Bob Varela News

Esta colección es la primera para la Maison, inspirada y rindiendo homenaje al mundo árabe. Hace referencia al glamour y la belleza de las mujeres de Oriente Medio, a los aspectos alegres y creativos de la cultura de la región y al sentido de compasión y cuidado que se muestra en todo Oriente. Los elementos de la nostalgia de la infancia se fusionan con el espíritu de los años 50, 60 y 70 para hacer eco de la alegría de vivir de las fiestas de la época, mientras que una sensación de modernismo aerodinámico aporta un toque contemporáneo a los diseños. Las siluetas coloridas y los detalles divertidos expresan la calidez del espíritu árabe, traduciendo un sentimiento de esperanza y compasión. Para los codirectores creativos Georges y Jad Hobeika, esta colección es una carta de amor a las mujeres y a la cultura que las nutrió y continúa influyendo en ellas.

A natural force stronger than us,

An equation with no answer,

No matter where you come from,

No matter where you stand,

You & I are the same.

As we step into the 20th year milestone of Couture catwalks, 10 years of showcasing from the heart of Paris to the world… This collection is an ode to a force that brings us all together: The Golden Ratio; We are made from the same proportions based on a timeless equation.

With each curve and line, we pay homage to this ratio that shapes the chaotic beauty we witness around us.

Geometrical patterns translated through intricate embroideries, nature’s divine allure, dancing threads replicating the human harmony, explosions of shapes unified into three-dimensional artwork, intersection of different forms & volumes, statement Edwardian sleeves, layers of un-matched materials…

A Collection drawn from the same proportions yet different aesthetics,same identity yet different color palette: Golden foils, electric blue, bright red, & lavender…

all united under the same roof.

En 1924, Gabrielle “Coco” Chanel causó sensación al diseñar el vestuario de la producción de los Ballets Rusos “Le Train Bleu”, como parte de un grupo de creativos que también incluía a Pablo Picasso y Jean Cocteau. Un siglo después, su sucesora, Virginie Viard, reunió su propio colectivo de artistas para su colección de alta costura inspirada en la danza.

El cantante estadounidense Kendrick Lamar, el cineasta Dave Free y el director creativo Mike Carson diseñaron el set circular dominado por un botón gigante, que descendía del techo al comienzo del espectáculo. Lamar y Free también trabajaron en “The Button”, una película teaser de la colección protagonizada por Margaret Qualley, quien abrió el espectáculo.

Con una amplia sonrisa, desfiló con una chaqueta marfil a la que llamativamente le faltaba un botón en la manga derecha, el que está compitiendo para reemplazar en el cortometraje. Qualley, una bailarina de formación clásica, no es una recién llegada a la pasarela de Chanel, ya que hizo su debut como modelo en París para la marca en 2011.

La casa de lujo francesa es uno de los principales patrocinadores del Ballet de la Ópera de París, y esta temporada, Viard optó por un tutú ligero con una alineación que alternaba entre dobladillos ultracortos y capas espumosas de tul.

“Hay mucha pierna en esta colección”, dijo el diseñador en un adelanto. “Hay algo mágico en los cuerpos en movimiento”. Un buen ejemplo: las versiones micro-mini del traje de tweed característico de Chanel que te harán plié, chassé y jeté todo el día.

Con su delicada paleta de colores, la colección recordó el amor de su predecesor Karl Lagerfeld por los tonos pastel y los delicados adornos inspirados en^{el siglo XVIII}. Pero mientras que Lagerfeld extrajo un tema con un riguroso dominio de las referencias, Viard tiene un enfoque más intuitivo que puede hacer que sus colecciones se sientan inconexas.

Aquí, experimentó con la transparencia, combinando un leotardo blanco y una chaqueta cruzada de tweed rosa con un mechón de una falda de gasa negra, o una muñeca negra transparente sobre pantalones apenas visibles. Como todos los looks, se llevaron con medias blancas gruesas y sandalias negras de punta abierta con un pequeño tacón.

Viard aportó volumen con un abrigo negro acanalado sobre un tutú diminuto, o una maxifalda de tul rosa rematada con una chaqueta de lentejuelas plateadas brillantes. Pero sus delgados vestidos de noche, que se disolvían en capas de tela vaporosa y plumas, eran las verdaderas estrellas del espectáculo.

Imane Ayissi rindió homenaje a los guardarropas ancestrales, y a la forma femenina, con una celebración de drapeados y capas inspirada en la tela envuelta que se usa en muchas partes de África, explorando “el vínculo entre el cuerpo y la tela”, dijo.

