El 8 8 de mayo en el Fairmont El Hotel San Juan fue la la gala de coronación de María del Mar Cepero Jiménez como Miss Intercontinental Puerto Rico 2024. El concurso International sera en el mes de octubre
En una fusión trascendental de alta costura y el impresionante encanto de AlUla, la Maison Rami Kadi presentó su colección Primavera Verano 2024, “Les Miroirs”, en un fascinante desfile de moda ubicado en el corazón de esta maravilla mística. Este evento anunció una colaboración innovadora, ya que Rami Kadi se convirtió en el diseñador árabe pionero en unir fuerzas con la Comisión Real para AlUla y AlUla Moments.
La velada fue un tapiz encantador, en el que se entretejieron los hilos más finos de la moda y el crudo esplendor de los paisajes de AlUla. Celebridades y luminarias, como la cantante libanesa Najwa Karam y la actriz tunecina Dorra Zarrouk, honraron la ocasión ataviados con vestidos de alta costura de Rami Kadi hechos a medida, agregando una capa adicional de encanto al ambiente. La pasarela mostró una línea de 40 exquisitos vestidos, con 10 piezas elaboradas exclusivamente para este evento trascendental.
Entre el ilustre público se encontraban las actrices saudíes Mila Alzahrani y Futun Aljarallah, junto con Nojoud Alrumaihi y Lama Alakeel, todos resplandecientes con creaciones de Rami Kadi, que se sumaron al aura de elegancia y sofisticación de la noche.
Los diseños de Rami Kadi sirvieron como un homenaje a la esencia de AlUla, inspirándose en sus serenas vistas del desierto y la maravilla arquitectónica de Maraya, el edificio de espejos más grande del mundo ubicado en el valle de Ashar. La paleta de colores reflejaba los tonos del paisaje desértico, mientras que los intrincados detalles y las lujosas telas encarnaban el rico tapiz cultural de la región.
“Cada pieza de Les Miroirs es un reflejo del impresionante paisaje y el rico tapiz cultural de AlUla”, comentó Rami Kadi. “Al combinar a la perfección el diseño moderno con la inspiración antigua, celebramos la naturaleza atemporal de la belleza, rindiendo homenaje al encanto perdurable de AlUla”.
A través de ‘Les Miroirs’, Rami Kadi no solo mostró su artesanía sin igual, sino que también rindió homenaje a la cautivadora belleza y el patrimonio cultural de AlUla, creando una fusión inolvidable de moda y expresión artística que trasciende el tiempo y las tendencias.
Marsella, una ciudad impregnada de la emblemática vitalidad multicultural de Francia, ha acogido el desfile de moda Chanel Crucero 2025. Esta elección, que resuena con el encanto marítimo de la ciudad, marca otra parada prestigiosa en el gran recorrido de las desfiladas de moda de crucero, anteriormente adornado por otras ilustres casas de moda.
El vínculo entre Marsella y Chanel se remonta a 1988, cuando se forjó el primer hermanamiento entre la casa de moda y la capital con el objetivo de estimular la economía creativa de la región. Las salas del Château Borély – Musée des arts décoratifs de la faïence et de la mode han sido testigos de esta conexión histórica, acogiendo retrospectivas del vestuario personal de Mademoiselle Chanel y exhibiendo piezas icónicas de los archivos de Chanel.
Para el desfile Chanel Cruise 2025, la emisora de radio temporal creada por Chanel facilitó un diálogo sobre la creatividad, con musas y embajadoras de Chanel como Caroline de Maigret, Anna Mouglais, Charlotte Casiraghi, Lily-Rose Depp y Marion Cottilard, junto con personalidades de la esfera cultural de Marsella.
La pasarela de la colección Chanel Crucero 2025 se situó en lo alto del radio MAMO – Centre d’art de la Cité, cuya superficie brillaba bajo la lluvia, proporcionando un telón de fondo único para la fusión de la alta costura deportiva y el encanto marítimo imaginada por Virginie Viard, directora creativa de Chanel. El ganchillo, los detalles de neopreno y la esponja, el nuevo material de los icónicos bolsos de Chanel, emergieron en medio de una paleta de blanco y negro, salpicada de rosa pastel, verde lima y amarillo vibrante, que ilumina el clima sombrío.
