Bob Varela News

Pisar la Rue de Moussy con una colección debut que honraba el legado de Azzedine Alaïa fue una declaración que irradiaba respeto y confianza de Pieter Mulier. En muchos sentidos, las estrellas se habían alineado para el director creativo belga, el primero en tener las llaves de la casa desde el tan llorar fallecimiento de Alaïa en 2017.

Era en parte la ubicación. Redolent de la cultura venerada por los iniciados: es la calle en la que Alaïa abrió su primera boutique, y ahora es el hogar de la Fundación Azzedine Alaïa. Fue en parte la atmósfera anticipatoria de buena voluntad que emana de los asistentes que han conocido cada puntada y curva de la obra del maestro desde la década de 1980.

Y en gran parte la llegada de Mulier vino con la energía fortuita del tiempo: el hecho de que en este momento, difícilmente podría haber algo más relevante, más nuevo, para las mujeres jóvenes que el aumento post-pandemia en el deseo de vestirse ‘consciente del cuerpo’. El término en sí fue acuñado para describir la singularidad visceral de la obra de Alaia hace casi 40 años. “Para mí, se trata de cómo explicar los códigos [inventó Alaïa] a una nueva generación”, dijo Mulier. Todos esos códigos estaban encarnados en los vestidos sinuosos y slinky, las faldas negras flippy, las capuchas drapeadas, las capas de seda que fluyen, el cuero negro, todo usando todas las técnicas de prendas de punto increíbles, corte esculpido del cuerpo y telas de la casa. “Quería hacerlo democrático de nuevo”, es como lo dijo Mulier, señalando las referencias cruzadas con, por ejemplo, los leggings “que todo el mundo usa hoy” o, sin duda, las sudaderas con capucha.

Pero en el mundo de Alaïa, estas cosas se transforman en objetos de la máxima sofisticación: polainas que son un híbrido de pantalones cortos de ciclismo y medias, cortinas de cabeza que se vuelven casi como diosas. “Quería que fuera lo opuesto a la ropa deportiva”, dijo Mulier enfáticamente. Es crear moda con un ultra-glamour que también tiene “facilidad” que le parece interesante. “No les gusta la palabra ‘sexual’ aquí, pero yo sí. Porque para mí, esta es la única casa en el mundo que es sexual sin ser vulgar. En realidad se trata de belleza pura, y de trabajar en el cuerpo, que nunca he visto en ningún otro lugar”.

Mulier dejó su último trabajo en Calvin Klein en 2018, tras la salida de Raf Simons, y dijo que pasó mucho tiempo sintiéndose desmoralizado por la industria. “Pensé que ya no haría moda. Después de Nueva York, realmente pensé que estaba terminado para mí”, dijo, francamente. “No quería hacer zapatillas, ropa deportiva, todo eso”. Aunque no tenía un perfil público, Mulier era bien conocido como un profesional altamente experimentado que había sido la mano derecha de Simons en ropa de mujer en Christian Dior y Jil Sander antes de eso. Varias compañías vinieron cortejando, pero él no estaba en ningún estado de ánimo para lanzar su fortuna con los grandes negocios de nuevo. “Me tomé un largo descanso. Realmente quería algo pequeño. Algo a escala humana”.

La industria de la moda definitivamente está lista para un mundo post-pandémico con más diseñadores regresando a la pasarela. Al mostrar su primera presentación en persona en 16 meses, Virgil Abloh de Off-White ™ se dirigió al “LABORATORY OF FUN” para la colección ver-ahora-comprar-ahora de la marca.
“Prepare sus iPhones; las vibraciones están a punto de ser inmaculadas ”, anuncia el maestro de ceremonias mientras Bella Hadid abre el escenario temático del gimnasio de la escuela con un vestido de terciopelo azul eléctrico con botas hasta la rodilla a juego. Un elenco repleto de estrellas con Joan Smalls, Honey Dijon y Amber Valletta lo siguen con vestidos con costuras del revés y abrigos largos. Contrastando los colores azul y gris atenuados hay patrones como cuadros de pata de gallo en sombreros de pescador y tops, así como un estampado abstracto multicolor en camisas.
A mitad del espectáculo, bailarines tamiles con sujetadores a tono y pantalones cargo acompañan a M.I.A. mientras interpreta éxitos como “Paper Planes”. Abloh explicó el equipo en una entrevista con WWD: “Ella es una artista conocida por expresar su postura sobre temas globales y quería crear un espacio seguro para que ella hiciera su arte y lo combinara con lo que Off-White ™ representa por. Se trata de representar a una generación joven, no de vender ropa “.
Vea todos los looks de arriba y vea el “LABORATORY OF FUN” de Off-White ™ que se muestra a continuación.

Zuhair Murad imaginó su colección de resort como la primera parada de un Grand Tour, a la manera de los jóvenes europeos ricos que parten para descubrir el continente.

Tomando las señales de estilo de “El gambito de dama”, la serie de Netflix con temática ajedrecista protagonizada por Anya Taylor-Joy, ofreció una colección que se centró en tonos brillantes y movimiento desenfrenado, baring piernas para minivestidos, agregando una sensación de swing con faldas circulares u ofreciendo vestidos en gasa de película. Los motivos florales estilizados que asintían a la era de Mary Quant se figuraban en los dobladillos festoneados de chaquetas y túnicas, o se usaban como anglaise de broderie en tafetán ligero y vinilo.

Para aquellos que están en el mercado por el aspecto más embellecido por el que Murad es conocido, había largos números de gasa con inserciones gráficas de encaje y vinilo plisado; vestidos de cambio de manga corta con escotes, mangas y bolsillos enjoyados; vestidos de turno de lentejuelas con dispersiones de pedrería a través del busto, e incluso un vestido de showtopper de oro decadente que podría eclipsar palacios dorados y bolas de discoteca por igual.