La diseñadora nacida en Camerún a menudo yuxtapone telas de vestir tradicionales como el satén y el tafetán con artesanías ancestrales de toda África. Aquí, unió a los dos como un todo coherente.

En negro o vivos tonos joya, envolvió capas de satén y tafetán alrededor de sus modelos. Pantalones anchos y faldas lápiz fueron el telón de fondo para las siluetas en capas tono sobre tono. Las tiras anchas de tela formaban dramáticos corpiños desplazados con detalles de cola y lazo, acentuando los hombros descubiertos, mientras que el drapeado proporcionaba voluminosos peplums y polisones, resaltando la cintura o las caderas. Este fue el telón de fondo en el que ambientó su celebración de la artesanía africana.

Incorporó la tela Kente en una llamativa combinación de falda lápiz y chaqueta corta sin cuello con mangas de kimono, o como la mitad inferior de un vestido halter.

Las tiras teñidas en bruto, parecidas a vendajes, del tejido tradicional -su anchura está determinada por los telares manuales en los que se fabrican- se transformaron en vestidos simplistas y poéticos que habían sido cosidos directamente sobre modelos en vivo, sus corpiños gráficos revelando la piel debajo, sus faldas como flecos gigantes en movimiento en la pasarela.

La rafia, otra de las firmas de Ayissi, estuvo menos presente y tuvo más impacto. Formaba una capa y una falda en un número fucsia vivo, o paquetes gráficos en forma de lazo empalmados en la parte delantera de un minivestido escarlata. En otros lugares, adornaba sus corpiños con círculos de tela centrados por botones, una firma con la que comenzó a jugar hace un par de temporadas, o con flores de apliques en 3D hechas con corteza de árbol.

Menos de una semana después de la colección de ropa masculina inspirada en el western de Pharrell Williams para Louis Vuitton, el desfile pregonó la influencia cultural de los diseñadores estadounidenses que dirigen algunas de las casas de lujo más prestigiosas de Francia.

“Al ser estadounidense en París, siento que me estoy atrincherando y sintiendo aún más mi americanidad”, dijo Roseberry después del espectáculo. “También siento mucha libertad dentro de los códigos de la casa”.

Fue la afición de la fundadora Elsa Schiaparelli por los matrimonios improbables lo que formó la base de la colección. Se abrió con una serie de atuendos negros en formas de otro mundo, incluida una chaqueta de vinilo negro brillante con mangas infladas, que se usó con pantalones negros recortados forrados con densas filas de hebillas plateadas inspiradas en los vaqueros. (Piensa en “The Matrix” y “Westworld”).

Canalizando a la heroína de “Alien” Ellen Ripley, la modelo Maggie Maurer acunó una muñeca bordada con cristales de Swarovski y chips electrónicos, un homenaje a la era anterior a los iPhones. La acumulación de desechos electrónicos también apareció en un vestido plateado de “robot”.

“Todo eso es antes de 2007, que ahora es básicamente tecnología prehistórica, cosas como los teléfonos plegables, los CD, las calculadoras y cosas así”, dijo Roseberry. “Mucha gente en TikTok ha estado tomando la IA y convirtiendo mis colecciones en colecciones digitales y viendo quién la usaba mejor, así que pensé, la única carta que tengo para jugar ahora son realmente mis recuerdos”.

Combinó sus referencias a la cultura pop con su pasión de toda la vida por la alta costura, desde las cinturas de reloj de arena de Charles James, que dieron forma a un vestido bustier de satén nude con un lazo que sobresalía en el escote, hasta las construcciones escultóricas de Cristóbal Balenciaga.

Roseberry dijo que se inspiró en una muestra de la colección privada de prendas vintage de alta costura de Azzedine Alaïa, que acaba de terminar su carrera de cuatro meses en el museo de la moda Palais Galliera, especialmente por su elección de una paleta de colores mayormente neutros.

Junto a sus habituales espectáculos, que esta temporada incluyeron una serie de vestidos que proyectaban dramáticamente el rostro, hubo vestidos tradicionales de alfombra roja, como un vestido sin mangas drapeado y anudado bordado con un descarado contorno de trampantojo de ropa interior masculina.

Un vestido puffball hecho de satén rosa, rematado con un barrido asimétrico de jersey negro, se leía como un guiño a la famosa ilustración de René Gruau para el lápiz labial Rouge Baiser. Roseberry también quiso rendir homenaje a la técnica de alta costura del grand flou, o drapeado, ya que un miembro clave del equipo de alta costura de Schiaparelli se jubila después de esta temporada.