La colección presentaba siluetas cortas y ultracortas, que encarnaban el nuevo código de vestimenta de las chicas de Chanel con minifaldas, pantalones cortos de ciclismo y pantalones cortos, desviándose momentáneamente de los estilos de longitud media característicos de la marca. Virginie Viard se inspiró en la sensación de libertad de Marsella, su sol, arquitectura, música y danza, infundiendo a la colección un espíritu dinámico de movimiento.
Los trajes con capucha adornados con delicados lazos, las blusas con diseños sin mangas y los minivestidos con cremalleras centrales se combinaron con bailarinas brillantes, que recuerdan a las versiones de lujo de los zapatos de playa tradicionales. La deportividad impregnó incluso las piezas icónicas de Chanel, con trajes de sastre y chaquetas bouclé reinventadas con proporciones oversize y líneas suaves, combinados con monos ceñidos a la cintura con dobles hebras de perlas.
Cárdigans de ganchillo, bermudas, camisetas y boleros desfilaron junto a divertidos conjuntos de esponja, exudando una actitud enérgica y despreocupada. El denim dominó la pasarela, meticulosamente confeccionado en uniformes y monos de múltiples bolsillos con logotipos visibles, mientras que el cuero, exhibido en camisetas y pantalones cortos de ciclismo, conservó su esencia rebelde.
El desfile concluyó con un final de blanco impoluto, con aireados adornos de encaje Sangallo y camelia, reafirmando los clásicos atemporales de la vestimenta moderna iniciados por Chanel. Sin embargo, una nota sorprendentemente poco convencional reverberó a lo largo del desfile: las chanclas con cuñas y correas esponjosas, que recuerdan a las modas vacacionales de principios de la década de 2000, elevadas por Virginie Viard como el calzado favorito para los paseos nocturnos de Chanel.
La Semana de la Moda N57 de São Paulo fue testigo de un momento revolucionario cuando el renombrado sastre de moda masculina Igor Dadona entró en el ámbito de la moda femenina y presentó su esperada colección ‘Hourglass’. La transición, impulsada por las fervientes peticiones de los admiradores de su oficio que buscaban una fusión de la adaptación del cuerpo y el estilo, marcó un cambio fundamental en el viaje de diseño de Dadona.
La sofisticación característica de Dadona en la moda masculina trascendió a la perfección en su línea femenina debut, con una ingeniosa interacción entre los dos géneros evidente en todo el escaparate. La pasarela cobró vida con una danza simbiótica de elementos masculinos y femeninos, cautivando al público desde el primer conjunto.
El desfile comenzó con una sorprendente yuxtaposición, ya que los pantalones de sastre de pierna ancha combinados con un top drapeado tipo bufanda para mujeres reflejaban los intrincados detalles que adornan un blazer para hombre. Los paralelismos continuaron desarrollándose, con piezas seleccionadas que exhibían un parecido notable entre las iteraciones masculinas y femeninas. Entre ellas destaca la camisa de patchwork de seda, adornada con vibrantes cuadros, que resonaba a la perfección en ambos ámbitos.
El ingenio de Dadona brilló mientras jugaba juguetonamente con los patrones de sastrería tradicionales, mezclando a la perfección rayas diplomáticas con cuadros en una exhibición fascinante. Un mono masculino y un vestido femenino adornado con una fusión de pata de gallo y cuadros a cuadros ejemplificaban su dominio de este arte.
Haciendo la transición hacia una estética más oscura y opulenta, la colección adoptó una paleta de tonos ricos y texturas lujosas. Las telas brillaron con un toque de luminosidad, acentuado por bordados de cristal meticulosamente colocados. Un tejido de satén acolchado surgió como un motivo recurrente, cubriendo elegantemente vestidos y chaquetas por igual, dando un aire de sofisticación real a los conjuntos.
La ropa de noche ocupó un lugar central a medida que avanzaba el desfile, con camisas de esmoquin con detalles de jabot desplazados y un dúo de mangas adicionales atadas alrededor de la cintura. Este toque vanguardista, que se repitió en una camisa a rayas azules y blancas, subrayó el compromiso de Dadona de superar los límites independientemente de las normas de género.
