un personaje que se alejaba del caos, frío y dominante sin esfuerzo.

Además de Dainese, Y-3 recurrió a la marca japonesa de ropa urbana Neighborhood, aportando su toque utilitario a la mezcla. Las influencias moteras de Shinsuke Takizawa eran evidentes en las chaquetas de carreras de cuero y nailon estampadas con “Y-3-N”, un detalle que llamó la atención de A$AP Nast, quien inmediatamente buscó una de las piezas detrás del escenario.

La colección no se trataba solo de dureza bruta. El romanticismo se coló con estampados abstractos en ámbar quemado y blanco, que adornaron tejidos de punto y chaquetas acolchadas. Estos patrones ardientes y florales atenuaron los elementos utilitarios de la colección, agregando una dimensión poética que es la quintaesencia de Yohji.

Otro detalle llamativo fue la incorporación de alambre maleable roscado en las alas de los sombreros, las costuras de los abrigos y las corbatas, dando a las prendas un efecto deformado y de otro mundo. Esta sutil innovación elevó el motivo de triple raya característico de Adidas, doblándolo en nuevas formas y consolidando el compromiso de la marca con la experimentación creativa.

La colección Y-3 Otoño Invierno 2025-2026 logró encarnar tanto la fuerza como la sensibilidad, un delicado equilibrio que refleja el respeto mutuo entre Yohji Yamamoto y Adidas. La colaboración continúa sorprendiendo y cautivando, mezclando la moda vanguardista con la ropa deportiva funcional de maneras que se sienten auténticas y con visión de futuro.

Y-3 es un testimonio de la idea de que mundos aparentemente dispares —la moda de autor japonesa y la herencia atlética alemana— pueden unirse para crear algo más grande que la suma de sus partes. Con esta colección, el atractivo perdurable de Y-3 demuestra que su visión de “Health Goth” sigue viva, próspera y en evolución.

Mihara Yasuhiro llevó su característica sensibilidad poco convencional a París para su colección Otoño-Invierno 2025-2026, una oda a la complejidad y el caos de la vida moderna que invita a la reflexión. Escenificado en un almacén subterráneo de hormigón, el ambiente distópico del espectáculo fue amplificado por el rapero francés Take A Mic, que actuó en directo desde un escritorio de oficina en la cabecera de la pasarela, marcando la pauta de un cartel que difuminó los límites entre la ropa de trabajo, la nostalgia y el surrealismo.

Inspirado por el ritmo acelerado de la vida diaria, Mihara reflexionó entre bastidores sobre cómo la era digital ha remodelado sus rutinas matutinas y, por extensión, los ritmos de la existencia. Esta introspección se tradujo en prendas que abrazaban la imperfección y el desorden, encarnando un mundo en el que las piezas no encajan del todo, pero ese es exactamente el punto.

Las modelos aparecieron con ropa de trabajo desgastada que parecía reutilizada para un viaje distópico. Las corbatas se superponían sobre camisas de mezclilla desteñidas, los pantalones cargo lavados con ácido venían sobrecargados con cremalleras y bolsillos, y los blazers de pana desgastados insinuaban una especie de uniforme de oficina postapocalíptico. Los detalles deconstruidos, la marca registrada de Mihara, brillaron en todas partes: las mangas de las camisas a cuadros y las bombers fueron amputadas y reimaginadas como bufandas, mientras que los jeans con cinturas asimétricas se volvieron funcionales con solapas laterales del tamaño de una baguette.

La ropa de abrigo era igualmente poco convencional, con abrigos de los que brotaban mangas adicionales y vestidos cubiertos de borlas que envolvían al usuario en capas en cascada. El lado juguetón de Mihara resurgió en accesorios como sus ahora icónicos bolsos de dinosaurio de cuero y sus caprichosos bolsos con mango de plátano, inyectando humor a la estética caótica y sucia.

A pesar de la cacofonía de telas, formas e ideas, el uso reflexivo del color de Mihara proporcionó equilibrio. Los tonos apagados (vaqueros desteñidos, marrones terrosos y cuadros desteñidos) unieron la colección, asegurando que el caos siguiera teniendo un propósito. El resultado fue una narrativa cohesiva que abarcó las realidades desordenadas de la vida contemporánea.

“En las últimas temporadas, poco a poco me he dado cuenta de que es más interesante cuando las piezas del rompecabezas no encajan”, explicó el diseñador. Este espíritu era evidente en cada look, desde las capas desordenadas hasta la construcción de patchwork. Es un reflejo de la vida tal y como la ve Mihara: complicada, imperfecta, pero innegablemente auténtica.

Con esta colección, Mihara Yasuhiro sostuvo un espejo frente al mundo, abrazando sus contradicciones y complejidades con humor, arte y una rebelión tranquila y segura. Messy nunca se vio tan convincente.

Para el Otoño-Invierno 2025-2026, Pierre Mahéo llevó a su público a un viaje al corazón de su rutina parisina, presentando un desfile de moda en la Brasserie Rouquet, su querido lugar de barrio en el Boulevard Saint Germain. El ambiente íntimo permitió vislumbrar el día a día del diseñador, mezclando el encanto de los espacios familiares con su estética refinada.

Con el telón de fondo vintage de la brasserie, renovada por última vez en 1953, los invitados disfrutaron de champán y aperitivos mientras observaban a las modelos navegar por el acogedor interior y la terraza. El ambiente cálido y relajado del espectáculo, ayudado por el flujo constante de champán, capturó la intención de Mahéo de crear una experiencia más personal y accesible. “Quería algo pequeño e íntimo”, compartió, todavía emocionado por el éxito de su experimento.

La colección en sí reflejaba el enfoque característico de Mahéo hacia el estilo atemporal y sin esfuerzo. Los clásicos chamarlines azul marino y los abrigos largos de tweed negro, oliva y marrón marrón marcan la pauta. Los trajes, combinados con zapatillas de deporte para darle un toque moderno, presentaban sutiles cuadros marrones o tonos grises, con pantalones amplios que abrazaban la comodidad sin sacrificar la elegancia.

Los accesorios agregaron un toque de fantasía, con alfileres de flores de cuero, algunos acentuados con delicados flecos de cuentas, que adornan las solapas y las prendas de punto. Los charms de estilo mosquetón en los collares añadieron un toque funcional y urbano. Mahéo también se apoyó en sus elementos de estilo característicos, como bufandas voluminosas y chalecos acogedores, superponiéndolos para reforzar la sofisticación accesible y cotidiana de la colección.

La paleta de azul marino, gris, marrón y negro era tan reconfortante como las texturas de la colección, evocando el atractivo atemporal de los esenciales tan queridos. La ropa se sentía arraigada en la calle, familiar y vivida, pero elevada de una manera que solo Officine Générale puede lograr.

En esta colección, Mahéo se mantuvo fiel a su espíritu de autenticidad, inspirándose en los lugareños y transeúntes que marcan el ritmo de la vida parisina. Al transformar un lugar de reunión del barrio en una pasarela, le dio a la ropa de calle un significado fresco y personal, demostrando que la elegancia se puede encontrar en los momentos ordinarios de la vida cotidiana.