Al dejar de lado los estampados en favor de una paleta compacta de rosa fucsia, crema y negro, con un ocasional amarillo pálido y lila, la colección de Murad telegrafió una sensación de ligereza juvenil acorde con su inspiración y las aspiraciones del momento.

Para la colección Resort 2022 de Givechy, Matthew Williams ha reunido sus dos grandes amores, su tierra natal y Francia, el país al que ahora llama hogar. Una fusión de dos mundos que supone un aire nuevo para la casa de modas y que además se convierte en la primera colaboración artística del director creativo: para ella ha contado con el artista mexicano Chito, que ha reemplazo las estampas más clásicas de la casa de modas por sus obras realizadas con el aerógrafo.
“En mis colecciones, siempre hablo de la realidad vivida“, apunta Williams. “Quería unir mis raíces estadounidenses y mi nueva vida en París. Hay una energía de emprender una nueva aventura, de recurrir a algo familiar y, al mismo tiempo, crear algo completamente nuevo. Chito fue un colaborador ideal porque compartimos esa historia; hablamos el mismo lenguaje. Como yo, expresa sus firmas visuales distintivas a través de piezas únicas que brindan a las personas total libertad para hacer de las creaciones su propia declaración personal”, señala.

En esta fusión, desde Givenchy han ido un paso más allá para adentrarse en un nuevo territorio, más audaz y arriesgado. Williams ha reunido en una misma colección piezas esenciales en donde encontramos desde camisetas, a chaquetas y accesorios, que fusionan la sastrería más propia de la casa de modas y la estética gráfica del diseñador. Nuevos elementos aportan la diferencia a los bolsos más exclusivos de Givenchy desde cadenas a bandanas. Todo ello bajo una paleta de colores cálidos y una vibrante mezcla de texturas inyectan a esta colección Resort 2022 una energía totalmente nueva, más fresca, versátil e inclusiva.

Tras desvelar una colección cápsula para el verano con un look de los setenta llamado “Ciao Paco” a principios de junio,Julien Dossena presenta en esta ocasión su colección primavera-verano 2022 para Paco Rabanne, siempre en este mismo espíritu veraniego. Las siluetas desfilaron por la pista de helicópteros más colorida del mundo en lo alto del Centro de Congresos de Mónaco, que mantiene su fama gracias a la magnífica obra de mosaico que lo compone. Originalmente encargada por Grace Kelly, esta instalación pública a gran escala llamada “Hexa Grace” fue creada en 1979 por el artista húngaro Victor Vasarely, considerado el padre del arte óptico. La obra, que tiene una vista panorámica del Mediterráneo, incluye más de 24.000 azulejos de colores brillantes, y representa bien la obra del artista visual, entre sus muchas pinturas abstractas.

Paco Rabanne decidió entonces rendir homenaje a quien compartió su misma vanguardia artística hace 60 años. Al igual que los tableaux vivants reales, las modelos llevan piezas ultra-coloridas impresas con los famosos patrones geométricos del artista, en vestidos, chalecos o blusas. Decididamente inspirada en los años 60 y 70, la colección combina lo chic de la jet-set con looks bohemios casuales. También hay piezas brillantes específicas de la casa, como tops fluidos y faldas de malla metálica reinventadas con flecos en cascada o un gradiente de lentejuelas doradas. Por último, el desfile incluye dos looks compuestos por un juego bordado de lentejuelas destacando el motivo de uno de los cuadros insignia de Victor Vasarely titulado “El beso”. Más figurativa, esta obra presenta rostros y manos declinadas en plata y oro que se encuentran, como si durante un abrazo.

Con Lemaire,el compromiso con piezas listas para usar simples, pero elegantes, sigue siendo primordial. Siempre encapsulando la elegancia parisina, la belleza del estilo refinado de Lemaire cobra vida a través del movimiento. La oferta primavera/verano 2022 no es diferente, ya que Christophe Lemaire y Sarah-Linh Tran han continuado la ejecución de la marca de elegancia atemporal.

Inherentemente natural y suave, la colección utiliza colores apagados como beige, crema, oliva, trigo, negro, azules en polvo oscuro y más. Pero el poder en la paleta de colores silenciada en general es cómo fuerza la atención en las prendas y su construcción únicamente. Los tops de algodón ondulados se combinaron con pantalones de lino, complementados con zapatos de cuero simples. En ocasiones, las piezas de algodón y seda surgían con diseños impresos del artista estadounidense Joseph Yaokum, mezclando la intimidad de la obra de Yaokum con la sofisticación de Lemaire.

En todos los looks de ropa masculina, el pensamiento inicial de uno puede haber sido que la ropa no estaba bien. Sin embargo, con una mirada más cercana, la manera en que los blazers sueltos, las camisas abotonadas, los pantalones cortos alargados y los pantalones estructurados descansan en el cuerpo muestra cómo la forma fue increíblemente intencional en todas las ofertas. Ya sea a través de looks de ropa de hombre o de mujer, la marca exhibe sofisticación no mostrando piezas excesivamente vibrantes cada temporada, sino afinando en la práctica suave de capas, sastrería y compromiso con la forma.

Sarah-Linh Tran, cocreadora de Lemaire, indico: “Esta temporada queríamos abrir las puertas a una sensación de versatilidad mejorada; la ropa tiene que ser ‘apropiada’ incluso más fácilmente de lo habitual. Queríamos que la colección expresara aún más suavidad y ligereza; trabajamos en piezas híbridas, modulares y flexibles que se pueden ajustar y cambiar con gestos simples”