El viaje de Weider Silveiro en la moda ha sido una narrativa encantadora de abrazar las técnicas artesanales regionales con un fervor que solo se intensifica con el tiempo. El profundo amor del diseñador por las imágenes de la moda lo ha mantenido atado durante mucho tiempo a las pasarelas internacionales, sin embargo, recientemente ha entrelazado sus presentaciones de manera más conspicua con el espíritu de “hecho en Brasil”. Y parece que le está funcionando espléndidamente. ¡Qué delicia!
En la Semana de la Moda N57 de São Paulo el 12 de abril de 2024, Silveiro presentó su colección Primavera Verano 2025 titulada “Prosopopea”, un homenaje a las influencias africanas impregnado del sabor urbano que se ha convertido en sinónimo de su estilo. El espectáculo, un vibrante tapiz de fusión cultural, comenzó con ritmos que recuerdan a los tambores africanos, preparando el escenario para una exploración del último viaje sartorial de Silveiro.
Un elemento central de esta colección es el redescubrimiento de Silveiro de los antiguos adornos africanos, un motivo en el que había profundizado previamente al comienzo de su carrera y que ahora resucita para adornar su lienzo de creatividad. Inspirándose en la ornamentación africana, la colección presenta una técnica conocida como “panejamento”, en la que se elaboran volúmenes específicos a través de un meticuloso juego de nudos y capas, remodelando las siluetas con un toque contemporáneo.
En una sinfonía de simplicidad, las prendas van desde vestidos largos fluidos hasta conjuntos de largo midi, puntuados por prendas separadas como pantalones anchos y corpiños cortos. Silveiro emplea técnicas de ganchillo, utilizando los bordes de los orillos de las telas y los intrincados abalorios conocidos como “miçangão” o “tererê”, embelleciendo sus creaciones con abalorios de variados tonos y tamaños. La paleta de colores oscila entre los neutros terrosos como el beige y el marrón hasta la audaz vitalidad del amarillo y el aguamarina, con detalles de mezclilla que agregan un contraste informal a la sofisticación inherente a la artesanía de Silveiro.
Lo que distingue a “Prosopopea” no es solo su atractivo estético, sino la narrativa que teje: una historia de intercambio cultural, donde la artesanía tradicional africana converge con el espíritu brasileño contemporáneo, lo que da como resultado una colección que es a la vez atemporal y oportuna. La hábil mano de Silveiro para casar la herencia con la modernidad es evidente, ofreciendo una visión de un panorama de la moda que celebra la diversidad, la innovación y el espíritu de colaboración.
Lilly Sarti abrió el segundo día de la Semana de la Moda N57 de São Paulo con una colección vibrante y ecléctica que celebró el 18º aniversario de la marca. El desfile, titulado “Sofía”, fue un homenaje personal a la madre de la diseñadora, quien ha sido una fuente constante de inspiración a lo largo de su carrera.
La colección fue una mezcla magistral de los códigos característicos de la marca (cinturas ceñidas, sastrería inspirada en la década de 1980, detalles bohemios y amor por las telas lujosas) con siluetas frescas y modernas. Los más destacados incluyeron un vestido de un solo hombro con rayas verdes en un lado y lentejuelas doradas en el otro, y un look entallado con un blazer corto, pantalones relajados, un peplum y una camisa con cuello de sacerdote.
La colección también contó con una serie de piezas más informales, como jeans de gran tamaño combinados con una camiseta blanca y una chaqueta de gran tamaño, o una blusa de seda y un blazer azul marino. Estos looks fueron un guiño al estilo natural y desenfadado de las mujeres que han inspirado la marca desde sus inicios: la propia Lilly Sarti, su hermana Renata y su madre Sofía.
En una entrevista antes del desfile, Lilly Sarti habló sobre la importancia de mantenerse fiel a su propia visión y no estar atada a las tendencias. “Nunca quise tener un tema o estilo específico”, dijo. “Quería tener la libertad de hacer algo que fuera realmente genuino”.
Este compromiso con la autenticidad ha sido un factor clave en el éxito de la marca en los últimos 18 años. Lilly Sarti se ha labrado un nicho único en el mundo de la moda al ofrecer ropa que es a la vez elegante y ponible. La colección Primavera/Verano 2025 es un ejemplo perfecto de ello, y seguro que atraerá a las mujeres que aprecian el diseño atemporal y la artesanía impecable.
